Kurzentschlossen hatten wir am Vortage unseren neuen Ford Scorpio Kombi gepackt, wohl wissend, dass wir nicht zu lange weg sein konnten. Mein kleines Dokumentations-Büro bringt keinen Pfennig, wenn nicht gearbeitet wird. Wegen einer Auftragslücke war die Gelegenheit günstig.

Eine Hotel-Reservierung oder etwa einen sonstigen Reiseplan hatten wir nicht. Wir wussten nur, die Mittelmeerküste musste es sein, zuerst Genua, vielleicht bis Rom.

Übrigens, das Reisen ohne Buchung haben wir bis heute beibehalten. Sich treiben lassen, ohne Zeitdruck, einfach neugierig sein, sich freuen auf das Kommende – eine Reiseart, die befreiend ist. Vielleicht waren wir doch zu lange in der DDR eingesperrt.

Rast am San Bernardino Pass

Gauting liegt südlich von München, deshalb waren wir ohne großen Verkehr schnell auf der Autobahn Richtung Lindau. Eigentlich wollten wir, wie es sich gehört, zeitig aufbrechen. Doch es kam wie immer an freien Tagen, das Frühstück zog sich hin und vergessen durften wir auch nichts. Gegen 10 Uhr ging es los.

Nun ist es zwar für die meisten Menschen nichts Besonderes, in den Süden zu fahren. Wir fühlten uns aber wie Privilegierte. Im neuen Auto, herrlichster Sonnenschein und keinen Termin – man musste uns ansehen, wie froh und frei wir waren. Den Ford hatten wir erst im Juli gekauft, er war noch nicht mal richtig eingefahren.

Eigentlich wollte ich wieder einen Opel Omega, doch der Scorpio hatte mich mit seinem Hubschrauber-Cockpit sofort überzeugt. So viele Schalter und Instrumente, dem Fahrer zugeneigt, und das Ganze noch mit Wurzelholz verziert: Ich fühlte mich schon in Aachen beim Probefahren wie ein Pilot.

Und jetzt fuhren wir Richtung Süden. Lindau, Bregenz, Schweiz – alles war neu für uns.

Ein wenig stolz war ich schon aufs neue Auto. Es war übrigens das erste fabrikneue. Bisher hatten wir uns immer mit Gebrauchten zufrieden gegeben. Außer, ich erinnere mich gerade, einmal haben wir in der DDR einen Trabant-Kombi aus Zwickau geholt. Der war auch fabrikneu, und vor allem relativ billig.

Dazu muss man wissen, gebrauchte Autos, Trabant oder Wartburg, waren in den meisten Fällen teurer als neue. Selbst für einen sechs Jahre alten Trabi musste man noch 12 Tausend Mark (DDR-Mark, d.h. MDN, Mark der Deutschen Notenbank) hinblättern. Bei einem durchschnittlichen Facharbeiterlohn von 800 Mark im Monat kein Betrag aus der Porto-Kasse. Unser neuer Trabant-Kombi hatte den gleichen Preis. Dieses Missverhältnis war Ergebnis der DDR-Mangelwirtschaft. Es gab einfach nicht genug Autos (und viele andere Dinge auch nicht). Zwölf Jahre Wartezeit auf ein Auto, noch länger auf einen eigenen Telefonanschluss in der Wohnung, dies war die bittere Realität.

Auch deshalb waren wir glücklich, auf einem Parkplatz in der Schweiz bei Sonnenschein unseren neuen Ford-Kombi putzen zu dürfen.

Rush Hour in Genua

Das muss man erleben! Mitten in Genua, vollgestopfte Straßen um 17 Uhr in der Hauptverkehrszeit, Stop-and-Go und die Hitze im Genua-Kessel. Ich hatte schon manchen Verkehr in München mitgemacht, aber das hier Erlebte sprengte alle Grenzen. Und dann noch die stoische Mentalität der Italiener. Hielten doch zwei Autos auf einer Kreuzung (die Ampel hatte schon längst auf Grün geschaltet) mit heruntergekurbelten Fenstern, um sich in aller Seelenruhe das Neueste auszutauschen. Das Hupkonzert ringsherum störte die beiden jungen Fahrer überhaupt nicht. Ungewohnt waren auch die vielen Mopeds und Motorroller, die sich jede Lücke nutzend durch den Verkehr schlängelten.

Andere Länder, andere Sitten!

Froh, dem aufreibenden Stadtverkehr in Genua entkommen zu sein, stellte sich nun langsam die Frage nach einem Bett. Wir hofften, ein Quartier in einem günstigen Restaurant oder in einer Privatunterkunft zu bekommen. Besonders Privat hatten wir in Österreich gute Erfahrungen gemacht. Warum sollte das nicht auch in Italien möglich sein?

Aber weit und breit war kein Anhaltspunkt für eine Übernachtungsmöglichkeit. Vielleicht hätten wir in einer der zahlreichen schmalen Seitenstraßen suchen sollen oder hinunter zum Meer fahren. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es hier, in einem wahrlich gut besuchtem Touristengebiet an der ligurischen Küste, keine Bleibe geben sollte.

Einige Male haben wir gefragt, ohne Italienisch zu können ein heikles Unterfangen. Niemand konnte uns wirklich helfen. Vielleicht haben wir uns aber auch nur etwas zu unerfahren (um nicht zu sagen zu dumm) angestellt. Oder wir hätten in die Berge fahren sollen. Abgelegene Restaurants sind ja bekanntlich oft recht günstig. Das wussten wir. Jedenfalls bereute ich fast, im Vorfeld keine Übernachtungs-Recherchen vorgenommen zu haben. Aus heutiger Sicht wäre dies besser gewesen.

Später haben wir immer vor solchen Fahrten im Internet recherchiert. Zwar buchen wir nicht, aber wir wissen wenigstens, wo man übernachten könnte. Anmerkung: Ich schreibe diese Zeilen jetzt im Jahre 2017 auf Basis weniger Aufzeichnungen und aus meiner Erinnerung heraus. Seit damals hat sich viel geändert und man ist klüger geworden. Heute ist das Web stetig präsent und hilft, Informationen in Windeseile zu bekommen.

Hotel Manuelina in Recco

Wieder erkundigte ich mich, diesmal bei einer alten Frau mit Küchenschürze vor dem schon in die Jahre gekommenen Haus. Sie zeigte nur in die Berge, 5 Minuten verstand ich. Tatsächlich, ein großes Hotel protzte mit 4 Sternen auf dem Dach. Das Betonhaus war aber wirklich nicht nach unserem Geschmack. Uns blieb aber keine Wahl, es dunkelte schon.

Mit gemischten Gefühlen stellten wir unser neues Auto in der schmalen unbelebten Straße ab, nahmen zwei Taschen und gingen zurück zum Hotel. Schlimmer kann es nicht kommen, so dachten wir. Das Zimmer würde uns entschädigen, wir hatten es uns vorher nicht zeigen lassen. Das war übrigens auch ein Fehler, der uns heute nicht mehr passiert.

Schon im Fahrstuhl, den ich hasse, hatten wir ein ungutes Gefühl. Die Beschriftung der Bedientasten war kaum noch zu erkennen, auch sonst war alles schäbig (im wahrsten Sinne des Wortes: abgeschabt). Das Zimmer mit Bad sah besser aus. Hier hatte man offensichtlich neu renoviert. Dusche und Bett waren jetzt das Wichtigste. Ein Dinner fiel aus Kostengründen sowieso aus. Unser Mitgebrachtes musste reichen.

Am nächsten Morgen freuten wir uns aufs Frühstück, es war im Preis enthalten, bei 180 Mark die Nacht keine besondere Leistung. Soviel hatten wir für eine Übernachtung noch nie gezahlt. Das darf auch nicht wieder vorkommen, war unser fester Vorsatz (den wir seither auch eingehalten haben).

Das Frühstück ließ auf sich warten, zuerst kamen ein paar Brötchen, die aber frisch waren. Dann kam die Katastrophe. Lauwarmer Kaffee mit Sicht bis auf den Tassengrund, wir hätten mehr erwartet.

Brötchen, Kaffee und wo blieb der Rest? Erst auf Nachfrage besann man sich, dass noch einiges fehlte. Die Konfitüre (um nicht zu sagen Marmelade) kam, 4 Scheiben Wickelwurst und, welch Überraschung, für jeden noch ein gekochtes Ei. Das war's. Wir hatten die Nase voll.

Es geht auch anders

Ich erinnere mich an das Hotel Chavannes de Bogis in der Schweiz am Genfer See. Es war im Juni des folgenden Jahres (1998). Wir hatten auf einer Spanienreise geplant, in der Nähe der Autobahn auf einem Campingplatz zu übernachten. Leider hatte dieser geschlossen, so dass wir wieder gezwungen waren, im Hotel zu schlafen.

Die ligurische Küste ist dicht besiedelt.

Die Straße ist schmal, kurvenreich und viel befahren. Manchmal ist man fast am Meer, ein anderes Mal im Wald am nahen Gebirge. Zu sehen gibt es nach jeder Kurve etwas. Die Ausblicke sind traumhaft. Die dichte Besiedlung der gesamten Küstenlinie versteckt sich meist im Grün der reichlich vorhandenen Bäume. Wir haben Rast in den Bergen kurz vor La Spezia gemacht, ein Platz mit Tischen und Bänken hatte uns regelrecht dazu eingeladen.

