Eine Portugal-Reise im April wird mit Blumen belohnt.

Anlass dieser Reise in den Süden war eine Einladung nach Cordoba. Bekannte, die mir im letzten Jahr bei der Besteigung des Mulhacén über den Weg gelaufen waren, hatten mich in die elterliche Finka nach Spanien eingeladen. Dort hätte ich mich im Umgang mit spanischen Pferden üben können und im Gegenzug ein wenig bei der Bewirtschaftung von Rebstöcken helfen müssen. Die kleine Finka liegt südlich von Cordoba inmitten eines Weinanbaugebiets.

Eigentlich wollte ich spätestens um 9 Uhr losfahren. Es kam wie so oft anders.

Grabpflege muss sein

Die Grabbepflanzung musste unbedingt noch erledigt werden, denn ich würde einige Wochen weg sein. Gestern war Ostermontag, und deshalb hatte ich keine Chance, Pflanzen zu kaufen. Die Gärtnerei öffnet zwar früh genug, doch nach den Feiertagen und dem Ansturm vor Ostern war das Angebot bescheiden.

In Chemnitz folgte ich dieses Mal dem Navi und fuhr auf kürzestem Wege durch die Stadt zur Autobahn. Wie die Fotos zeigen, war schönstes Wetter. Ich habe noch nie Fotos von der Stadt Chemnitz gemacht, mir schien das nicht interessant genug. Man ist zu Hause blind und nimmt langsame Veränderungen nicht wahr. Vor allem zu DDR-Zeiten ging nichts vorwärts. Leider war auch nach der Wende kein wirklicher Aufbruch zu spüren. Zwar hatten sich die Supermärkte aus dem Westen in Chemnitz schnell etabliert, um die neue Kaufkraft der Bevölkerung abzuschöpfen, doch große Teile der Bausubstanz blieben lange Zeit im jämmerlichen sozialistischen Mangelzustand.

So in Gedanken versunken durchquerte ich die Stadt, nicht ohne manches Detail mit anderen Au­gen zu sehen. Die neuen Straßenbahnen z.B. fallen wegen ihrer Größe und ihrer bunten Werbegestaltung auf. So etwas gab es zu DDR-Zeiten in Karl-Marx-Stadt überhaupt nicht, höchstens ansatzweise in Ungarn. Überhaupt kam uns Ungarn wie der Westen vor, bunt und viel offener als es Honecker und seine Helfer zu Hause erlaubten.

Man müsste tatsächlich eine Fotoserie vom jetzigen Chemnitz machen, vielleicht sogar mit Anmerkungen zum früheren Zustand. Leider habe ich nur wenige Fotos aus der DDR-Zeit.

Nun gut, jetzt war ich froh, die Stadt zu verlassen. Das Fernweh, vor allem die Gedanken an das Meer ließen alle Zweifel der letzten Tage in den Hintergrund treten.

Die Strecke Richtung München ist fast schon langweilig, so oft bin ich sie gefahren. Allerdings gab es früher die A93 noch nicht, die heute über Weiden und Regensburg eine bessere Alternative darstellt. Die A9 ist zwar 3-spurig, aber schon immer sehr verkehrsreich, da sie die Hauptverbindung von München nach Berlin darstellt. Ich fahre lieber über Regensburg.

Kurz nach Weiden legte ich meine Mittagspause ein, es war 4 Minuten vor eins. Das mitgenommene Brötchen reichte, der Kaffee machte mich wieder etwas lebendiger. Leider dauert es mit dem 12V-Wasserkocher mindestens 10 Minuten, bis das Wasser für zwei Kaffee-Töpfe heiß ist. Ich hätte ja lieber bei B. in Weiden meine Pause gemacht und vielleicht sogar im Garten am Haus Kaffee getrunken, aber sie meldete sich nicht. Schade!

Von der A93, die letztlich auch auf der A9 mündet, fuhr ich wie immer über die neue Bundesstraße B15n, die in der Nähe von Landshut auf die A92 führt. An dieser Autobahn, auf der man ebenfalls München erreichen kann, liegt Moosburg, mein vorläufiges Ziel, um Bier zu tanken.

Diesmal bediente mich ein junger Mann, den ich bei Hausler noch nie gesehen hatte. Er schien sich zu wundern, dass ein Sachse das Bier in Bayern kauft und nach Baden-Württemberg transportiert. Er war gesprächig und interessiert an meinem Woher und Wohin. Kein Wunder, ich war der einzige Kunde. Meine Frage nach der Haltbarkeit des Bieres wurde zufriedenstellend beantwortet: Dezember 2018. Die zwei Kästen würden viel eher leer sein.

Wie schon im Wetterbericht und gestern angekündigt, kamen dicke Wolken aus Richtung Westen. In Pforzheim die Zeit vertrödelt mit Stadtdurchfahrt und Tanken empfing mich die A5 mit nasser Fahrbahn. Der steife Wind ließ hoffen, dass ich nicht allzulange unter dem vom Westen heranwalzendem Regengebiet hätte fahren müssen. Meist kommt dann wieder die Sonne, das Fahren ist dann schöner.

Außerdem hatte ich mir eigentlich vorgenommen, in Moulins die Kathedrale und die Kirche Sacré-Coeur zu besuchen. In Souvigny wartete auch noch die große Kloster-Kirche auf mich (Église Prieurale Saint-Pierre & Saint-Paul). Für Beides hätte ich aber Sonne gebraucht, der Fotos wegen. Ich ahnte schon: Daraus wird nichts. Jetzt, ich war gerade in der Höhe von Freiburg, musste ich sogar die Heizung anmachen. Die Autoscheiben waren nicht anders klar zu kriegen.

Nach einem kurzen Zwischenstopp auf dem Parkplatz Silbergrund, noch vor der Ausfahrt 66 Richtung Frankreich, kam mir der Gedanke, doch nochmal zu tanken. Die Benzinpreise in Frankreich sind die höchsten auf meiner ganzen Strecke. Vielleicht würde ich es so durch ganz Frankreich schaffen, ohne zu tanken.

Die Tankstelle "Schau ins Land" bietet letztmalig die Gelegenheit, vor der französischen Grenze zu tanken. Will man weiter Richung Schweiz fahren, gibt es noch eine Tankmöglichkeit nach dem Frankreich-Abzweig 66. Meine Route ging aber, so wie auch schon in den letzten Jahren, über Frankreich. Dort lässt es sich bequem auf gut ausgebauten Landstraßen ohne Maut fahren. Die Vignette für die Schweiz kann man sich so sparen. Früher habe ich immer per Autobahn die Schweiz durchquert, der ruhigen und ausgeglichenen Fahrweise wegen. So kam es mir jedenfalls vor.

Als nächstes Ziel hatte ich die Koordinaten eines kleinen Parkplatzes angegeben, der sich südlich von Petitefontaine an der D83 befindet (Ortsausgang Lachapelle-sous-Rougemont (Welschenkappel), Rue de Général de Gaulle, 14 km vor Belfort). Hier ist zwar nicht viel Platz, aber einige Bänke und Tische sowie ein paar Bäume und ein kleiner Fischteich sind hilfreich, wenn man übernachten will. Im Sommer ist sogar ein kleiner Kiosk vorhanden, der aber außerhalb der Saison weggefahren ist. Der Parkplatz ist nur in Richtung Westen (Belfort) verfügbar. Gegenüber befindet sich ein größerer Industriebau, der aber nicht stört.

Von Mühlhausen kommend durchfährt man den kleinen Ort, der im Vogesenvorland liegt, in wenigen Minuten. Interessant sind das Rathaus, in dem gleichzeitig die Schule untergebracht ist, und die Kirche Saint-Vincent aus dem 19. Jahrhundert. Die Schule wurde auch von Schülern des deutschen Elsass besucht, während der Ort selbst schon immer zu Frankreich gehört. Erstmals ist Lachapelle-sous-Rougemont im Jahre 1214 urkundlich genannt.

Für mich war es um 12.28 Uhr die Gelegenheit, Mittag zu machen. Komisch, selbst wenn ich viele Stunden unterwegs bin, meldet sich mein Magen zu den sonst geregelten Mahlzeiten. Das versuche ich auch, beizubehalten. Regelmäßigkeit hat der Gesundheit noch nie geschadet. Ein paar Weintrauben hatte ich noch, ein Brötchen von M. hat auch noch geschmeckt, trotz des 2-tägigen Zwischenaufenthalts im Kühlschrank. Leider regnete es, Tisch und Bank wurden deshalb von mir nicht genutzt. Weiter vorn stand ein französischer LKW. Es sah nach einem Mittagsschlaf des Fahrers aus. Den Kaffee habe ich bei diesem Wetter weggelassen, ein paar Schlucke aus der Wasserflasche mussten reichen. Schon 12.44 Uhr fuhr ich weiter.

Das Vergnügen währte keine halbe Stunde. Wegen der Maut-Vermeidung führt das Navi bei Le Montet von der Autobahn runter auf die D22 und in der Folge über mehrere Dörfer. Die ländliche Nähe ist gut für Fotos. In dieser Region habe ich auch die Schafe und Lämmer an einem kleinen Weiher fotografiert. Die Stille auf dem wenig befahrenen Lande ist wohltuend. Man kann sogar wieder Vögel zwitschern hören. Man muss nur anhalten und hinhören. Ich nutze solche Gelegenheiten immer, um Kraft für die Weiterfahrt zu tanken. Gleichzeitig wird mir bewusst, dass es auf unendlich vielen Orten dieser Welt schön ist. Wie gesagt, man muss nur hinschauen und hinhören. Das bewusste Hingeben in die aktuelle friedvolle Situation gelingt allerdings nicht immer und Jedem, ist aber unendlich wichtig.