La Spezia

La Spezia entstand als Fischerdorf im 12. Jahrhundert und liegt am östlichen Ende Liguriens, nahe der Toskana. Die Berge rund um La Spezia drängen die Stadt auf einen schmalen Streifen an die Küste. Kein Wunder, dass viele Häuser in die Berge gebaut worden sind. Der Golf (die Bucht) von La Spezia ist vom Meer durch einen über 2 Kilometer langen Wellenbrecher geschützt. Vom Ponte Parodi, dem höchsten Berg westlich vom Stadtzentrum, kann man diese Barriere sehen. Oberhalb der Altstadt thront das älteste noch erhaltene historische Gebäude, das Castello San Giorgio aus der Gründerzeit von La Spezia. Als wir diese Reise machten, wurde das Castello gerade restauriert und war für Besichtigungen gesperrt. Seit 1998 ist das Kastell wieder geöffnet. Auch die Stadt selbst haben wir nicht erkundet, wir wollten weiter, um irgendwo einen weniger belebten Strand zu finden.

Marina di Massa, veduta ²

(Urheber "I, Sailko" 2008, © nach CC BY-SA 3.0)

Der Badeort Marina di Massa ist ein Ortsteil von Massa. Nur zwei Kilometer sind es vom historischen Massa bis zur Küste. An der schnurgeraden Uferstraße des mehrere Kilometer langen Marina di Massa reiht sich ein Hotel an das andere, allerdings nicht ganz so hoch, wie man es in vielen anderen Touristengebieten sieht. Weiter südlich gibt es einige Campingplätze.

Bootshäfen und privat bewirtschaftete Strandabschnitte (öffentlich unzugänglich) bestimmen das Bild. Alles ist auf den internationalen Ferientourismus ausgelegt. Bars, Cafés, Restaurants, Villen mit Ferienwohnungen und Touristen-Shops säumen die Uferpromenade. Besonders aus Osteuropa kommen immer mehr Touristen und auch Immobilien-Interessierte, die sich die nicht geringen Preise leisten können.

Marina di Masse ist sicherlich als Seebad beliebt. Doch bei uns löste die Geschäftigkeit um die Gunst der Touristen leichtes Unbehagen aus. Es ist zwar bestimmt schön, in der ersten Reihe frühmorgens auf dem Balkon zu sitzen, das Frühstück zu genießen und dabei aufs Meer zu schauen. Aber die Unzugänglichkeit ganzer Strandabschnitte wegen privater Hotel-Nutzung (auch Hotels der zweiten Reihe) ist für Tagestouristen, vorsichtig ausgedrückt, eine Zumutung.

Hinter Absperrungen sind die Hotelgäste geschützt.

Die Mole ist frei zugänglich, wenigstens das.

Von der Mole hat man einen schönen Blick aufs Meer und den Küstenverlauf, aber auch auf die Anlagen am Wasser. Jeder Meter ist touristisch oder von Bootseignern genutzt, überall versperren halbhohe Zäune den Weg. Das die Hotels ihre Areale nötig haben, beweisen die vielen Badegäste in diesen Bereichen. Doch was machen solche Leute wie wir, die nur auf der Durchreise sind und kurz mal schwimmen möchten?

Die Beliebtheit des recht ungepflegten kommunalen Strands ließ sich an den relativ wenigen Leuten ablesen. Wir waren etwas enttäuscht. Sonne uns Wasser halfen, uns bald wieder besser zu fühlen. Lange blieben wir nicht, die Reise ging weiter.

Viareggio

Viareggio ist ein weiteres Seebad direkt am Meer. Seine Name kommt von Castrum de Via Regia, einem Kastell von 1172 zur Verteidigung von Genua und Lucca gegen Pisa. Via Regia bezeichnet die Königsstraße des römischen Kaisers Friedrich Barbarossa.

Im 18. Jahrhundert von Moor und Sumpf trockengelegt ist das Gebiet bis einige Kilometer ins Hinterland sehr flach. In Viareggio gibt es viele schöne Villen im alten italienischen Jugendstil aus den 20-igern. Ein Brand im Jahre 1917 hatte die meisten der Holzhäuser zerstört, so dass ein völlig neues vornehmes Urlaubsparadies für reichere Nordeuropäer entstand.

Die Promenade ist etwa drei Kilometer lang mit einer riesigen Mole, die ca. 600 Meter ins Meer reicht. Der Pineta del Ponente, Rest eines Pinienwaldes, und die sich anschließenden drei Regionalparks sind ein angenehmer Kontrast zur Uferbebauung.

Maggiano

Maggiano, ein kleiner Vorort von Lucca, wurde rein zufällig unser Übernachtungsort. Am Restaurant La Perla waren wir schon vorbeigefahren, als wir wieder einmal nach einer Unterkunft fragten. Empfohlen wurde uns ein größeres Hotel kurz vor Lucca. Das wollten wir natürlich nicht, und so fuhren wir die wenigen Kilometer zurück.

Das kleine Zimmer mit Bad entsprach bei ebenfalls kleinem Preis genau unseren Ansprüchen. Für das Auto war ein wenig Platz direkt vor dem Eingang, aber wenigstens nicht auf der Straße. Am nächsten Tag war die mittelalterliche Kleinstadt Lucca geplant, danach wollten wir noch nach Pisa, zum Schiefen Turm.

Lucca hat eine riesige Stadtmauer und einige schöne Kirchen aus dem 12. Jahrhundert. Davon hatten wir im Reiseführer gelesen. Und nun waren wir gespannt, was uns dort morgen erwarten würde.

Überall enge Gassen, abgelöst von großen Kirch-Plätzen

Eingang fanden wir durch ein großes gebäudeähnliches Tor, das Teil der Stadtmauer aus dem 16. Jahrhundert ist. Von Stadtmauer kann man eigentlich nicht sprechen, es ist ein vielleicht 30 Meter breiter Stadtwall, in dem u.a. auch Truppen zur Verteidigung untergebracht waren. Das Auto muss man mangels Parkmöglichkeiten außerhalb stehen lassen, von der Innenstadt sieht man zu Fuß sowieso am meisten.

Chiesa di San Michele

Die Kirche "Chiesa di San Michele" ist wie die Öffnung des Himmels, wenn man aus einer der schmalen Gassen auf den weiträumigen Plazza San Michele tritt, in dessen Mitte sich der riesige Bau erhebt. Die Kirche hat eine gegenüber dem Mittelschiff relativ hohe romanische Fassade. Grund dafür sind nicht realisierte Baupläne zur Erhöhung des Mittelschiffs. Der prächtige Carrara-Marmor leuchtet weithin in der Sonne und ist ein starker Kontrast zu den doch recht düsteren alten Häusern in den umliegenden Straßen.

Auch der Glockenturm am hinteren Ende der Kirche erscheint durch seine Größe disproportioniert, gehört aber gerade deshalb zum markanten Bild des ganzen Bauwerks.

Warum ausgerechnet vor einer so ehrwürdigen Kirche Marktbuden stehen müssen, will mir nicht so richtig einleuchten.

Spitze der Fassade mit Erzengel Michael

Auch im Schatten muss sich diese Kunst nicht verstecken.

Lucca, Parkplätze nur für Anwohner

Der goldene Ring

Neben dem Parkplatz empfing uns ein Jahrmarkt – natürlich nicht, es sah im ersten Augenblick nur so aus. Es gab etliche Verkaufsbuden und einige dunkelhäutige junge Männer, die als fliegende Händler etwas verkaufen wollten. Meiner Frau wurde ein Ring angeboten, die Ablehnung quittierte der Schwarzafrikaner mit einer schnellen Handbewegung – und schwupps, hatte sie den Ring auf dem Finger.

Das ist fast unglaublich, aber es geschah genau so. Es begann ein Gezetere zwischen ihr und dem Mann. Er wolle den Ring schenken. Da griff ich ein, zwar nicht händisch aber mit Worten und mit allem Nachdruck. Der Ring landete wieder auf der Lade des Anbieters. Wir beeilten uns, weg zu kommen. Die ganze Kommunikation lief Englisch, teilweise vom Anbieter auch in Deutsch.

Es war aufregend. Wir sprachen später noch einige Male über den Vorfall. Vermutlich wollte der Afrikaner, dass jemand die Geldbörse öffnet, um dann zu stehlen. Oder er wusste, dass sich Touristen nicht unbedingt goldene Ringe schenken lassen wollen und deshalb von sich aus einen Obolus geben.

Dass der Ring nicht aus Gold war, ist klar. Andererseits ist es bedauerlich, dass die Anbieter mit einer solchen Dreistigkeit ihre Waren an den Mann (die Frau) bringen müssen (?). Offensichtlich klappt es manchmal, sonst würden sie es nicht versuchen.

Pisa als Studentenstadt

Wahrzeichen von Pisa sind zweifellos der Dom mit Glockenturm und die Taufkirche, alles auf dem Piazza dei Miracoli, das Ziel der meisten Touristen. Weniger bekannt sind die Bildungseinrichtungen (Uni, Elitehochschulen) mit ihren 40.000 Studenten. Es sind fast genau so viel, wie Pisa ständige Bewohner hat. In den Semester-Ferien wird es deshalb ruhig innerhalb der Stadt, trotz Sommer und Sonne.