Einige Kilometer weiter landet man wieder auf der Autobahn A714, die zur Nord-West-Um­fahrung von Montluçon führt. Zum Aire de Nouhant an der N145 sind es dann nur noch rund 15 Kilometer.

Als nächstes Ziel hatte ich den großen LKW-Parkplatz in der Nähe von Nouhant eingegeben. Diesen Parkplatz kannte ich, dort hätte ich auch schlafen können. Die Ankunftszeit lt. Navi sollte gegen 19 Uhr sein. Den Parkplatz hatte ich in guter Erinnerung. Auf jeden Fall gibt es dort Trinkwasser und vernünftige Toiletten (wie eigentlich überall in Frankreich).

Es sollte nur eine Rast werden, keine Übernachtung. Die Sonne schien, es war zwar 20.14 Uhr, aber noch keine Schlafenszeit. Ich entschied, noch 300 Kilometer weiter zu fahren bis nördlich von Bordeaux. Auf dem Aire de Bedenac Ouest an der N10, 20 Kilometer vor Bordeaux, gibt es eine Tankstelle und große Flächen für PKW und LKW. Dort hatte ich einen portugiesischen Globetrotter getroffen, der über Nacht blieb.

Jetzt war aber erst einmal Abendbrotzeit, zwar etwas spät, aber in schöner Umgebung. Für das Kaffee-Kochen war genug Zeit, die restliche Hälfte des Brötchens schmeckte auch. Vom Rest der Weintrauben blieb nichts übrig. Langsam musste ich daran denken, meine Vorräte aufzufüllen. Vielleicht würde sich morgen eine Gelegenheit ergeben.

Manchmal wundere ich mich selbst über meine Ruhe, wenn ich unterwegs bin. So auch an diesem Abend. Es dämmerte schon, bald würde die Sonne ganz untergehen. Im Auto musste ich noch einiges ordnen, denn bei Nacht mit Stirnlampe ist das nicht so bequem. Ich machte mich also schon bettfertig. Manche reisen nur im Jogging-Anzug. Die Abendtoilette wurde auch erledigt. Hier konnte ich viel Wasser vermatchen, das anschließende Auffüllen der Wasservorräte glich den Verlust wieder aus. Die Sonne war verschwunden. Es wurde Zeit, die 300 Kilometer in Angriff zu nehmen. Vielleicht hätte ich doch in Pforzheim etwas früher wegfahren sollen. Es ist war: Nur der frühe Vogel fängt den Wurm.

Naturgemäß gibt es wenig zu sehen, zu erleben und deshalb wenig zu berichten, wenn man nachts auf recht eintönigen Autobahnen dahinfährt. Da ich meinen Schlafplatz Aire de Bedenac Ouest an der N10 schon kannte, war mit einer Überraschung nicht zu rechnen. Im Dunklen drehte ich erst einmal eine Runde, checkte die Lage und parkte schließlich schräg gegenüber einem Toiletten-Häusl unter einer Laterne. So war ich doch nicht ganz so einsam. Es muss etwa 23.30 Uhr gewesen sein. Für die Nacht schon vorbereitet vergingen keine 10 Minuten, und man hätte mich schnarchen hören. Aber nur, wenn ich schnarche. Komischerweise ist das jetzt (gegenüber früher) nur noch selten der Fall.

Umbau in der Nacht

Nach über 970 Kilometern, die ich gefahren bin, müsste man eigentlich sehr gut schlafen können. Man müsste, mein Kreuz ließ es nicht zu. Ich hatte versäumt, die Kuhle zwischen Sitzbank und hinterer Kofferraum-Bodenfläche auszugleichen. Von der Sitzbank zum Boden entsteht eine Art Treppenstufe, die mittels der daraufliegenden Schaumstoffmatratze nicht ausgefüllt wird. So ergibt sich ein Loch, gerade so, als wenn man auf einer total ausgelegenen Matratze schläft. Erst versuchte ich, den Rückenschmerz zu ignorieren, vergeblich. Mitten in der Nacht war ich gezwungen, meine Habseligkeiten auf den Fußweg zu packen, um dann eine einigermaßen ebene Liegefläche herstellen zu können.

Ein LKW-Fahrer, der es eilig hatte, wegen des großen Geschäfts in's Toiletten-Häusl zu kommen, fragte im schnellen Vorbeigehen, ob er mir helfen könne. Danach versteht sich, also wenn er fertig sei. Es war ein Deutscher, dem Slang nach ein Hesse. Verdutzt und wahrscheinlich mit erstauntem Gesicht meinte ich nur: Es geht schon.

Mein Umbau war beendet, die Sachen wieder im Auto. Der LKW-Fahrer kam zurück, neugierig auf mich und meine nächtlichen Aktivitäten. Ich erklärte ihm alles. Er bemerkte natürlich sofort meine sächsische Herkunft und wollte mehr wissen. Das aber war nun wirklich nicht mein Ding, mitten in der Nachte höfliche Konversation zu betreiben. Ich war recht kurz angebunden, was normalerweise nicht meine Art ist. Mein Trost, "Vielleicht sehen wir uns morgen früh noch." begriff er als Endezeichen. Sein LKW stand ganz in der Nähe, höchstens 30 Meter über die Wiese.

Kurz nach 8.40 Uhr setzte ich Kaffee-Wasser auf. Die Nacht auf dem Bedenac-Parkplatz war ruhig gewesen und dank meines Umbaus schmerzfrei. Auch die Sonne gab sich Mühe, den Tag freundlich zu machen. Die Nacht war recht kühl gewesen. Es hatte aufgeklart. Sämtliche Wolken von gestern waren verschwunden.

Das geschnittene Brot vom Aldi war schimmlig geworden. Mir blieb nur noch eine Apfeltasche vom Lidl. Für eine große Mahlzeit aus der Büchse hatte ich keine Lust. Außerdem war Frühstück und keine Mittagszeit. Ich sah LKW-Fahrer mit Baguettes in der Hand von der Tankstelle kommen. Vielleicht sollte ich hingehen? Etwas Frischgebackenes wäre nicht schlecht.

Noch während ich mir beinahe meine Zunge am ersten Kaffee verbrannte, stand plötzlich der Typ vergangner Nacht neben mir. Ich erkannte ihn an seinem in die Jahre gekommenen Schlapphut. Er feixte und fragte, wie die Nacht gewesen sei. Nur um etwas zu sagen fragte ich meinerseits, wo es die Baguettes gäbe. Er hatte zwei in der Hand. Die Sache mit dem verschimmelten Aldi-Brot erzählte ich ihm, jetzt war ich munter und redselig wie immer.

Er feixte wieder, ich meine damit dieses über und über breite Grinsen, was nur wenige Menschen so gekonnt beherrschen. Sein dicker LKW-Fahrer-Bauch unterstützte den Gesichtsausdruck noch. Irgendwie erinnerte er mich an einen der Dige-Dags. Überhaupt war der Mann sehr zugänglich. Nachdem ein halbes Baguette auf meinem provisorischen Frühstückstisch gelandet war, übrigens ohne mich zu fragen, bot er mir noch Wurst an. Er habe genug im Kühlschrank liegen. Das wollte ich aber nun wirklich nicht.

Ohne viel Aufhebens verschwand er wieder. Ich sah ihn später im LKW sitzen, wahrscheinlich beim Frühstück.

Auf der Ostumfahrung von Bordeaux war dicker Verkehr. Es schien, dass alle LKWs der Übernachtungsparkplätze zu gleicher Zeit losgefahren sind. Sie fuhren in Kolonne, meine Spur war ebenfalls zu. Allerdings kam es nur vereinzelt zum kurzen Stau. Nach der Überquerung des Flusses Garonne wurde es besser. Hier ist die Strecke mit A630 bezeichnet, vorher war es die N230. Trotz des dichten Verkehrs ist diese, übrigens mautfreie, Strecke wesentlich günstiger und zeitsparender, als eine auch mögliche Umfahrung über Landstraßen und Dörfer.

Ich hatte voriges Jahr (2017) auf der Fahrt zum Mulhacén (Sierra Nevada) die Großstadt Bordeaux weit im Westen liegen lassen. Meine Fahrt ging über Bergerac und dann über viele kleine Dörfer, bis ich schließlich auf meiner Standardstrecke in Pamplona (Spanien) landete. Diese Strecke kostet nicht nur Zeit (die sollte man sowieso haben), sondern vor allem Nerven. Landnahe Fahrten sind nur sinnvoll, wenn man den Weg zum Ziel hat, d.h. wenn man hier und da anhält und sich Sehenswürdigkeiten oder die Natur anschaut.

Parkplatz Aires de Lugos

Schon kurz vor 11 Uhr landete ich auf dem Parkplatz Aires de Lugos, auf der A63 südlich von Bordeaux. Hätte ich wenige Kilometer vorher den A-660-Abzweig genommen, wäre ich zur Dune du Pilat und zum Zeltplatz gekommen, auf dem ich in 2016 war. Ich denke gerne an diese Frankreich-Tour zurück.