Eigentlich sollte der Turm 100 Meter hoch werden, 55 Meter sind es geworden. Immerhin im Durchmesser 12 Meter und mit über 14.000 Tonnen Carrara-Marmor nicht gerade leicht, steht der Turm noch heute. Die Schieflage wird durch den zu weichen Untergrund aus Lehm und Sand verursacht.

Schon im Mittelalter fanden verschiedene Rettungsversuche statt, allerdings ohne bleibenden Erfolg. Aufgrund exakter Messungen wurde festgestellt, dass sich die Neigung langsam, aber stetig vergrößerte. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Turm einstürzen würde. Erst durch neuere Maßnahmen in den Folgejahren des Erdbebens von 1997 konnte der Turm nicht nur stabilisiert werden, sondern es konnte sogar die Neigung verringert werden. Dies geschah durch Materialentfernung unter nördlichen Fundament, so dass sich der Turm von selbst um 1,5 Grad nach Norden aufrichtete. Damit beträgt die Schieflage zur Zeit 4 Grad. Man glaubt, dass nun der Turm für die nächsten 300 Jahre gesichert ist.

Seit 2001 ist der Turm nach 11 Jahren Sperre für Besucher wieder freigegeben. Viertelstündlich dürfen maximal 40 Leute den Turm für die Dauer von 15 Minuten besteigen. Mittags um 12 Uhr kann man auch die Turmglocken wieder läuten hören, zusätzlich vor jeder Messe. Es gibt insgesamt 7 Glocken, die aber zur Vorsicht nicht mehr von Hand, sondern mittels elektromagnetischer Hämmer betätigt werden.

Der Schiefe Turm ist nicht nur ein Wahrzeichen von Pisa. Der Legende nach soll Galileo Galilei, der aus Pisa stammt, die Fallgesetze entdeckt haben, als er Versuche vom Turm aus vornahm. Auch soll der Turm als Zufluchtsort für den Klerus (kirchliche Amtsträger) gedient haben, wenn äußere Gefahr drohte.

Heute ist das ganze Ensemble (Turm, Dom, Baptisterium und Friedhof) ein UNESCO-erklärtes Weltkulturerbe.

So wie der Schiefe Turm sackte auch der östliche Teil des Doms im weichen Untergrund etwas ein, allerdings durch seine große Ausdehnung nur minimal. Das ganze Gebiet lag vor langer Zeit im Meer, später sank der Meeresspiegel und es wurde auf der Versandung zwischen einer Insel und dem Festland gebaut. Das ist dem Glockenturm (der Schiefe Turm) und eben auch der Kathedrale nicht gut bekommen.

Äußerlich sind am Dom verschiedene Baustile zu erkennen. Bemerkenswert fanden wir die an der Fassade aufgesetzte Säulenstruktur (Arkaden), wie sie auch an der Chiesa di San Michele zu finden ist. Wenn man wie wir gerade aus Lucca kommt, fällt einem das sofort auf.

Auch beim Dom hatte Galileo Galilei seine Hände im Spiel, zumindest der Legende nach. In der Holzkuppel zwischen Haupt- und Querschiff betrachtete er die Schwingungen einer Hängeleuchte und formulierte seine "Theorie über den Isochronismus des Pendels". Die heutige Ersatzlampe wird als "Galileo Lampe" bezeichnet.

Das Innere des Doms überwältigt durch seine Größe. Zahlreiche Fresken, überall weißer und schwarzer Marmor, eine vergoldete Kassettendecke und wahrlich künstlerisch gestaltete Fußböden fallen zuerst auf. Man könnte stundenlang in einem solchen Prachtbau verweilen.

Auch das Dom-Innere ist mit Arkaden geschmückt.

Insgesamt hat die Kirche 4 Tore, das Hauptportal liegt dem Eingang zur Domkirche gegenüber. Auch bei dieser Taufkirche sind, wie beim Dom, die vorgesetzten Arkaden im gotischen Stil zu entdecken.

Im Inneren gibt es das achteckige Taufbecken von Guido Bigarelli aus dem 13. Jahrhundert mit einer weiteren Statue von "Johannes dem Täufer" aus dem Jahre 1929.

Die Marmorkanzel mit zahlreichen Reliefs, die von 7 Säulen getragen wird, stammt ebenso aus dem 13. Jahrhundert, genauso der Fußboden.

Die Emporen und das Kuppeldach sind über Treppen erreichbar. Die Taufkirche soll durch die zylindrische Bauweise ein besonderes Echo haben. Wir konnten das aber mangels geeignetem Sänger nicht nachprüfen.

Camposanto Monumentale

Der monumentale Friedhof bildet als Begräbnisstätte der einstigen Adligen von Pisa den nördlichen Abschluss des Piazza dei Miracoli. Gebaut wurde das rechteckige Gebäude mit Innenhof und umlaufendem Kreuzgang von 1278 bis 1358, wie so oft mit Unterbrechungen. Im Inneren befinden sich herrliche Statuen und Freskenzyklen, die nach der Zerstörung des Gebäudes im 2. Weltkrieg wiederhergestellt wurden.

Marina di Pisa, eine kleine Gemeinde direkt am Meer

Doch wo Licht, da ist auch Schatten. Die Kleinstadt Follònica entstand aus einer Industrieansiedlung (Eisenverarbeitung) und hat heute mehr als 20 Tausend Einwohner. Der größte Badeort der Toskana hat ein modernes Stadtbild. Nicht unbedingt das, wonach wir uns sehnen.

Dem Schild folgend kamen wir erst durch den Ort Etrusco Ittica und danach weg von der Landstraße auf einen Sandweg, der uns durch Oliven- und Pinienhaine über hügeliges Land bergauf führte.

Der mehrfachen Ausschilderung vertrauend folgten wir brav jeder Abzweigung, obwohl der Weg immer schmaler wurde. Schließlich landeten wir mitten im Wald auf einem umzäunten Parkplatz, auf dem vielleicht 10 PKWs standen. Von einem Hotel oder sonstigen Anwesen war noch nichts zu sehen. Die Aufschrift "Residence Etrusco" am Parkplatz-Tor bestätigte uns aber, dass wir richtig waren.

Nach einer Wegbiegung staunten wir. Ein schöner Landsitz, flach mit mehreren Anbauten, Terrassen, Grillplatz und parkähnlichem Umfeld passte so garnicht in dieses toskanische Abseits. Uns konnte das nur recht sein.

Noch überraschter waren wir, deutschsprachig empfangen zu werden. Später erfuhren wir, der Chef und Besitzer des Anwesens hat viele Jahre in München sein Geld in einem Hotel verdient, seine Frau ebenfalls als Kellnerin. Dann hatten beide das Land mit Gutshof gekauft und zur Ferien-Oase umgebaut. Mit der Ausrichtung auf gehobene Gästebetreuung mitten in der Natur hat er umgesetzt, was sich viele der deutschen Urlauber wünschen.

Das Landgut hat 16 Zimmer mit Dusche, WC, SAT-TV und WLAN und ist ganzjährig buchbar. Ganz in der Nähe (3 km) liegt der kleine See Lago dell'Accesa, der mitten in der Natur auch zum Baden einlädt. Das Landgut selbst hat aber eine Menge zu bieten, so dass man gewissermaßen nicht außer Haus muss.

Das neue Ziel

Frühmorgens waren wir immer noch in Gedanken auf der Fahrt nach Rom. Nach der Unterhaltung mit einer deutschen Familie änderte sich das. Uns wurde Siena empfohlen. Dort müsse man unbedingt gewesen sein. Es sei die schönste Stadt der Toskana, schöner als Florenz. Wir konnten uns das nicht so richtig vorstellen. Siena sei besonders durch seinen mittelalterlichen Charakter ein "Muss" für jeden Toskana-Besucher. Nun, wir kannten beide Städte nicht. Rom würde uns ja nicht weglaufen.

Unserer Skepsis begegnete der Deutsche mit einem Stadtführer, den ich gerade jetzt vor mir auf dem Schreibtisch liegen habe. Er hatte mir das Buch geschenkt. Siena sei "Die Stadt des Palio". Das steht auch auf dem Buch. Ich konnte damit nichts anfangen. Jetzt weiß ich: Palio heißt Pferderennen (frei übersetzt). In Siena wird jedes Jahr mitten in der Stadt auf dem zentralen Platz Piazza del Campo zweimal ein Reiterspiel ausgetragen. Das nicht, aber das Mittelalterliche hat uns überzeugt. Wir fuhren Richtung Siena.

Auf der Fahrt nach Siena genossen wir die schöne und vor allem abwechslungsreiche Landschaft der Toskana. Es gibt viele alte kleinere Ortschaften und Burgen. Vom Landhaus Etrusco bis Siena sind es etwa 80 Kilometer.

Siena geht auf eine alte etruskische Siedlung zurück und hatte als römische Kolonie den Namen Saena lulia. Im 12. und 13. Jahrhundert wurden die meisten der noch heute erhaltenen Kirchen und Gebäude gebaut.