Auf der großen Info-Tafel, die auf dem Parkplatz steht, ist der Weg nach Pyla-sur-Mer (A-660) mit eingezeichnet. Überhaupt finde ich es vorbildlich, wenn auf solchen Tafeln die Sehenswürdigkeiten der Umgebung präsentiert werden.

Es kam, wie es kommen musste. Der Tank war leer, ich musste alles ausräumen und den Kanister hervorkramen. Zwar ist es sehr platzsparend, wenn man einen passenden Kanister im Reserverad unterbringen kann, aber der Zugang ist katastrophal. Während ich die 9 Liter Sprit reingoss, kam die Gendarmerie vorbei. Doch die interessierten sich nicht für mich oder für den Grund meines Anhaltens. Kurz darauf hielt aber ein total verstaubter PKW neben mir, wahrscheinlich ein Bauer oder Forstmann. Er fragte, ob ich Hilfe brauche. Das verstand ich gerade noch. Ich verneinte und bedankte mich. Näheres konnte ich ihm nicht sagen, französisch ist für mich fast wie chinesisch.

Das Aus- und Einpacken meiner Habseligkeiten dauerte, vor allem kam ich in's Schwitzen. Windstille, Hitze und Staub des vorbeirollenden Verkehrs waren aber vergessen, als mich beim Losfahren meine Tankanzeige mit 300 Kilometer Reichweite begrüßte.

Trotzdem war klar, ich muss irgendwo noch in Frankreich tanken. Ein voller Tank reicht eben doch nicht von Deutschland bis Spanien. Die Reichweite mit dem eingebauten 45-Liter-Tank und dem 9-Liter-Reservekanister müsste eigentlich bei einem Durchschnittsverbrauch von 4,5 Litern pro 100 Kilometer für 1200 Kilometer reichen. Da aber eine gewisse Unsicherheit beim Spritverbrauch und bei den zu fahrenden Kilometern vorhanden ist, wird es knapp.

In Liposthey geht es von der D10E wieder auf die Autobahn A63. Die Mautumfahrung war als nur rund 40 Kilometer.

Tanken auf dem Aire de I'Océan-Quest

An dieser Rastanlage wollte ich eigentlich gestern schon sein. Jetzt war aber heute und gerade 12.23 Uhr. Da auch in Frankreich die Autobahn-Tankstellen höhere Preise als derjenigen auf dem Lande haben, beschränkte ich die Rechnung auf 50 Euro. Die neue Tankanzeige mit 910 Kilometer Reichweite beruhigte mich, trotz des leeren Reservekanisters im Ersatzrad.

Im vorigen Jahr (2017) war ich auch über die Brücke vor Le Port gekommen, hatte aber dann die Straße in Westrichtung entlang des Flusses genommen. Ich hatte geglaubt, weiter westlich würden die Berge der Pyrenäen nicht so hoch sein. Doch ich hatte mich getäuscht, die Straßen waren ebenso schmal, bergig und kurvenreich wie meine heutige Strecke.

Das Navi führte mich in Le Port nur wenige Meter in Westrichtung (D261), dann aber links in die Berge (D223) den Chemin du Port entlang.

Parkplätze oder auch nur geeignete Stellen zum ungestörten Anhalten gibt es in dieser Gegend überhaupt nicht. Die bergige Region ist einfach nicht für den Reiseverkehr vorgesehen. Die meisten Nord-Süd-Reisenden benutzen die Strecke über Bayonne, Saint-Jean-de-Luz und Irun, um auf schnellem Wege, dafür aber mautpflichtig, nach Spanien zu kommen. Das muss einem klar sein, wenn man die Pyrenäen an einer anderen (beliebigen) Stelle überqueren will.

Für schnelle Durchfahrten ist diese Strecke nicht geeignet. Man muss sich Zeit lassen und nicht so sehr an das Ziel denken. Schade nur, dass die Landschaftsfotos ohne Sonne recht fad wirken.

Ich habe die Bilder trotzdem mit aufgenommen, auch für meine eigene Erinnerung.

Südlich vom Fluss Adour darf man sogar ein kurzes Stück die Autobahn A64 in Westrichtung benutzen, um dann aber gleich wieder auf schmalen Bergstraßen ausgebremst zu werden. Kurz nach der Abfahrt Nr. 3 ist an der D21 linker Hand ein Parkplatz, der sich vielleicht für eine Übernachtung, zumindest aber für eine Rast eignet. Im weiteren Verlauf mündet die D21 bei Ossès auf der D918. Damit ist man auch schon auf dem Weg nach Saint-Jean-Pied-de-Port.

Ich hatte den Ort in's Navi eingegeben. In diesem kleinen Nest an der Nordseite der Pyrenäen starten viele Pilger, die vom Norden kommend auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela wollen. Bis dorthin sind es über 800 Kilometer.

Ich wollte sehen, wo Hans-Peter Kerkeling losgelaufen ist. Kerkeling beschreibt in seinem Bestseller "Ich bin dann mal weg" seine Pilgerreise sehr eindrucksvoll und macht neugierig. Hape Kerkeling ist allerdings nicht den ganzen Weg gelaufen, sondern hat manchmal auch den Bus benutzt. Trotzdem, er hat viele Erlebnisse gehabt und Erfahrungen gesammelt, die man nur zu Fuss machen kann. Sicherlich ist die spirituelle Erfahrung der wichtigste Teil. Jeder, der sich auf diesen Weg begibt, sucht etwas oder will etwas loswerden. Oft sucht er das eigene ICH, versucht, Ordnung zu schaffen in sich und im Bezug mit der Welt. Oft trägt der Pilger etwas fort, lädt seine Last auf dem Weg am Cruz de Ferro oder beim Heiligen Jakob ab, ist danach bereit, Neues anzufangen. Natürlich gibt es auch Leute, die sich aus sportlichem Ehrgeiz heraus auf den Weg machen. Aber auch an solchen Menschen bleibt spätestens während des Pilger-Gottesdienstes in der Jakobs-Kathedrale in Santiago etwas hängen, das mit Gott oder zumindest mit dem psychischen Meistern des eigenen Lebens zu tun hat.

Die Gründe, den Weg zu gehen, sind vielfältig. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es auch ein Wunsch sein kann, der in Erfüllung gehen soll: Sei es eine glückliche Ehe, sei es eine gesunde Kindsgeburt oder sei es die Hoffnung auf ein eigenes gesundes langes Leben. Und da wäre noch das stellvertretende Pilgern, der Gang zum Heiligen Jakob für andere Menschen, die diesen Weg nicht gehen können. Für sie nimmt man mit, was sie hätten selbst mitgenommen: Wünsche, abzugebende Lasten und die Gewissheit, dort gewesen zu sein.

Nun ergab sich also auf meiner heutigen Fahrt in den Süden die Gelegenheit, Kerkelings Startpunkt Saint-Jean-Pied-de-Port kennenzulernen, oder zumindest in flüchtigen Augenschein zu nehmen. Saint-Jean-Pied-de-Port ist der letzte französische Ort vor der spanischen Grenze. Irgendwo hinter der Grenze in den spanischen Pyrenäen würde ich schon einen angemessenen Schlafplatz finden. Es sei hier schon verraten, der gefundene Schlafplatz war angemessen: nämlich genau auf dem Pilgerweg Kerkelings, in Roncesvalles. Allerdings war es mir 15.13 Uhr noch zu früh, die heutige Fahrt zu beenden. Ich nahm mir vor, auf dem Rückweg diese Chance der Übernachtung auf dem Pilgerweg zu nutzen.

Noch ein paar Infos

Saint-Jean-Pied-de-Port ist eine kleine französische Stadt im Baskenland am Fuße der Pyrenäen. Sie liegt unweit der spanischen Grenze und ist Startpunkt für den Jakobsweg, der in die Pyrenäen über den Ibañeta-Pass nach Pamplona und von dort nach Santiago de Compostela führt. Der Name bedeutet soviel wie "Heiliger Johann am Fuße des Passes" und deutet so auf seine Lage der Pass-Straße nach Roncesvalles in Spanien hin.

14.58 Jetzt führt die N-135 richtig in die Berge

15.00

15.05

15.11 Der Pyrenäen-Pass ist nicht mehr weit.

Nach dem Pass Alto de Ibañeta ist schon fast die gotische Abteikirche aus dem 13. Jh. in Sicht (Real Colegiata de Santa Maria). Das Augustinerkloster wurde im 12. Jh. gegründet, nachdem etwa 100 Jahre früher das Salvator-Kloster am Ibañeta-Pass aufgelöst worden war. Direkt an der Hauptstraße liegt die Iglesia de Santiago aus dem 14. Jh., daneben die Wallfahrtskapelle Capilla del Espíritu Santo und dahinter das Hostal la Posada. Die danach links abbiegende kleine Straße führt direkt zu einem großen kostenlosen Parkplatz.

So könnte man das Fahren auf altbekannter Strecke nennen. Vom Pilgerort Roncesvalles aus ging es nur noch bergab. Mit den Pyrenäen im Rücken erreichte ich bald Pamplona, dann Logroño, Burgos, Valladolid und Salamanca. Die spanischen Straßen sind gut, breit und meist mit wenig Verkehr. Ich kam gut voran, die Uhr tickt trotzdem. Schließlich wurde es dunkel, ohne dass ich einen geeigneten Schlafplatz hatte.

Der letzte von mir mit Google-Hilfe eingegebene Navi-Point war wieder einmal recht unpräzise und definierte einen Zielpunkt, an dem ich nicht halten konnte. Ich war also schon eine gewisse Zeit blind unterwegs. Blind bedeutet, ohne die manchmal liebe, manchmal streng auffordernde und auch manchmal nervige Damenstimme des Navis. Ich habe mich schon so an ihre Anwesenheit gewöhnt, dass ich sie fast vermisse, wenn das Navi nur noch die Karte anzeigt und nichts mehr befohlen wird.

Zwar ist das alles nicht so schlimm, wenn man weiß wo man hin will. Die Fahrweise von Punkt zu Punkt, wie ich sie mir auf längeren Reisen angewöhnt habe, hat aber den entscheidenden Nachteil, dass ein Navi-Ausfall bei der nächsten Kreuzung problematische Fahrfehler verursachen kann. Das Navi macht eben faul. Der Reiseplan ist nicht mehr im Kopf. Man vertraut sich zu 100 Prozent der Technik an. Der früher auf Papier von Hand erstellte Routenplan hatte zwar auch seine Nachteile, er war aber in seiner Gesamtheit immer präsent, und man musste sich vorher mit der Route, d.h. mit den Städtenamen usw., intensiv auseinandersetzen.

Der Platz hinter dem LKW erschien mir geeignet. Nicht gewollt, aber den mit Schnee vermischten Regen musste ich hinnehmen. Ein eigentlich geplantes Abendessen mit warmer Suppe aus einer Aldi-Büchse fiel buchstäblich ins Wasser. Nur gut, dass ich noch eine Quark- und eine Apfeltasche vom Lidl in Pforzheim dabei hatte. Selbst auf heißes Wasser für den Cappuccino musste ich verzichten, der Kombi ist eben kein WoMo mit Küche. Das Essen im Auto geht noch, nicht aber das Kochen.

Die vorgerückte Stunde und die widrigen Umstände ließen außer der Katzenwäsche kein anderes abendfüllendes Programm zu. Beim Zähneputzen stand plötzlich ein älterer Mann hinter mir und brabbelte etwas. Ich fasste das als Gruß auf und erwiderte entsprechend. Wir merkten beide schnell, dass wir schon aufgrund der Sprachschwierigkeiten nichts miteinander anfangen konnten. Der Mann gehörte zu dem kleinen PKW. Er war offensichtlich allein unterwegs.

Wieder auf der Autobahn wurde mir klar, dass es wirklich kalt war. Die Höhenangabe des Navis zeigte über 800 Meter, die Frühtemperatur lag immer noch bei 6°C. Die Berge linker Hand hatten neuen Staubzucker bekommen. Bloß gut, dass der See, der zwischen den Bergen und der Autobahn liegt, nicht zugefroren war. Das ist ein Scherz. Aber trotzdem, ich hätte nicht gedacht, dass die Nachttemperatur so fallen würde. Am Tage sind es etwa 14°C, auch ungewöhnlich tief für Jahreszeit und Region.

Im weiteren Verlauf der Fahrt wechselten Regen und Sonne mit nasser und trockener Fahrbahn ständig. Es war eben Aprilwetter. Nur der Schnee hätte gefehlt. Dazu war ich aber schon zu weit im Süden. Eine Wohltat sind die sehr verkehrsarmen Straßen Spaniens und Portugals, die zudem auch fast alle in einem sehr guten Zustand sind. Man kommt flott voran, die Eintönigkeit macht aber schläfrig. Ich hatte Mühe, mich fit zu halten. Eine Schlafpause wollte ich mir nicht gönnen, ich war sowieso kilometermäßig im Verzug.

Eine kleine Abwechslung gab es in Puebla de Obando. Der Tankwart schien schon auf mich gewartet zu haben. Das war natürlich nicht so, aber auch dieses Mal hatte ich den Eindruck, dass er sich an mich aus 2015 erinnerte. Vielleicht ist es eines seiner Geschäftsgeheimnisse, alle Kunden zu kennen. Jedenfalls wechselten wir ein paar Worte. Ich erfuhr, dass das Hostal gegenüber einen neuen Besitzer hat und wieder in Betrieb ist.

Ich fuhr wie der Blitz und in der Zeitmaschine rückwärts. Auf der Fahrt zum Grenzort Badajoz stellte sich das Navi auf die portugiesische Zeit ein. Jetzt hatte ich doch glatt eine Stunde eingespart. Badajoz streift man nur. Dank der Autobahn A5 umfährt man den etwas größeren Ort und ist dann ganz schnell in Portugal. Diesmal hatte ich auf dem portugiesischen Parkplatz nach der Grenze kurz angehalten. Alles sah trostlos aus. Es gibt zwar einen größeren LKW-Platz, zwei Restaurants und eine Tankstelle, doch für die Nacht im Auto taugt das Umfeld nicht.

Anfangs war mir die gewählte Strecke noch bekannt: Elvas, Alandroal, Beja und über die IC1 nach São Marcos da Serra. Es gibt durchaus schöne Gegenden, auch wenn die Fahrt manchmal etwas monoton erscheint. Insbesondere bei den Landstraßen fühlt man sich in die Zeit der 60-iger Jahre der DDR versetzt: Bäume am Straßenrand, Wiesen und Äcker, Viehweiden, hin und wieder ein Wäldchen und dazwischen hier und da ein Weiher oder sogar ein See.

Die Aradebrücke führt, wie der Name schon sagt, über den Fluss Arade nördlich von Portimão. Diese moderne Schrägseilbrücke hat eine Länge von insgesamt 842 Metern. Die Hauptbrücke ist an zwei 61,5 Meter hohen Pylonen aufgehängt und 470 Meter lang.

Fahrt nach Sagres

Die N125, früher eine der unfallträchtigsten Straßen Portugals, wird ständig ausgebaut und an den steigenden Verkehr angepasst. Daß aber so viele Kreisverkehre gebaut werden, ist meiner Meinung nach nicht immer die beste Lösung. Jeder Kreisel dämpft zwar die Geschwindigkeit, doch umweltschonend, weil nicht spritsparend, sind sie nicht. Außerdem fängt man offensichtlich auch in Portugal an, die Kreisel relativ klein auszulegen. Das bremst jedes Auto noch mehr aus und Lang-LKWs haben noch mehr Schwierigkeiten. Das ist aber nicht mein Problem. Ich freute mich auf Sagres.

Mein PC zeigt 22.17 Uhr. Wieder sitze ich hier im Navigator-Hotel im Appartement 307 am PC. Der Navigator-WLAN-Zugriff funktioniert, damit auch das Internet und mein Mail-Zugriff. Wende ich meinen Blick weg vom Screen nach rechts, grüßen mich die Nachtlichter von Sagres, die beiden Leuchttürme blinken, die Zimmerheizung schaltet ab und zu ein.

Erst wenn ich das Fenster öffne höre ich die Brandung des Meeres, reflektiert von den Steilwänden der Küste. Der Himmel ist jetzt völlig bedeckt. Nachdem vor Sonnenuntergang die Wolkenfelder durchzogen, manchmal sogar mit offenen Hähnen, so dass es strömte, aber immer nur kurz. Zwischendurch lugte die Sonne durch, nach dem sie ihr Kommen mit hellem Kranz und Hof hinter den fast schwarzen Wolken ankündigte. Bizarre Formationen waren das Ergebnis. Eine Landschaft von Licht und Dunkelheit, wie sie nur die Sonne und das flüchtig gewordene Wasser zaubern können. Das Meer, einmal schwarz, dann wieder graublau, dann aber auch glänzend wie silbrige Fischschwärme, musste alles über sich ergehen lassen.

Die Häuser und Straßen von Sagres wandeln ständig ihr Antlitz, je nachdem ob die Sonne scheint, ob sie rosagelb bis blutrot untergeht, ob sie sich hinter Wolken versteckt und nur ihre Strahlen über die Wolkenränder schickt, ob sie sich ganz hinter einer dichten Wolkendecke verkriecht oder ob sie garnicht mehr sichtbar ist und die andere Seite der Erdkugel beleuchtet.

Wenn ich die Einzelheiten des Sagres-Bildes beschreiben wollte, ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte und wo ich aufhören sollte. Tausend Kleinigkeiten entdecke ich, immer wieder und immer neu aus einem schier unerschöpflichen Fundus. Sie schaffen ein Bild, dass sich ständig ändert, nie wiederholt und doch immer wieder diesen schönen Ort erkennen lässt.

Hat der Regen aufgehört und erreichen die Sonnenstrahlen wieder die Erde, funkeln die Autos und andere Reflexionen strahlen Diamanten gleich das Licht in meine Augen. Es blitzt und blinkt, als würden kleine Christbaumkerzen angezündet und wieder verlöschen. Doch nichts ist von Dauer. Sonne und Wolken sorgen für ständige Änderung.