Bandini-Denkmal

Durch die engen Gassen dem Zentrum zustrebend kamen wir zuerst am Palazzo Salimbeni (Sitz der Bank Monte dei Paschi) vorbei, vor dem das Denkmal des italienischen Erzpriesters Sallustio Antonio Bandini steht. Bandini lebte im 17. Jahrhundert und war nicht nur Priester, sondern auch Politiker und Wissenschaftler der Wirtschaft. In Siena geboren und studiert schenkte Bandini der Uni Siena seine Privatbibliothek, die über 2800 Bände umfasste. Die heute erweiterte Bibliothek in der Straße des Wissens (Via della Sapienza) kann man unter dem Namen Biblioteda comunale degli besuchen.

Piazza del Campo

Nicht weit vom Bandini-Denkmal öffnet sich der riesengroße (gemessen an der restlichen dichten Bebauung von Siena) Hauptplatz Sienas, der Piazza del Campo. Er hat die Form eines Freilicht-Theaters, die Backstein-Bepflasterung ist vergleichbar mit der Form einer Jakobs-Muschel angelegt. Der Platz wurde im 14. Jahrhundert anstelle eines antiken Theaters gebaut und ist heute der Austragungsort des Palio di Siena, des Pferderennens von Siena.

Rathaus

Als erstes bedeutendes Bauwerk ist der Palazzo Pubblico (Rathaus) zu nennen, der schon immer Sitz der Herrschenden in Siena war. Übrigens, gleich rechts daneben war früher das Gefängnis des "Großen Rates", wie praktisch! Im Rathaus selbst befinden sich große Fresken berühmter Meister, z.B. auch die Darstellung der "Guten und Schlechten Regierung im Saal der Neun" (Sala della Pace) von Ambrogio Lorenzetti. Eine "Gute und Schlechte..." Regierung als Fresko darzustellen war früher bestimmt nicht leicht, heute nahezu unmöglich, oder doch?

Der schlanke Turmrumpf besteht aus Backstein. Die harmonisch gestaltete Spitze des Turms ist zweiteilig und besteht aus der Travertinkrone (unterer Teil) mit den beiden Stadtwappen und darüber aus dem Glockenhaus. Der Entwurf stammt von Lippo Memmi. 1665 wurde die Turmglocke gegossen, die Mariä Himmelfahrt geweiht ist. Bis 1780 schlug ein Automat die vollen Stunden.

Kapelle

Vor dem linken Flügel des Rathauses (vor dem Rathausturm) steht eine kleine gotische Kapelle, die Cappella di Piazza. Sie wurde als Dank für eine überstandene Seuche (Pest 1348 bis 1352) gebaut und über 100 Jahre später mit der noch heute erhaltenen Renaissance-Dekoration versehen. Auch die Rundbögen zeugen vom Baustiel der Renaissance.

Das Dach entstand Mitte des 15. Jahrhunderts und wurde von Antonio Federighi geschaffen.

Brunnen Fonte Gaia

Eine Sehenswürdigkeit gegenüber dem Rathaus ist der Fonte Gaia, der Anfang des 15. Jahrhunderts anstelle eines antiken Brunnens (4. Jahrhundert) gebaut wurde.

Das Wasserbecken, immer von vielen Tauben belagert, wird 3-seitig von einem schönen Relief umschlossen. Dem Brunnen wurde deshalb der Name "Brunnen der Freude" gegeben, weil es im Jahre 1342 erstmals gelungen war, die Stadt über eine 25 Kilometer lange Leitung mit Wasser zu versorgen. Bis dahin hatte Siena wegen der bergigen Lage im Sommer ständig Wassermangel.

1858 wurden die Figuren des Brunnens von Tito Sarrocchi durch Nachbildungen ersetzt. Die originalen Teile sind im Museum von Santa Maria della Scala zu besichtigen.

Gut erhalten ist das originale Relief Madonna mit dem Kind. Anderen Darstellungen fehlt teilweise der Kopf. Die Nachbildungen am Brunnen wurden natürlich vervollständigt.

Der Palast Sansedoni ist ein Beispiel für die harmonische Architektur. Sein Ursprung ist das Jahr 1216. Auf dem Grund stand eine Anzahl unterschiedlicher Häuser, die schon 1339 funktionell zusammengefasst, verändert und erweitert wurden. Die vereinheitlichte Fassade entstand nach der Zusammenfassung zu einer einzigen Residenz im Zuge eines Wiederaufbaus um 1600.

Der Palazzo ist gekennzeichnet durch die einheitlichen 3-bögigen Fenster der 3 Stockwerke, durch die gekrümmte Fassadenform, die der Platzkrümmung folgt und durch den reduzierten Turm in der Mitte, der damit das Gebäude-Ensemble nicht mehr allzu hoch überragt. Im Inneren sind an den Decken verschiedene Fresken von Gian Domenico Ferretti aus dem 18. Jahrhundert zu bestaunen.

Das politische Stadtzentrum Sienas

Eigentlich ist der Piazza del Campo nur der zweite Mittelpunkt der Stadt. In der Etruskerzeit war Siena schon eine bedeutende Handelsstadt, der "Campo" aber nur ein Feld für den Abfluss des Regenwassers und den Verlauf einer Handelsstraße. Am heutigen Piazza del Campo kreuzte sich die Handelsstraße mit einer weiteren, und es entwickelte sich ein Marktplatz.

Bis 1270 wurde der Platz für Handel und Messen genutzt. Da sich aber die städtische Obrigkeit zunehmend immer unabhängiger vom Bischof machte, entwickelte sich der Campo neben dem Domplatz zum zweiten Stadtzentrum. Auf dem Campo fanden die weltlichen, auf dem Domplatz die kirchlichen Feste statt.

Der Piazza del Campo wurde zunehmend politisches Zentrum. In der Folge wurde das Rathaus gebaut und somit im Ausgleich zur kirchlichen Macht die städtische Verwaltung gestärkt. Der Campo hat sich im Laufe der Zeit zum eindrucksvollsten kommunalen Platz Italiens entwickelt, wobei im Gegensatz zu anderen Machtzentren italienischer Städte keine Kirche auf dem Platz steht. Handel, Handwerk, Kunst und Politik bestimmen den Alltag, natürlich besonders früher immer in Abhängigkeit von der Kirche Sienas.

Im Jahre 1196 wurde der Neubau beschlossen. Dokumentiert sind für 1215 Steinlieferungen, für 1226 die Lieferung von Marmor. Baubeginn des heutigen Doms war 1229. Allerdings wird in anderer Quelle das Jahr 1215 genannt, in dem der Dom "an einem guten Punkt" fertig gewesen sein soll. Die Fertigstellung eines großen Teils des heutigen Doms ist mit 1263 (1264) datiert. 1259 bis 1264 wurde das Mittelschiff gewölbt, das Querhaus gebaut und die Kuppel über der Vierung (dort wo sich Mittelschiff und Querhaus kreuzen) fertiggestellt. Die Kuppel erhielt 1263 ein Bleidach.

Im Jahre 1270 wurde beschlossen, das Mittelschiff zu erhöhen. In der Folge entstand auch der gotische Chor des Doms mit dem Rosettenfenster. Die Glasmalereien des Fensters zählen zu den ältesten erhaltenen Italiens. Sie wurden von Duccio die Buoninsegnas entworfen.

1284 begann Giovanni Pisano, die bisherige Fassade durch eine prächtigere zu erneuern. Der heutige untere Teil wurde 1296 im Stil der toskanischen Gotik fertig. Es sind die drei Portale mit jeweils einem Giebel darüber.

Der Glockenturm ist 1313 fertig geworden. Das Baptisterium (San Giovanni Battista) wurde zwischen 1316 und 1325 im Zuge der Verlängerung der Dombasis (Dom-Unterbau) gebaut. Das Taufhaus ist also keine eigenständige Taufkirche, sondern ist in Form einer Krypta unterhalb des Hochaltars angeordnet. Nachdem die 6 Dom-Gewölbe über dem Baptisterium fertig waren, wurde ab 1355 jahrzehntelang die Fassade im sienesich-gotischen Stil verkleidet. Die Leitung hatte Domenico di Agostino. Die Fassade wurde erst 1382 zusammen mit der Apsis vollendet.

Der Dom war immer noch nicht richtig fertig, da hatte man schon Pläne für einen noch größeren Bau. Die neue Kathedrale (Duomo Nuovo) sollte fast doppelt so groß werden wie der alte Dom und das bisher Gebaute mit einschließen. Es sollte die größte Kirche der Welt werden.

Die Apsis (Abschluss des Chorhauses mit dem Hochaltar) wurde 1382 vervollständigt. Damit war der Dom vorläufig fertig.

Das Äußere des Doms ist geprägt vom weißen Marmor mit Einfügungen im Rot von Siena und im Grün von Prato. Viele plastische Elemente glorifizieren die Heilige Maria und deren Geschichte aus dem Alten und Neuen Testament.

Domfassade

Die Fassade wird von drei großen Portalen getragen, mit Spitzen über den Rundbögen. Das obere Portal mit der großen Rosette ist im blühendgotischem Stil erbaut. Das Rundfenster ist quadratisch umgeben von 34 Büsten der Propheten und Patriarchen der Kirche.

Das Glasfenster der Rosette von 1549 stellt das letzte Abendmahl dar.

Im oberen großen Dreieck ist die Krönung Marias, im linken Dreieck die Vorstellung und im rechten Dreieck die Krippe dargestellt. Auf der Spitze des zentralen Giebels steht ein Engel von Tommas Redi (1639). Den Boden vor den Portalen schmücken Marmor-Einlegearbeiten.

Glockenturm und Kuppel

Der Glockenturm aus dem Jahre 1313 ist im romanischen Stil gebaut. Weißer und schwarzer Marmor wechseln sich ab und verleihen dem Turm sein prägnantes Äußere. Interessant sind die Öffnungen, die von unten beginnend mit einem Einzelbogenfenster bis hinauf zum 6-Bogen-Fenster realisiert wurden.

Eine zentrale große achteckige Pyramide bildet das Dach des Turms, umgeben von vier kleinen Pyramiden auf Eckpfeilern.

Die Domkuppel über der Vierung ruht auf sechsdiagonalem Grund über einer Säulenetage. Ihre innere Bemalung bildet das Himmelsdach nach. Kreisförmig angeordnete Engel stellen die Himmelspforte dar.

Mittelschiff

In den Dom eingetreten wird man sofort von den riesigen Abmessungen des Mittelschiffs überrascht. Das Grundriss-Kreuz ist 89 Meter lang, 24 Meter breit und das Querschiff misst 54 Meter. Die Säulen sind wie der Turm ebenfalls querstreifig aus weißem und schwarzen Marmor.

Dieses Muster bildet einerseits eine kontraststarke Dissonanz zur aufgestreckten Schlankheit der Säulen, andererseits verliert sich dadurch das Deckengewölbe nicht in maßloser Höhe.

Der Fußboden ist zu wertvoll, als dass er von den Touristenmassen malträtiert werden dürfte. Besonders die abgesperrten Bereiche bestechen durch Einlegearbeiten verschiedenster Perioden vom hohen handwerklich-künstlerischem Schaffen in der Vergangenheit. Vor Licht- und anderen Einflüssen soweit wie möglich geschützt sind die schönsten Arbeiten abgedeckt und nur jährlich zeitweise zu sehen (in 1997 nur Mitte August mit Mitte September).

Kapelle Madonna del Voto

Einen besonders schönen Anblick bietet die Kapelle der Madonna del Voto im rechten Querschiff im barocken Stil, von Gian Lorenzo Bernini in 1661 realisiert. Vieles ist vergoldet und reich an Dekorationen. Auf dem Altar ist eine Abbildung der Madonna des Gelöbnisses mit bronzenen Engeln ringsum. Rechts steht die Statue der Santa Caterina, links die Statue vom Heiligen Bernhardt, beide überlebensgroß.

Kanzel im linken Querschiff

Im linken Querschiff gibt es eine Kanzel, die ähnlich gebaut ist wie die sechseckige Kanzel im Dom zu Pisa, die aber Pisa übertreffen sollte.

Die achteckige Kanzel von Siena wurde von Nicola Pisano und seinen Schülern um 1267 geschaffen. Sie repräsentiert eine wichtige stilistische Epoche der gotischen Skulptur in Italien.

Ausgebrannt, durstig und hungrig mussten wir erst einmal weg von Siena, um im Irgendwo in den Bergen Rast zu machen. Wir befanden uns im sogenannten Chianti-Gebiet, die zentrale Gebirgskette der Toskana. Hier wird schon seit Jahrhunderten der Chianti-Wein gewonnen. Die Etrusker und später die Römer hinterließen nicht nur Klöster, Burgen und Festungen, sondern auch Weinberge als traditionelle Erwerbsquelle dieses Gebietes. Allerdings fielen den Weinbergen und Olivenhainen viele Waldgebiete zum Opfer, so dass sich heute ein an sich waldreiches Gebiet mit großen Lücken für die landwirtschaftlich Nutzung zeigt.

Trotzdem, und vielleicht gerade deshalb, die Toskana ist ein schönes, abwechslungsreiches Land mit herrlichen Flusstälern, Bergen und historischen Dörfern. Das Klima ist in Meeresnähe mediterran, d.h. der heiße Sommer ist durch das Meer angenehm zu ertragen und der kalte Winter ist nicht ganz so kalt. Das Meer wirkt also immer ausgleichend.

Im Landesinneren dagegen ist das Klima örtlich sehr verschieden. Es bilden sich je nach Höhe und Lage örtliche Mikroklimata heraus, die ganz unterschiedliche Temperaturen beinhalten. In den Bergen, vor allem im Winter, kann es sehr kalt werden, in den niederen Weinanbaugebieten ist das Klima ausgeglichener.

Für den Toskana-Urlaub bietet sich das zeitige Frühjahr an, mit herrlicher Blütenpracht und oft schon sehr milden Temperaturen. Im Hochsommer kann die Temperatur schon mal über 40°C steigen, das ist für eine Stadtbesichtigung eigentlich zu heiß.

Im Herbst dagegen muss man ab Mitte September mit starkem Regen rechnen, der aber meist nicht lange anhält. Wir hatten Glück, die Sonne schien unentwegt und es war kein Wölkchen am Himmel zu sehen.

Auf der Fahrt in die immer höher werdenden Berge änderten wir unsere Pläne, wieder einmal! Wir ließen Florenz links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir fuhren also rechts an Florenz vorbei. Unser Drang zur Adria war zu groß, als das wir uns jetzt mit einer Stadtbesichtigung hätten aufhalten lassen.

Die Apenninen sind rund 1500 Kilometer lang (vom Norden nach dem Süden Italiens) und mit dem Gran Sasso d'Italia (Berg in den südlichen Abruzzen) 2912 Meter hoch. Warum schreibe ich das? Nun, ich will betonen, wie mächtig das Gebirge zwischen dem ligurischen Meer im Westen und der Adria im Osten eigentlich ist. Die vor uns liegende Bergwelt ist zwar nicht ganz so hoch, aber doch schon mit etwas kühleren angenehmen Temperaturen.

Wir kamen in das Bergdorf San Godenzo, das mit der Gründung einer Benediktinerabtei schon im Jahre 1028 entstand. Dementsprechend gibt es viele alte historische Gebäude, wenngleich auch Neubauten zu sehen sind, die aber garnicht so recht in die Landschaft passen.

Unser Rundgang in San Godenzo war relativ kurz, wir mussten weiter, vor allem hatten wir noch kein Bett.

Linker Hand am Ortsausgang steht ein Restaurant mit ca. 10 Zimmern, für uns genau richtig. Um diese Jahreszeit war es fast leergefegt, das zeigten die zugezogenen Fenster. Das Zimmer mit Dusche war nicht fürstlich, aber für uns ausreichend. Es roch muffig, wenig gelüftet und wahrscheinlich schon länger nicht benutzt. Ein wenig Zeit bis zum Sonnenuntergang blieb uns noch, deshalb machten wir noch einen kleinen Spaziergang.

Das Restaurant Silvano liegt direkt an der Straße, die nach Osten in die Berge führt. Wir waren vom Besuch in Siena müde und nun froh, uns ausruhen zu können. Florenz (so wie auch Rom) konnte warten.

Sonntag mit Überschwemmung

Die Nacht war ruhig, dafür aber der nächste Morgen um so aufregender.

Meine Frau bekam einen gehörigen Schreck, ich beruhigte. Es war ja schließlich nicht unsere Schuld, wenn die Badtür nicht richtig schließt und das Wasser unterhalb der Tür bis auf den Flur laufen kann.

Wir beeilten uns, weg zu kommen. Es musste ja nicht sein, mit dem Hotel-Personal zu diskutieren. Unsere Eile sollte sich rächen. Wenige Kilometer bergan fiel es meiner Frau ein, dass ihre Weste noch im Schrank hängt. Auch das noch!

Mit blödem Gefühl in der Magengegend fuhren wir zurück und meldeten am Empfang unsere Vergesslichkeit. Den Schlüssel in der Hand beeilte ich mich, das wertvolle Kleidungsstück zu holen, immer hoffend, dass mich niemand anspricht wegen des Wassers im Flur. Der Fleck war natürlich immer noch da, allerdings noch größer. Die Feuchtigkeit hatte sich ausgebreitet.

Schnell verschwanden wir wieder. Offensichtlich war noch niemand vom Personal im 1. Stock gewesen. Es kann natürlich auch sein, die kennen das Problem.

Über die Berge zur Adria

Noch in Gedanken beim Wasser im Flur fuhren wir die Serpentinen hinauf, nur Wald und Natur pur. An der Toskana-Grenze zur Emilia-Romagna beginnt ein Naturschutzgebiet. Wenig später fährt man nach einigen Höhen und Tiefen endgültig hinab in Richtung Adria. Ich hätte mir dieses Waldgebiet nicht so geschlossen vorgestellt. Offensichtlich gedeiht hier an der Ostseite des Gebirges der Wein nicht so gut und der Wald blieb erhalten.

In der Ebene angelangt kamen wir, südlich in Richtung Rimini fahrend, zuerst im Badeort San Mauro an.