Einzigartig sind die beiden Leuchttürme, die zusammen mit der angestrahlten Festung die Wahrzeichen von Sagres und Umgebung bilden. Ein kleiner Lichtblitz huscht regelmäßig über die Fortaleza und erreicht sogar das Hotel.

18.38 Die dicksten Wolken sind weiter oben. Die Sonne lugt unten durch. Sagres wird vor der kommenden Nacht noch einmal hell angestrahlt.

19.05 Spot durch ein Wolkenloch, auch am Horizont

19.43 Hier hellt die Belichtungsautomatik den Ort auf.

Verschwindet die Sonne ganz und macht so der Dunkelheit der Nacht Platz, sorgt der Mensch selbst für viele Lichtpunkte, die hell, gelblich oder auch schwach rötlich das Auge erfreuen. Dabei hat Sagres in der Stadt keine herausragenden Objekte zu beleuchten, es gibt hier keinen Kölner Dom und keinen Eifelturm. Aber selbst die Straßenbeleuchtung ist sehenswert, insbesondere mit dem etwas hellerem silbrigen Streifen des Meeres im Hintergrund während der Dämmerung.

Noch vor Sonnenaufgang wachte ich auf. Um 7.15 Uhr Ortszeit begann sie, Schatten zu zeichnen. Der Himmel war fast blank. Als dann Sagres angeleuchtet wurde, strahlten der Ort — und ich sowieso. Das war ein Wetter, so wie ich es in Erinnerung hatte. Sagres lag im hellen Morgenlicht. Beim Frühstück, wie immer auf dem Balkon, beobachtete ich meine graue Eminenz vom Empfang. Sie kam die Straße hochgelaufen. Ihre Schicht begann wahrscheinlich um 8 Uhr.

Zum Frühstück gab es wieder einen süßen Zopf mit Streichkäse und Marmelade, nach dem Kaffee noch einen Cappuccino und die obligatorische Kiwi. Nicht nur ich hatte einen guten Appetit. Lüstern schauten die großen Möwen auf meinen Tisch, während sie nahe und lautstark in Richtung Meer flogen. Sie drehten ihre Runden, wohl in der Hoffnung, doch noch einen Happen abzukriegen. Möglicherweise hatten sie in der Vergangenheit schon Erfolg gehabt. Nur so war ihr aufdringliches Verhalten erklärbar.

Fortaleza de Sagres (Festung von Sagres)

Das bis zu 60 Meter hohe Festungsmassiv, eine Halbinsel.

Ein Schneckenlabyrinth zur Schallverstärkung. Das Sagres-Ungeheuer (ein Drache) brüllt noch heute aus dem Spalt, der bis hinunter zum Meer reicht.

Leuchtturm (Farol) auf dem Cabo de São Vicente, dem westlichsten Punkt Portugals (ca. 5,8 km Luftlinie)

Nachtparker oberhalb des Mareta-Strands

Appartement-Haus am Meer, mit gehobenen Preisen

Die graue Eminenz war gerade mit einem anderen Gast beschäftigt, so dass wir kaum die Blicke wechselten. Am Auto hatte ich noch ein Weilchen zu tun, u.a. die festen Wanderschuhe mussten wegen des steinigen Geländes auch sein. Ich wollte probieren, wie gut ich damit laufen konnte. Sie hatten, aus welchen Gründen auch immer, fast neu einige Jahre in der Kammer gestanden. Da sich in der Sierra Nevada voriges Jahr die Sohlen meiner Leder-Wanderschuhe abgelöst hatten, musste ich auf diese Reserve zurückgreifen. Wie sich einige Stunden später herausstellte, war das keine gute Idee.

Noch beim Sortieren und Packen am Auto verschwand zeitweise die Sonne, kein gutes Zeichen. Es war kurz vor 10 Uhr. Hinter der Fortaleza zog eine Wolkenfront heran. Weit draußen auf dem Meer schien es schon zu regnen. Jedenfalls war dort alles diesig und grau. Das Meer am Horizont verschmolz mit der grauen Wolkenmasse. Stur und aus Protest ließ ich von meinen Wandervorbereitungen nicht ab.

Mein Weg führte mich durch das Gestrüppfeld zwischen Navigator-Hotel und dem Zentrum von Sagres. Ich wollte wissen, wo er hinführt, da die Einheimischen ihre Hunde dort spazieren führen. Man kommt in der Nähe des Freudenhauses heraus. Am Gemeindeamt vorbei kam ich schließlich zu einem Denkmal von Heinrich dem Seefahrer. Ich hatte die überlebensgroße Skulptur in den Jahren 2010 und 2015 glatt übersehen. Das Denkmal steht seit Juni 2009.

Einige WoMos hatten offensichtlich hier übernachtet. Schon heute früh beim Frühstück hatte ich die Fahrzeuge gesehen. Zwei nebeneinander stehende, wahrscheinlich zusammengehörende WoMos hatten deutsche Kennzeichen. Für mich war das Grund genug, ein Gespräch zu suchen. Ich fragte, ob es hier Probleme mit der Polizei gäbe, wenn man übernachtet. Nein, im Gegenteil. Der Parkplatz wurde extra dafür gebaut. Ich frage mich nur, warum gibt es kein Wasser und keinen Strom? Auch ist das Meer viel zu weit weg. Man sagt, die Gemeinde Sagres sei nicht für Festung und Parkplätze verantwortlich, sondern werde überregional verwaltet. Für mich wäre dieser Platz keine Option.

WoMo-Parkplatz vor der Festung (Foto aus 2015)

Ich hielt mich nicht lange auf und steuerte den Praia do Tonel an. Dieser Strand liegt am Weg zum Kap.

Im Sommer sollte man nicht unbekümmert diese Zufahrt zum Praia do Tonel benutzen. Sie mündet in einer engen Wendeschleife oberhalb des Strandes und ist meist voll von Autos, trotz Parkverbot. Das Bild heute zeugte vom noch kalten Wasser des Atlantiks und der Ruhe vor dem Touristensturm. So hatte ich Zeit und Gelegenheit, die für diesen Ort als üppig zu bezeichnende Vegetation zu betrachten. Im Sommer sieht nichts mehr grün aus, die Blüten sind dann auch verschwunden.

Der einsame Mann aus den Niederlanden

In der Wendeschleife stand ein kleines WoMo. Gerade als ich Fotos schoss, kam ein kleines Männlein hinter dem Auto vor. Offensichtlich war es ihm unangenehm, fotografiert zu werden. Ich ging hin, um mich zu entschuldigen. Die Niederländer können ja meistens Deutsch, und so kamen wir ins Gespräch. Er erzählte, dass er seit dem frühen Tod seiner Frau immer allein unterwegs sei. Er sei mal hier ein paar Wochen, mal dort ein paar Wochen und so verginge die Zeit und damit sein Leben, allerdings auf recht angenehme Weise. Sein Favorit sei Portugal.

Seine Antwort auf meine Frage nach dem Alter überraschte mich. Er sei 72. Natürlich erzählte ich ihm, dass in wenigen Tagen auch mein 72. Jahr zu Ende gehen würde. Der Mann sah jünger aus. Es war ein drahtiger Typ, schlank und muskulös sowie relativ klein. Er hatte eigentlich die Statur von I., meinem Stiefvater.

Der Mann aus Amsterdam zeigte mir das Innere seines WoMos, zwar ohne Dusche aber mit quereingebauter Liege. Damit war viel Platz vorhanden, denn es handelte sich um ein Fahrzeug ähnlich einem VW-Bus. Den Typ kannte ich nicht. Wir unterhielten uns fast eine Stunde lang. Er meinte, er käme für Essen mit 1,50 Euro pro Tag aus. Nun, das mag zwar übertrieben sein, aber sparsam ist der Mann. Er zeigte mir z.B. einen Gaskocher mit Windschutz, den er für nur 4 Euro in Portugal nagelneu gekauft hatte. Da werden ihm wohl die schönen Trinktöpfe aus dem Keramikladen zu teuer sein. Ich hatte ihm davon erzählt. Er meinte, vielleicht kaufe er sich einen.

Fast menschenleer, ein für mich ungewöhnliches Bild. Bisher war es immer die Nachsaison, in der ich in Sagres war. Im letzten Viertel des Jahres ist das Meer zwar nicht warm, aber gegenüber der Vorsaison angenehm. Der Sommer heizt die oberen Wasserschichten auf, so dass man sich selbst an dieser rauhen westlichen Atlantikküste wohlfühlen und im Meer schwimmen kann. Im Frühling dagegen ist das Wasser kalt, zu kalt. Selbst das Surfen sollte man ohne Neopren-Anzug nicht riskieren.

Markenzeichen des Strands ist der große Hund, der Richtung Norden blickt und den Strand bewacht. Vielleicht liegt er auch nur da, um die Wellen zu brechen. Das ist nämlich hier an diesem Strand von Vorteil. Vom Westen her rollen ständig recht lange Wellen heran, ideal für die Surfer. Es gibt aber auch eine gefährliche Unterströmung, die jeden, der nicht aufpasst, mit hinaus aufs Meer zieht. Hier sind schon ein paar Wagemutige ertrunken. Der richtige Umgang mit solchen Strömungen will gelernt sein. Am Atlantik vor der französischen Küste in der Nähe der großen Düne (Dune de Pilat in Höhe von Bordeaux) finden sogar spezielle Trainingskurse statt, in denen man lernt, wie ein Unglück vermieden werden kann.

Der Tonel-Strand ist zwar im Sommer bewacht, aber was nützt das schon, wenn man hinaustreibt. Ob die Hilfe per Boot rechtzeitig kommt, ist nie sicher.

Die Kap-Straße (N268) führt zum Ende der Welt.

Am Keramikladen wurde ich wieder aufgehalten. Ich erinnerte mich an die kleinen Tassen im Appartement und an meine zwar leichten, aber hitzeempfindlichen Plastik-Tassen im Auto. Ich brauchte einen richtigen Kaffeetopf, in dem ich mit dem Tauchsieder Wasser erhitzen kann. Die Auswahl im Laden ist riesengroß, ich entschied mich für ein teureres Modell, bunt handbemalt, 6,90 Euro das Stück. Eigentlich bin ich bei solchen Dingen kleinlich, es muss nicht immer ein teurer Mercedes sein. Aber der Topf gefiel mir, hoffentlich hält er recht lange.

Der Weg zum Beliche-Strand ist nicht berauschend, ich nahm den Fußweg an der Straße, da dies die kürzeste Verbindung ist. Außer einer schon toten Schlange und einigen schönen Blumen gab es nicht viel zu fotografieren. Die Blumenvielfalt hat mich allerdings überrascht. Ich bin ja noch nie schon im April hier gewesen. Im Sommer ist alles bereits verblüht und die Landschaft vertrocknet. Die unscheinbaren Gräser und Stauden bringen eine herrliche Blütenpracht zum Vorschein. Ich habe noch nie so viele wild wachsende Margariten gesehen. Die meisten Blumen kenne ich nicht.

Oberhalb des Beliche-Strands war der Parkplatz ziemlich voll. Als ich den Strand unten einsehen konnte wusste ich auch warum: Hohe lange Surferwellen rollten unentwegt heran, natürlich mit jeder Menge an Surfern auf den Schultern. Heute waren also sehr gute Bedingungen, auch wenn die Wassertemperatur bestimmt recht niedrig ist. Zu dieser Jahreszeit sind es meist so um die 16°C. Es fehlt noch die Wärme der Sonne. Erst im Oktober kann man hier mit 21, manchmal mit bis zu 23°C rechnen. Diese Westküste Portugals ist generell kühler als das Mittelmeer oder die Algarve. Aber gerade das ist der Vorteil. Hier treffen sich gleichgesinnte Naturfreunde, die froh sind, wenn ihnen der Wind um die Nase weht. Normale Touristen lieben eher die Wärme mit Kaffee und Kuchen.

Auf Stelzen die Strandbar, nur im Sommer offen.

Zum 450 Meter langen Sandstrand führen Beton-Stufen, es sind bestimmt 60 Meter Höhenunterschied zwischen Straße und Strand.

Hier lohnt der Blick durch das Tele. Es sind nicht nur die Surfer, die für manchen Schnappschuss interessant sein könnten. Es gibt an den Felswänden viele Vögel, vor allem natürlich die Möwen, die sich aus gebührender Entfernung nicht gestört fühlen. Sogar Delphine wurden von hier aus schon gesichtet. Man muss nur die nötige Ausdauer haben.

Noch besser als dieser Standort sind natürlich die Show-Fahrten mit dem Boot vom Hafen von Sagres aus. Die Guides wissen genau, wo und wann es wahrscheinlich ist, Delphine zu sichten. Allerdings kann man dann nur aus der Hand Fotos und Videos machen. So ein Teleobjektiv wie rechts im Bild wäre dann nicht nutzbar.

Vor mir lag das Surferparadies, eingerahmt von den steilen und hohen Klippen, die teilweise überhängende Formationen haben. Die Felswände sind manchmal höhlenartig ausgewaschen, auch weiter oben finden sich Zeugnisse der immerwährenden Erosion. Die Löcher und Höhlen werden auch von Vögeln genutzt.

Auf der mit großen Felsbrocken übersäten linken Strandseite fand ich einen größeren Stein für die Brotzeit. Sehr gemütlich war der Platz nicht. Der Wind brachte ab und zu eine Art Nieselregen. Ob es nun Gicht oder tatsächlich Wasser vom Himmel war, weiß ich nicht. Es kann sein, dass die schnell dahintreibenden Wolken nicht ganz dicht waren.

Mein Rundgang erfolgte nur trockenen Fußes, das Wasser habe ich heute noch nicht berührt. Außerdem wollte ich immer noch bis zum Leuchtturm wandern. Ich würde zwar spät hinkommen und noch viel später wieder im Navigator-Hotel sein, aber das wäre mir egal gewesen. Ich habe Zeit!

Hier unten am Meer könnte man angenehme Temperaturen auch in diesen Mittagsstunden erwarten. Dem war aber nicht so. Der mäßige Wind strich weit draußen an der Bucht vorbei und brachte kaum Abkühlung. Trotz April war es relativ heiß, im Gegensatz zum noch kalten Meer.

Der Tele-Filmer

Ein junger Mann interessierte mich. Er hockte mit schwarzem Tuch über dem Kopf hinter einer Videokamera mit riesigem Teleobjektiv. Das Gerät war auf die Surfer gerichtet. Zur Hälfte ihn umkreisend sprach ich ihn dann in einem passenden Moment an. Auf Englisch verriet er mir einige Details der Anlage. Neben dem Tele und dem Hauptgerät waren da noch ein separater Monitor, ein externes Mikro und natürlich das Stativ. Er selbst saß auf einem Set-Stuhl.

Die Drone

Schon auf dem Rückweg kam hinter der nächsten Felsenwand die nächste Überraschung. Ein junger Mann hielt eine Fernsteuerung in der Hand, ständig aufs Meer starrend. Vergeblich suchte ich das Wasser nach einem Schiffsmodell ab. Es war eine Video- bzw. Foto-Drone, die er mittels Fernbedienung etwa 20 Meter über dem Wasser, sprich über den wellenreitenden Surfern positioniert hatte. Die Entfernung betrug etwa 300 Meter.

Mich erstaunte die Stabilität, mit der das Gerät über dem Wasser stand. Immerhin sind vor allem bei rauhem Wind mehrere Parameter zu stabilisieren. Manchmal ließ er die Drone näher am Ufer fliegen, so dass ich deren Geometrie erkannte. Die vier Rotoren waren nicht wie üblich im Quadrat angeordnet, sondern in Form eines Rechtecks. Die Längsachse der Drone maß vielleicht maximal 30 Zentimeter. Es ist erstaunlich, wie man mit so einem kleinen Gerät so gute Flugleistungen realisieren kann. Sicherlich war es kein billiges Modell. Auf dem Monitor der Fernsteuerung kann man genau verfolgen, was die Drone sieht. Auch Start, Zoom und Länge des Videos sind wählbar, ebenso sind einzelne Fotos auslösbar.

Zu gerne wäre ich mit dem jungen Mann ins Gespräch gekommen. Doch es war kein Ende seiner Pilotentätigkeit in Sicht. Es ist auch erstaunlich, wie lange der Akku mitmacht.

Für mich war es Zeit, meine Wanderung fortzusetzen. Bis zum Leuchtturm war es schließlich kein Katzensprung. Das Treppensteigen brachte mich etwas außer Atem, das tägliche Radfahren fehlte.

Plötzlich löste sich ein Teil der Fußsohle meiner schönen neuen Wanderschuhe, einfach so. Dabei war es garnicht warm wie in der Sierra Nevada. Um weiterlaufen zu können, musste ich die Sohle im Absatzbereich ganz abreißen. Offensichtlich hielt der Kleber nicht. Mit Meerwasser waren die Schuhe auch noch nie in Berührung gekommen. Ich kann mir nicht erklären, warum der Kleber nicht das tat, was er tun soll, nämlich kleben.

Aber es kam noch schlimmer. Etwa 30 Stufen weiter war der linke Schuh dran. Auch hier machte sich die Sohle im Absatzbereich selbständig. Mit zwei Absätzen in der Hand erreichte ich schließlich die Straße und die Müllcontainer auf der gegenüberliegenden Straßenseite. An eine weitergehende Wanderung war nun nicht mehr zu denken.

So musste sich eine Dame fühlen, die ihre hochhackigen Absätze verloren hat. Ich lief recht ungelenk mit den halben Sohlen. Vor allem bereitete mir die Unebenheit am Fuß zunehmend Schwierigkeiten. Die Fußgelenke begannen zu schmerzen. Auch mein Rücken meldete sich aufgrund des ungewohnten Entengangs.

Jetzt war ich froh, nur etwa 3 Kilometer zurücklaufen zu müssen. Der Ausflug endete also schon am Beliche-Strand und nicht wie geplant am Leuchtturm. Von dort aus hätte ich für die dann 8 Kilometer einen Bus nehmen müssen. Oder ich wäre per Anhalter gefahren. Touristen mit Auto waren genug unterwegs.

Mein anfänglicher Ärger verflog schnell. Man soll die Dinge nehmen, wie sie sind. Außerdem war es schon fast halb vier, eigentlich Zeit zum Kaffee trinken. Ich würde mich bei Sonnenschein auf den Balkon setzen und den Rest des Tages genießen. Vor mir lagen noch fast 3 Wochen Sagres-Urlaub, Zeit hatte ich genug.