So schnell wie möglich zum Meer, das war unsere Devise. Ohne Probleme konnten wir mit dem Auto bis in Strandnähe fahren.

San Mauro Mare gehört zur Gemeinde San Mauro Pascoli, ist ein typischer Badeort, allerdings vorteilhafterweise ohne hohe Bebauung. Es gibt zwar viele Hotels und Ferienhäuser, aber man hat es unterlassen (sicherlich untersagt), Hochhäuser zu bauen. Der Strand ist, wie in Italien üblich, in Abschnitte aufgeteilt und einzelnen Hotels zugeordnet. Allerdings waren keine Absperrungen, so dass der ganze Strand für alle zugänglich bleibt.

Wir freuten uns aufs Wasser, waren zufrieden mit dem strahlenden Blau des Himmels und dachten deshalb, es sei alles OK. Das Meer war aber alles andere als sauber. Es war kein Schmutz, es war vor allem am Ufer eine braune Lehmbrühe. Unweigerlich kam mir die Erinnerung an meine Kindheit. In einer Ziegelei aufgewachsen bin ich als 7-jähriger oft im aufgewühlten Schlammwasser der Lehmgrube baden gewesen. Man konnte beim Tauchen keine Augen öffnen, außerdem hätte man sowieso nichts gesehen. Wie gesagt, es war kein Schmutz, sondern nur fein gelöster Sand und Lehm.

Im Vergleich zur ligurischen Küste mit dem klaren Wasser war der Strand von San Mauro eine Katastrophe. Grund genug, die Lösung in der Rückfahrt über die Berge Richtung Westen zu suchen. Wir hatten die Adria gekostet und für nicht akzeptabel gefunden, zumindest nicht in San Mauro. Rimini würde wahrscheinlich ähnliches Wasser haben, probiert haben wir es aber nicht. Rimini war keine Option mehr für uns.

Ohne uns lange aufzuhalten packten wir unsere 7 Sachen wieder zusammen und fuhren Richtung Berge. Nach etwa 115 Kilometern passierten wir den ersten Pass, den Passo della Colla, in 913 Metern Höhe. Es war inzwischen schon ziemlich spät und Zeit, eine Schlafgelegenheit zu suchen. Nur 9 Kilometer später kamen wir nach Ronta Mugello, ein Ort mitten in den Bergen.

Mugello ist Landschaftsgebiet mit mehreren Gemeinden, zu denen auch Ronta gehört. Mit dem Auto sind es bis Florenz nur noch etwa 70 Kilometer (Straße SR302).

Übernachtung in Ronta Mugello

Das Hotel selbst hat ein großes Restaurant mit über 400 Plätzen, auch geeignet für Kongresse und andere Meetings. Angrenzend ist ein weiterer Raum mit vielen Sitzplätzen. Es gibt freies WLAN, Parkplätze im Hof, einen großen Pool (Freilandbad, zusätzlicher Kinder-Pool), einen Tennisplatz und einen eigenen Park. Das Hotel liegt auf etwa 400 Meter Höhe und ist das ganze Jahr über geöffnet. Zusammen mit den Gästehäusern hat das Hotel 210 Betten, alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad und Heizung.

Ronta hat sogar einen Bahnhof. Man kann auch mit dem Zug in das 40 km entfernte Florenz fahren. Parkprobleme in Florenz entfallen dann.

Heute hatten wir vor, nach Florenz zu fahren. Es lag ja am Weg. Doch wie schon mehrmals auf dieser Reise wurde nichts daraus. Die Temperaturen waren frühmorgens schon so hoch, dass wir doch glatt an Florenz vorbeigefahren sind. Das Meer hatte jetzt Priorität. Keiner von uns beiden wollte in der Stadt schwitzen.

Nach etwa 130 Kilometern waren wir wieder am Meer, vor allem am sauberen Wasser. Viareggio kannten wir schon. Auf der Fahrt vom Norden Richtung Süden waren wir vorigen Donnerstag erst in Marina di Massa, dann in Viareggio ein kurzer Rundgang. So schnell vergeht die Zeit, vor allem so schnell ändert sich alles. Am Donnerstag war noch Rom unser Ziel. Und jetzt fuhren wir schon wieder Richtung Norden, ohne Rom.

Viareggio ist total auf Tourismus getrimmt, hat aber auch einiges zu bieten. Die Uferpromenade ist gepflegt, es gibt viele Villen, es gibt aber auch viele Urlauber. Besonders Viareggio soll hohe Preise haben. Nachgeprüft haben wir das nicht. Einen kleinen Eindruck bekamen wir vor der Preistafel eines Liegestuhl-Verleihers. Sicherlich ist es in kleineren Orten weiter weg vom Meer für die Übernachtung günstiger.

Motrone di Versilia

Nur wenige Kilometer weiter nördlich fanden wir einen günstigen Strand, der etwas ruhiger war.

Das Wasser war ausgezeichnet, vor allem sauber. San Mauro Mare an der Adria drängte sich als schlechte Erinnerung auf. Motrone di Versilia ist Teil der Küstenlandschaft der Provinzen Lucca und Massa-Carrara, genannt die Versilia. Es gibt auch den gleichnamigen Fluss Versilia.

Wir genossen den Aufenthalt am Meer und machten Pläne für die nächsten Tage. San Remo fiel uns ein, auch Monaco und Nizza. Wenn wir schon in Italien sind, sollten wir auch diese bekannten Orte besucht haben. Doch wie gesagt, es waren Pläne. Mal sehen, was davon wahr werden würde. Gegen Abend verstauten wir unsere Sachen im Auto und fuhren weiter Richtung Norden. In dieser doch recht teuren Urlaubsgegend wollten wir auf keinen Fall übernachten.

Ab in die Berge

Da keine für uns angemessene Übernachtungsmöglichkeit in Sicht war, bogen wir in Höhe von La Spezia ab in Richtung Berge. Dort würden wir bestimmt etwas finden. So dachten wir, aber wie so manchmal, es blieb beim Denken. Langsam verschwand die Sonne hinter den Bergen und wir wurden unruhig. Übrigens, auf späteren Reisen mit dem Auto sollte uns das nicht mehr passieren. Seit dieser ersten Newcomer-Fahrt durch Italien haben wir gelernt. Wir haben immer ein kleines Zelt dabei. Auch die Möglichkeit, im jetzt etwas größeren Auto zu schlafen, nutzen wir, wenn keine angenehmere Bleibe zu finden ist.

Hotel Napoleon in Pontrémoli

Doch zurück zu damals. 75 Kilometer fuhren wir, da endlich in den Bergen ein kleines Nest mit großem Hotel mit großem Namen: NAPOLEON. Schon von außen war klar, hier ist es nicht billig. Die fortgeschrittene Dämmerung ließ uns keine Wahl. Wir wurden zwar keine 180 Mark die Nacht los, aber 90 Mark sind für uns auch viel Geld (Damals gab es noch keinen Euro.).

Der kurze Ausflug in die Berge war nur zum Schlafen da. Uns zog es wieder ans Meer. Wir fuhren auf der A15 zurück bis La Spezia und dann weiter auf der Autobahn an Genua vorbei immer in Küstennähe bis Savona.

Savona liegt an der Riviera etwa auf der Höhe von Lucca, aber eben auf der anderen Seite des ligurischen Meeres.

Savona

Savona ist mit über 60 Tausend Einwohnern die drittgrößte Stadt der Region Ligurien. Savona hat eine Festung, deren Besuch sich lohnen soll. Wir glauben das gerne, uns interessierte aber nur das Meer bzw. die Uferpromenade. Und die hat einiges zu bieten. Alles sieht sehr gepflegt aus, die allgegenwärtigen afrikanischen Palmen lassen vergessen, dass es in Europa auch noch kältere Gegenden gibt.

Wenige Meter von der Uferstraße entfernt kann man in kleinen Läden allerlei kaufen und auch handeln. Allerdings haben ab Mittag die meisten Geschäfte geschlossen (Siesta) und öffnen erst wieder ab 16 oder 17 Uhr. Genau das ist uns passiert, somit fiel der geplante Einkaufsbummel buchstäblich ins Wasser. Wir flanierten also soweit wie möglich am Meer entlang.

Die ewig nette Frau, eine interessante Dekoration.

Küste vor Alássio mit nur wenigen Haltepunkten

Der Tag ging langsam zu Ende, ein Bett hatten wir noch nicht. Langsam fahrend scannten wir den Straßenrand, um irgendeinen Hinweis für die Nacht zu finden. In Alássio war der Teufel los. Es ist schon so, abends werden die Südländer erst so richtig wach. Vor allem die Jugendlichen mit ihren Mopeds bzw. Motorrollern rasten die Straße entlang, zwischen und neben den Autos, teils sogar auf dem Fußweg. Offensichtlich waren wir mit unserer Fahrweise nur ein Hindernis.

Schon in Genua hatten wir das zweifelhafte Vergnügen, die Gepflogenheiten des italienischen Straßenverkehrs kennenzulernen. Hier ebenso.

An einem Zaun sahen wir ein kleines Schild mit Bett. Wir folgten dem Pfeil, doch keine Einfahrt oder dergleichen war zu sehen. Es sah aus wie ein Park, aber eben umzäunt. Zwei Ecken weiter zeigten sich zwei schöne Häuser, Villa Banksia und Villa Fiorenza. Das ist nichts für uns, bestimmt zu teuer, dachte ich. Doch die Straßenlaternen brannten schon. Es wurde dunkel.

Da war endlich ein Tor, ein schmiedeeisernes Tor mit Pfeilspitzen wie aus römischer Limes-Zeit, allerdings verschlossen. Ein blankgegriffener Löwenkopf war wohl die Klinke, oder? Es war die Klingel. Es dauerte eine ganze Weile, bis ein gut gekleideter älterer Herr zum Tor kam, ohne es jedoch zu öffnen. Erst nachdem wir ihm bedeuteten, übernachten zu wollen, war der Weg frei. Durch den schmalen Eingang und Weg entlangzufahren war bei der nun schon dunklen Nacht nicht so einfach. Sofort hinter uns wurde das Tor wieder geschlossen. Wir kamen uns fast vor wie auf Mafia-Gelände. Eine Wegbeleuchtung gab es auch nicht.

Um so heller strahlte der Eingang der uns zugewiesenen Villa Fiorenza. Das Auto wurde mit Hilfe des älteren Herrn zu einem Parkplatz dirigiert, ohne das ich eine Wahl gehabt hätte. Gleich hinter der Eingangstür gab es eine Art Empfang, nur recht klein. Auch hier war anfangs kein Mensch zu sehen, dann wurden wir überrascht.

Die Küstenstraße an der Riviera di Ponente ist wirklich eine Fahrt wert, abgesehen vom meist lebhaften Stadtverkehr.

San Remo

Als nächster bekannter Ort (vom Hörensagen) begrüßte uns San Remo. Eng und verkehrsreich ging es zu, es gibt viele alte Villen und Hotels aus der Boom-Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Früher war San Remo ein kleines römisches Fischerdorf. Geblieben ist der Fischmarkt am Alten Hafen mit der 700 Meter langen Mole. Heute assoziiert man San Remo natürlich sofort mit Spielcasino. Das Casinò Municipale sahen wir nicht, ohne Stopp ist das auch schlecht möglich.

In diesem staatlich geführten Casino wird nicht nur gespielt, es gibt auch ein Theater, ein Restaurant, ein Café auf dem Dach, einen Nachtclub und Festsäle, in denen jedes Jahr das italienische Schlagerfestival stattfindet. Wir wären gerne einmal hineingegangen, nur um erzählen zu können: "Wir waren im Casino in San Remo!".

Der Stop-and-Go-Verkehr hatte wenigstens den Vorteil, die vielen schönen Hotels, herrschaftlichen Villen und sonstigen prunkvollen Gebäude beim Vorbeifahren betrachten zu können. Allgegenwärtig sind auch hier die afrikanischen Palmen, die übrigens an der ganzen italienischen Küste zu finden sind.

Grenze zu Frankreich

Eigentlich nicht vorgesehen, aber nun standen wir an, nein wir fuhren einfach über die italienisch-französische Grenze. Es ist schon eine feine Sache, wenn man keine Papiere zeigen muss, und oft merkt man nur am veränderten Straßenschilder-Design, dass man in einem anderen Land ist.

Bis dahin waren wir noch nie in Frankreich. Wir hatten gehört, dass nicht alle Franzosen gut auf die Deutschen zu sprechen sind. In 1997 war das vielleicht tatsächlich noch so. Nun ja, Vorurteile hatten wir nicht. Wir waren neugierig, was auf uns zukommen würde. Und es sollte etwas auf uns zukommen!

Natürlich hatte ich meinen Irrtum, als Falschfahrer unterwegs zu sein, sofort korrigiert. Ich konnte richtig hören, wie man dachte: Diese Deutschen!

Der salzige Duft des nahen Meeres, die Sonne und ein kleiner Streifen Sandstrand machte uns die Entscheidung nicht schwer, unsere Badesachen zu nehmen und die wenigen Stufen von der Straße weg zum Wasser zu gehen. Herrlich, zwar war der Strand nur etwa zwei Meter breit und vielleicht 30 Meter lang, uns hat es gereicht. Der Rest der Küste zurück Richtung Grenzübergang und weiter westlich Richtung Menton-Zentrum war aufgrund der riesigen Steine unzugänglich. Allerdings sah man viele Angler.

Die Aufregung als Falschfahrer war schnell vergessen, wir nahmen erst ein schönes Bad in der riesigen Badewanne Mittelmeer und danach war Brotzeit angesagt. Vorteilhaft und für uns ungewöhnlich war die Dusche am Strand, zwar kalt aber Süßwasser. Sie war einfach da, jeder benutzte sie, bezahlen musste man nichts. Das würde ich mir auch aus heutiger Sicht öfters wünschen. (Ich meine die Dusche, nicht das Nicht-Bezahlen.)

Vielleicht zwei Stunden haben wir am Wasser zugebracht, ewig in der Sonne braten war schon immer nicht unsere Sache.

Nach einer Brotzeit mit Blick aufs Meer fuhren wir weiter, um Nizza kennenzulernen. Jedenfalls hatten wir die Absicht.

Nizza ist nur 30 Kilometer von der italienischen Grenze und 10 Kilometer von Monaco entfernt. Es ist eine für europäische Verhältnisse sehr große Stadt, die sich bis weit in die Berge hinzieht. Eigentlich wollten wir zum Hafen und vielleicht einen Stadtbummel machen.

Die Aussicht über die Stadt hatte jedoch eine ganz gegenteilige Wirkung. Nach 8 Tagen Fahrt durch Italien hatten wir plötzlich keine Lust mehr auf Stadtverkehr und Besichtigungstouren.

Monaco ist eigentlich Monaco-Ville

Monaco war schon immer ein Handelsplatz, schon in der Antike. Der Name Monaco kommt ja eigentlich von Monoikos (einzelnes Haus), bezogen auf den Herkules-Tempel, den die Griechen hier bauten. Da war noch Platz an der Küste. Heute sind keine Grundstücke mehr zu bekommen, man baut in das Meer (Landgewinnung) und in die Höhe. Monaco ist eigentlich nur die Bezeichnung für Monaco-Ville, den Stadtbezirk Monaco-Stadt. Das ist die Altstadt direkt am Meer mit dem Fürstenpalast. Das gesamte Fürstentum ist in 9 Stadtbezirke aufgeteilt (seit 2013), natürlich nur verwaltungsrechtlich. Außer Monaco dürfte der Stadtbezirk Monte Carlo bekannt sein, wenigstens dem Namen nach. Der Besucher merkt von den Stadtbezirken nichts, fast jeder Quadratmeter ist bebaut.

Sprache ist Monegassisch

Zwar gilt in Monaco als Amtssprache Französisch, doch die Einheimischen sprechen monegassisch, ein romanischer Dialekt ähnlich dem Dialekt, der im italienischen Ligurien gesprochen wird. Natürlich ist normales Italienisch und vor allem Englisch überall in Gebrauch. Als Währung gilt heute (2017) der Euro, obwohl Monaco kein Mitglied der EU ist.

Auf rund 2 Quadratkilometer Fläche leben fast 40 Tausend Menschen (2016), selbst Singapur hat nicht eine so hohe Bevölkerungsdichte. Grund ist die liberale Steuerpolitik. Monaco gehört nicht zur EU, nur Unternehmen müssen Steuern zahlen. Das lockt natürlich die Super-Reichen an, die Geld sparen müssen, damit sie sich in Monaco eine Wohnung für eine Million Dollar kaufen können. Und dabei müssen die Zugereisten nicht einmal monegassisch werden, die Steuerfreiheit gilt für alle mit angemeldetem Wohnsitz.

Als Steueroase steht Monaco auf der schwarzen Liste, davon lassen sich aber die Luxus-Gewohnten und Super-Reichen nicht abhalten.

Monaco als Stadtstaat

Interessant ist, warum es überhaupt Monaco gibt. Dort wo heute an der Küste der Fürstenpalast steht, wurde 1215 eine Grenzfestung vom bis hierher herrschenden Genua gebaut. Kämpfe um diese Region ließen in der Folge mehrmals den Besitzer wechseln. Bedeutend für das heutige Fürstentum ist die Herrschaftsübernahme durch Familie Grimaldi, deren Familienmitglieder bis zum heutigen Tage (mit Unterbrechungen) die Monaco-Herrschaft inne haben. Allerdings starben die Grimaldi in männlicher Linie aus, und der Besitz ging an die eingeheiratete Familie Goyon de Matignon über.

Erst 1861 erkannte Frankreich die volle Unabhängigkeit Monacos an und billigte dessen volle Souveränität. Die Spielbank Monte-Carlo wurde aber schon 8 Jahre früher gegründet. Nun begann der Tourismus, damals immer mehr die Haupteinnahmequelle Monacos. Heute lebt Monaco hauptsächlich von Unternehmenssteuern und Einkommen durch Immobilien.

Trotzdem gehört zur ganzen Wahrheit, dass aufgrund des Aussterbens der Familie Grimaldi und eines Vertrages von 2002 mit Frankreich das Fürstentum nicht als uneingeschränkt souveräner Staat gelten kann. In wichtigen Fragen besteht Konsultationspflicht gegenüber Frankreich, Der Fürst muss z.B. die Auswahl des Staatsministers bestätigen lassen. International wird aber Monaco als eigenständiger Staat behandelt.