Bei der Humpelei vergaß ich trotzdem nicht, die schönen Blüten am Straßenrand mit nach Hause zu nehmen, natürlich nur gebannt auf der Speicherkarte des Fotoapparates.

Wieder in Sagres

Sagres, nach historischer Überlieferung ein heiliger Ort, ist für mich eher mystisch, unwirklich und gleichzeitig anziehend schön wegen der doch so andersartigen Umgebung im Vergleich zu Sachsen. Mein erster Besuch war im August 2010. Der Reiz des Ortes ist nicht nur geblieben, sondern hat sich eher noch verstärkt. Es mag am Wetter liegen, an der vom Tourismus verschonten wilden Küste, am recht kalten Meer mit seinem ewigen oft stürmigen Wind oder auch an der Abgelegenheit auf der iberischen Halbinsel. Das Ortsschild regte mich trotzdem an zu fragen: Warum ausgerechnet Sagres?

Vom Kap kommend führt die rechte Straße zur Sagres-Festung, geradeaus geht's zum Zentrum von Sagres und weiter zum Baleeira-Strand, der sich dem Hafen in östlicher Richtung anschließt. Noch vor dem Hafen ist mein Zuhause, das Aparthotel Navigator.

Nach dem Keramikladen gibt es unbewohnte Häuser.

Tisch und Bänke sind noch da, die Sonne sowieso.

Dahinter sind weitere unbewohnte Häuschen.

Noch ein Schandfleck, kurz vor dem Kreisverkehr

Wie schon in anderen Jahren nahm ich auch heute die Abkürzung über den Mareta-Strand per Trampelpfad hinauf zum Hotel. Bei Trockenheit ist das kein Problem, bei Nässe nahezu unmöglich. Der sandige, teilweise lehmige Untergrund ist wie Schmierseife, wenn es geregnet hat. Bloß gut, dass das im Sommer nur ganz selten der Fall ist. In den Monaten Juni, Juli und August regnet es hier eigentlich nie.

Noch strahlte der Himmel im schönsten Blau. Es würde ein schöner Tagesabschluss werden, trotz meines Humpel-Heimgangs und der Schmerzen in den Fußgelenken. Die Wechseldusche jagte wieder Blut durch die Füße. Es tut gut, wenn der Schmerz nachlässt.

Nach 20 Minuten im Bad und dem Anlegen einer heimgerechten Bekleidung, die übrigens dazu dienen sollte, meinen noch winterweißen Körper wenigsten ein wenig bräunlicher werden zu lassen, hielt ich vor Schreck inne. Vom Westen kommend zog eine schwarze Wand heran, die nichts Gutes verhieß. Es war eben doch noch kein Sommer.

Spät am Abend klarte es aber wieder auf und die Sonne schickte noch einmal mit letzter Kraft einen Gruß zur Erde, bevor sie endgültig hinter dem nächsten Wolkenfeld am Horizont verschwand. Der erhoffte schöne Sonnenuntergang blieb also aus.

Der große Leuchtturm des Kaps sendete wie immer seinen Gruß in die Nacht. Er ist, wie auch der kleine Leuchtturm der Festung, vom Hotel aus gut sichtbar. Seine Nebelhörner schwiegen. Sogar die Beleuchtung der Festungsmauern war wieder sichtbar. Mehrere Scheinwerfer strahlen die dicken Mauern jede Nacht an, aber nur bis Mitternacht. Insgesamt ergibt sich ein romantisches Bild, bei dem mir jedes Mal die Gedanken abschweifen.

Das Schreiben am Laptop hilft, Ordnung zu schaffen. Hier, weit weg von zu Hause, kann ich alles aufschreiben, was mir in den Sinn kommt, ohne von der alltäglichen und gewohnten Umgebung abgelenkt zu werden. Es kommen Erinnerungen auf, deren Aufarbeitung es manchmal bedarf. Mit zeitlichem und geografischem Abstand sieht das Erlebte oft anders aus. Mir ist, als stehe ich auf einem Berg mit dem Weitblick nicht nur auf eine Begebenheit, sondern auf die ganze kausale Kette der Begebenheiten. Vergleichbar ist ein Erlebnis mit nur einem Haus, sehe ich dann mehrere dieser Häuser und deren Abstand und die Gärten, Wege und Straßen dazwischen, stehen die Erlebnisse plötzlich in Beziehung zueinander. Vielleicht auch so, wie die Perlen auf einer Schnur. Alles ist folgerichtig, alles hat seine Ursache, alle Teile haben einen Anfang und ein Ende und doch gehören sie alle zusammen, verbunden durch die Schnur, vergleichbar mit der Linie des eigenen Lebens.

Die Gesamtheit ist vom erhöhten Standort aus viel besser erkennbar, und nur getragen von dieser Übersicht zeigt manchmal ein Lichtlein im Wust der Gedanken die wahre Ursache, warum man gerade den Weg und nicht einen anderen gegangen ist.

Diese Auseinandersetzung im Kopf ist aber nur flüchtiger Natur. Der Zwang zur logischen Einordnung fehlt. Erst wenn ich aufschreibe, was war, wann es war und weshalb es war, gelingt mir es, eine Übersicht zum Erlebten zu gewinnen, die wiederum zu mancher Einsicht führt, warum es so und nicht anders war.

Gegen 10 Uhr Ortszeit fuhr ich los. Mein Plan war, zur Festungsanlage Forte do Beliche zu fahren, dort das Auto abzustellen und dann zum Kap zu wandern. Gestern hatte ich ja wegen der kaputten Schuhe und meinem Zeitverzug die Wanderung abkürzen müssen. Am Keramikladen fiel mir ein, noch einen Trinktopf zu kaufen, den ich im Auto lassen könnte. Dieses Mal nahm ich den bunten mit Blumen bemalten Topf aus der gleichen Kollektion.

Am Forte do Beliche war überhaupt nichts los. Außer mir parkte gerade mal ein Auto. Bei meinem Besuch in 2015 war alles voll. Heute holte ich nach, was ich in 2015 nicht gemacht hatte. Ich kletterte die steile Treppe hinunter zum ehemaligen Anlegeplatz für die Versorgungsschiffe. Einen so steilen Pfad mit teils in den Fels gehauenen und teils mit Zement geformten Stufen habe ich noch nicht erlebt. An einer Seite sind 4-Kant-Eisenstangen in den Boden eingelassen, die oben zu einer Schlaufe geformt sind. Früher war wohl ein Halteseil durchgezogen. Jetzt stehen nur noch die Eisenstangen. Die Schlaufen lassen sich gut als Haltegriffe benutzen. Dieser Halt war mir willkommen. Darauf verlassen sollte man sich aber nicht. Die Eisenpfosten könnten auch schon durchgerostet sein. Es ist wirklich eine elende Kraxelei und wie immer runterzu schwieriger als raufzu.

Man gelangt nicht direkt bis ans Wasser, dazu fehlen noch etwa 5 Meter. Ich bin mir aber nicht sicher, ob gerade Ebbe oder Flut war.

Die Bucht bot schon früher Schutz. Die anlegenden Segelschiffe brachten nicht nur Vorräte für die Festung, sondern erneuerten auch ihre eigenen Wasservorräte. Mir ist allerdings unklar, wie das Be- und Entladen bei diesem steilen Fels vonstatten ging.

Auf dem Fels sitzend beobachtete ich die recht starke Brandung. Immer wieder klatschten die Wellen an die Klippenwände, um dann meterhohe Fontänen nach oben schießen zu lassen. Die Szenerie war mir einige Videos wert. Leider musste ich immer wieder auf Lücken zwischen den Wolken warten. Fehlt die Sonne, sind die Videos und Fotos zu fad.

Ich hatte auch das Vergnügen, die neugierigen Möwen zu beobachten. Ich glaube sogar, sie beobachteten mich ebenfalls. Immer wieder im Tiefflug über mich hinweggleitend beäugten sie mich, wahrscheinlich um herauszufinden, ob ich etwas Fressbares habe. Die Möwen sind hier besonders groß. Es gibt neben den vielen weißen auch graue Exemplare.

Die Festungsanlage Forte do Beliche (auch Fortaleza de Belixe oder Forte de Santo António de Belixe genannt) auf den 50 Meter hohen Klippen zwischen Sagres und dem Cabo de São Vicente stammt aus dem 14. Jahrhundert. Nach ihrer Zerstörung 1587 durch die englische Flotte unter Sir Francis Drake wurde sie unter Filipe III (1621-1640) im Jahre 1632 komplett wieder aufgebaut. Doch das große Erdbeben 1755 beschädigte die Anlage erneut schwer. Anlässlich des 500. Todestages von Prinz Heinrich (Heinrich der Seefahrer, 1394-1464) im Jahre 1960 erfolgte unter Salazar die Restaurierung. Auf den Fundamenten der Kaserne wurde ein Teehaus errichtet.

Die Kuppelkapelle Capela de Santa Catarina ist der Heiligen Katharina geweiht. Sie wurde von Prinz Heinrich wenige Jahre vor seinem Tode gestiftet. In der Kapelle steht aber die Statue des Heiligen Antonius.