Es stellt sich die Frage, wie sichert Monaco sein Staatsgebiet und wie sieht es mit der inneren Sicherheit aus? Denn Platz für eine riesige Armee hat Monaco nicht und die vielen Super-Reichen müssen beschützt werden.

Die äußere Verteidigung obliegt lt. Vertrag Frankreich, obwohl das Fürstentum neben einer kleinen Militäreinheit auch eine paramilitärische Einheit unterhält. Beide sind aber nicht für die Landesverteidigung zuständig, sondern für Feuerwehr und Zivilschutz, für den Personenschutz des Fürsten und für die Palast-Ehrenwache. Monaco hat sogar eine Militärkapelle, eine Motorradstaffel und eine Tauchereinheit.

Für die sogenannte öffentliche Sicherheit sollen neben den vielen Videokameras (privat und öffentlich, mit der Polizei verbunden) vor allem über 500 private Sicherheitsleute sorgen. Wenn man durch Monaco fährt, sind viele unterschiedlich Uniformierte zu sehen. Sie sorgen aber nicht nur für die allgemeine Sicherheit. Kein Super-Reicher muss sich Gedanken machen, wie er vom Grundstück (meist die Tiefgarage) in den fließenden Verkehr kommt. Da ist immer einer da, der hilft und bei Notwendigkeit auch mal den Verkehr stoppt. Das haben wir selbst erfahren müssen. Monaco wird von bestimmten Leuten vorgeworfen, ein Überwachungsstaat zu sein. Nun gut, aber die weltweit niedrigste Kriminalitätsrate und die niedrigen Unfallzahlen sprechen für die Wirksamkeit der Maßnahmen. Monaco ist die sicherste große Stadt der Welt.

Monaco als Arbeitgeber

Dabei ist Monaco kein abgeschotteter Staat. Täglich fahren ungefähr so viele Menschen von außerhalb nach Monaco zur Arbeit, wie in Monaco Einwohner gemeldet sind. Die meisten Pendler sind im Dienstleistungssektor beschäftigt. Viele kommen mit dem Zug, andere mit dem Auto oder Zubringer-Bussen. Der weitaus größte Teil sind Franzosen, die in Monaco arbeiten. Aber auch Italiener sind vertreten, die Grenze ist nur 15 Kilometer entfernt.

Die schönen Fassaden des alten Monaco

Die hässlichen Fassaden des neuen Monaco

Die Berge im Hintergrund gehören zu Frankreich.

Das ist schon wieder in Italien (Bordighera).

Küste vor Ospedaletti (Richtung San Remo)

Ende September blühen die Bäume.

Die weitere Fahrt über Genua und an Mailand vorbei in Richtung Schweiz absolvierten wir Dank der Autobahnen recht zügig. Am wunderschön gelegenen Lago Maggiore ließ ich es mir nicht nehmen: Ich musste ins Wasser. Oben 30 Zentimeter warm und dann eiskalt. Bei 372 Meter Tiefe war das kein Wunder. Aber, ich kann wenigstens zu Hause erzählen, ich war im "Langen See" schwimmen.

Die Erfrischung und unsere letzte Brotzeit auf dieser Reise dauerte nicht lange, wir hatten noch viele Kilometer vor uns. Besonders schön ist der nördliche Teil des Sees mit den hohen Bergen ringsum.

Es ist schon unheimlich zu sehen, was die Wasser des Rheins hier geschaffen haben. Noch interessanter ist der Ort, wenn man sich mit der Geschichte um die Viamala beschäftigt.

Historisches

Die eigentliche Viamala-Schlucht beginnt nach den letzten Häusern von Unterrongellen und endet 2,5 Kilometer weiter unten bei der dritten südlichsten Viamala-Brücke. Dabei steigen die Hänge bis zu 900 Meter an. Das Wasser des Rheins mehrend stürzen sich zahlreiche Wildbäche in Richtung Viamala und helfen so zusätzlich mit, das Schluchten-Design zu verändern.

Urkundlich ist belegt, dass es schon 1219 einen Weg durch die Viamala von der Kapelle St. Ambrosius aufwärts bis nach Splügen gab. Die Kapelle stand etwa 100 Meter oberhalb der zweiten Brücke am südlichen Ende des Engpasses. Doch Transporte für den Markt in Thusis bzw. Splügen mussten noch zu Fuß durchgeführt werden. Erst im Jahre 1473 wurde der Weg so ausgebaut, dass zumindest auch einachsige Karren benutzt werden konnten.

1793 wurde eine neue Trasse eingeweiht, die durch den Bau der "hohen" Brücke möglich wurde. Bereits 1818 bis 1823 wurden die Zugänge nördlich und südlich der Hauptschlucht geändert. Die Straße über Oberrongellen nach Thusis wurde geschlossen. Stattdessen wurde dank der zwischenzeitlich entwickelten Sprengtechnik die San-Bernardino-Straße gebaut, die auf direktem Wege per Tunnel durch die Schlucht folgt. Auch der südliche Ausgang der Schlucht wurde stark verändert und längere Strecken wurden in den Fels gesprengt.

Den Hauptstrom des heutigen Verkehrs nimmt aber die Umgehung der Viamala-Schlucht in Form der Nationalstraße A13 auf. Dazu führt die A13 durch einen Tunnel und künstliche Stützen am Fels an der Schlucht vorbei, so dass der Reisende garnicht mehr mit diesem grandiosen Rheineinschnitt in Berührung kommt.

Der an sich klare Alpenfluss schmeichelt bei Niedrigwasser dem Stein und beide vertragen sich. Doch wehe der Strom schwillt zum Mittel- oder Hochwasser an, weil er keinen Platz mehr in der schmalen Rinne hat. Mit voller Wucht schleudert der dann stark getrübte Fluss sein Geschiebe, Steine, Sand und anderes Geröll gegen den Fels und seine sonst friedliche Eintracht mit dem schmalen Bett ist dahin.

Brüllend, gurgelnd, zischend und rauschend schreit dann der Fluss durch die Schlucht. Dem Stein bleibt nichts anderes übrig, als im Laufe der Zeit nachzugeben. Schicht für Schicht trägt das Wasser den Stein ab, nagt und schleift und formt seinen Weg, um mit möglichst wenig Widerstand ins Tal zu stürzen. Es entstehen Wirbel- und Strudeltöpfe, muschelartige Aushöhlungen, sich spiralförmig einbohrende Rinnen und spiegelglatt geschliffene Wände und Hohlformen.

Dabei schwillt der sonst nur einen Meter tiefe Fluss in der Schluchtenge bis zu 25 Meter an. Besuchergalerie und Treppen werden überschwemmt. Natürlich ist dann jeglicher Besucherverkehr gesperrt.

Wandern durch die Viamala-Schlucht

Vom Bahnhof in Thusis kann man bald abseits der Straße über Hohen Rätien und Traversinertobel auf einem Wanderweg durch die Viamala laufen. Man muss nur der Ausschilderung "Kulturraum Viamala" folgen. Die Wanderzeit bis Viamala beträgt maximal 3 Stunden.

Zuerst geht der Weg entlang der alten Landstraße bis hinauf zum Verlorenen Loch. Dann kommt man auf die andere Seite der Schlucht. An der engsten Stelle ist der Einstieg zu einem einstündigen Rundgang durch die Schlucht. Über die Wildener Brücken führt der Weg dann fast bis ganz hinunter zum blaugrünen Hinterrhein. Danach geht es wieder über die Suransuns-Brücke auf die andere Seite. Dann folgt der Aufstieg zum malerisch gelegenen Reischen und der Abstieg nach Zillis.

Jedes Frühjahr ist der Teufel los. Ab und zu stürzen große schwarze Schieferplatten mit Gepolter in die Tiefe und schlagen dumpf im unsichtbaren Nichts auf. Ursache ist der Frost, der den Schiefer spaltet. Dem Leben Entfliehende muss das Einladung gewesen sein, es dem Schiefer gleich zu tun. Es wird auch von Liebenden berichtet, die ihre ewige Verbindung im Abgrund suchten.

Dem bei Niedrigwasser leicht gurgelndem Rheinbach zwischen den steilen Wänden traut man nicht zu, solche Naturkräfte und menschliche Abgründe entfalten zu können.

Eine Geschichte lässt bis in die heutige Zeit die Fantasie der Besucher entflammen. Im Jahre 1800 bei grimmiger Kälte und massenhaftem Schnee musste ein französisches Heer von 15 Tausend Mann von Chur kommend die Viamala überwinden. Sie verschlang einen Teil von Mannschaft, Tross und Waffengerät. Besonders ärgerlich war, dass ein Pferd mit der vollen Kriegskasse in die Schlucht abrutschte. Ein Felsvorsprung hielt das Ross auf. Eine Bergung der Kasse schien nahezu unmöglich. Fünf mutige Männer versuchten wegen der ausgesetzten Belohnung das Geld zu bergen, alle fünf fanden den Tod. Schließlich stürzten Pferd und Kassette vollends in die Tiefe, so dass man jegliche Suche und Bergung aufgeben musste.