Die Kapelle war durch unterhalb abgestürzte Felsbrocken stark gefährdet. Wenn nichts getan wird, stürzt die Kapelle ab und landet letztlich im Meer. Nachdem aus finanziellen Gründen eine Rettung unmöglich erschien, wollte man aber in 2001 mit der Restaurierung beginnen. Doch heute im Jahre 2018 ist der Zustand immer noch beängstigend. Deshalb ist auch das eiserne Tor zum Hof nach wie vor geschlossen und ein Besuch nicht möglich.

Mein Blick auf's Handy trieb mich an, nun doch etwas zügiger dem eigentlichen Ziel entgegen zu streben. Es war schon 12:52 Uhr. Im rechten Bild ist am Horizont der Leuchtturm zu erkennen. Nicht mehr weit, dachte ich, am besten am Meer entlang. Die Straße wollte ich nicht nehmen, zu eintönig. Außerdem wollte ich endlich die kleine Bucht erkunden, die in westlicher Richtung hinter dem Forte do Beliche sein sollte.

Der gerade Weg zum Kap würde übers Wasser führen.

Mein eigentliches Ziel, der Pontal Gordo auf dem Cabo de São Vicente, das Ende der Welt im portugiesischem Süden

An der Straße angekommen fragten mich zwei Leute, wohin der Weg führen würde und ob man so nach Sagres kommen würde. Sie hatten noch 6 oder 7 weitere Wanderer im Schlepptau. Alle waren mit schweren Rucksäcken beladen. Sicher hatten sie die gesamte Survival-Ausrüstung dabei, d.h. sie waren sicherlich schon mehrere Tage autonom unterwegs.

Meine mühsamen Erläuterungen auf Englisch wurden verstanden. Die Truppe nahm dann den Weg an der Straße entlang Richtung Sagres.

Brotzeit ohne letzte Bratwurst

Die Strecke in die andere Richtung zum Leuchtturm musste ich trotz meines aufkommenden Hungers noch bewältigen. Schon von Weitem leuchtete mir die letzte Bratwurst vor Amerika entgegen. Es ist der mittlerweile weitbekannte Bratwurst-Wagen eines deutschen Ehepaars aus Vila do Bispo, das auf Wunsch ein Zertifikat ausstellt als Beweis, hier gewesen zu sein. Nichts ist umsonst, auch das Zertifikat muss extra bezahlt werden. Trotzdem ist es eine gute Geschäftsidee, finde ich.

Ohne Bratwurst, aber mit meinen Knackern und einem Brötchen im Rucksack, ließ ich die Bratwurstbude rechts liegen und eroberte die Klippen links des Leuchtturms. Dort hatte ich in 2015 auch schon Brotzeit gemacht. Das Fotomotiv nutzend mit der Leuchtturmanlage im Hintergrund sind dort viele Leute anzutreffen, die sich gegenseitig fotografieren. Mein Angebot, Pärchen oder mindestens Zusammengehörende zu fotografieren wird fast immer mit der gleichen Dienstleistung belohnt. So komme auch ich ohne Selfi-Kamera zu Beweisen, dass ich dort gewesen bin.

Ich habe zwar keine Beweise dieser Art nötig, doch manchmal glaube ich selbst nicht, dort gewesen zu sein, wenn ich zu Hause in meiner Fotosammlung stöbere. Wie sagt man so schön: Das Erlebte kann mir keiner mehr nehmen.

Ich war nun schon mehrmals am Kap, immer waren die Händler mit ihren Ständen präsent. Selbst im Hochsommer kann man sich warme handgestrickte Jacken und Pullis kaufen, die für kalte Tage und nachts gut gegen den stets frischen Wind des Atlantiks sind.

Es gibt aber auch jede Menge unnützes Zeug, gekauft wird trotzdem, wochentags wie sonntags. Jeden Abend wird aufgeräumt, die meisten Autos sind dann weg.

Vor allem den Bustouristen scheint es zu gefallen, irgend ein Mitbringsel vom Ende der Welt zu Hause vorzeigen zu können. Manchmal stehen bis zu 6 Busse da, die aus Lagos oder noch weiter sogar von Faro hierher kommen. Diese Leute können zwar sagen, hier gewesen zu sein, doch mit dem ureigenen Flair dieser wilden Küste haben sie weniger zu tun.

Neu gegenüber 2015 war auch die kleine Ausstellung des Studios Bongard am Eingang zum Souvenirladen. Auch dafür finden sich Käufer.

Gegenüber dem Personaleingang zum Leuchtturmgelände stehen neuerdings Bänke. Der übergroße schwarz gestrichene Stuhl für die Foto-Sessions ist noch an seinem Platz. So kann man jetzt sogar im Sitzen seine Liebsten fotografieren. Allerdings haben manche älteren Touristen sichtlich Probleme, auf die Sitzfläche des Stuhles zu kommen. Ich schaute mich nach einem Fotografen für mich um. Das Paar auf der Bank neben mir sprach teils Deutsch, teils Englisch. So bat ich den Herrn, mich abzulichten. Anfangs war er etwas zugeknöpft, das Eis brach aber schnell. Seine Begleiterin (Ob Freundin oder Frau, wer weiß das heutzutage schon?) verschwand, während wir uns unterhielten.

Nach kurzer Zeit kam sie wieder, um energisch unser Gespräch zu beenden, mit Recht. Sie hatte es irgendwie erreicht oder auch nur bemerkt, dass der Leuchtturm-Verantwortliche eine Führung machen würde. Neben dem Wärter (der Faroleiro) stand eine ältere Dame mit einer großen Kamera (Foto) in der Hand, die offensichtlich schon auf den Rundgang wartete. Das war für mich DIE Gelegenheit. Unverfroren hängte ich mich an, natürlich nicht ohne zu fragen.

Aus Berichten im Web weiß ich, dass solche Führungen äußerst selten gemacht werden und offiziell nicht im Programm sind. Dass dabei ein kleiner Obolus fällig ist, wusste ich auch. Nun könnte man bösartig behaupten, dass die Führung nur gemacht wird, damit für den Wärter etwas Geld reinkommt. Man muss dabei wissen, dass dieser Wärter für viele Dinge, wenn nicht sogar für die gesamte Leuchtturmanlage, verantwortlich ist. Bei seinen auf Englisch gehaltenen Erläuterungen merkte man aber, dass er sehr leidenschaftlich von der alten Technik und Einzigartigkeit der Leuchtturm-Lichtanlage berichtete. Leider hat er mich darauf hingewiesen, nicht zu filmen. Fotografieren war erlaubt.

Der heutige Leuchtturm wurde im Oktober 1846 in Betrieb genommen. Zu Anfang sorgten 16 Öllampen mit Parabolspiegeln für das Licht. Die Leuchtweite betrug zu dieser Zeit schon 6 nautische Seemeilen. Im Jahre 1881 ersetzte man diese Erstausrüstung durch 5 Petroleumleuchten und einer Kristalloptik von 100 Zentimeter Durchmesser. Im Laufe der Jahre zeigten sich zahlreiche bauliche und technische Mängel. Bald genügte die Beleuchtungstechnik mit ihrer begrenzten Leuchtweite nicht mehr den Anforderungen. 1897 begann man mit einer Modernisierung. Der 22m-Turm wurde umgebaut und um 5,8 Meter erhöht. Gleichzeitig bekam das System eine neue Optik. Die Fresnell-Linsen mit einem Durchmesser von 2,66 Metern (Brennweite 1,33 m) zählen immer noch zu den größten der Welt. Der Antrieb (die Rotation der Lichtanlage) erfolgt mit einem Mechanismus ähnlich eines Uhrwerkes, natürlich wesentlich stabiler. Die Leuchtweite der Lichtblitze betrug 33 Seemeilen. Die Arbeiten dauerten 11 Jahre bis 1908.

Im Jahre 1914 wurden zusätzlich zwei Nebelhörner eingebaut, so dass auch bei schlechten Sichtverhältnissen ein relevantes Signal für die Schiffe zur Verfügung stand. 1926 erfolgte dann der Einbau von Generatoren, um die Ölfeuerung durch Strom zu ersetzen. Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz erfolgte 1948.

Der seit 1926 elektrisch betriebene Leuchtturm ist seit 1982 vollautomatisiert. Ein Leuchtturmwärter (Faroleiro) ist nicht mehr nötig. Vorher musste die tonnenschwere Optik beim Start noch von Hand unterstützt werden.

Der Farol de São Vicente ist der lichtstärkste in Europa. Der alte Antrieb ist noch vorhanden. Mit Gewichten wie bei einer Standuhr werden über Ketten die Glaslinsen in Drehung versetzt. So dreht sich der Lichtstrahl, das Licht selbst ist fest. Die Lampe hat 3000 Watt Leistung. Das Leuchtfeuer ist noch in 60 Kilometer Entfernung zu sehen (nach anderen Quellen bis 90 km). An Nebeltagen ertönen zusätzlich die zwei großen Nebelhörner. Der tiefe Ton ist weithin hörbar.

Die Gebäude und dicken Mauern um den 28 Meter hohen Leuchtturm herum wurden 1846 errichtet. Vorher stand an gleicher Stelle ein Kloster der Franziskaner (16. Jahrhundert). 1587 zerstörte die englische Flotte unter Sir Francis Drake auch diese Klosteranlage (neben der Sagres-Festung, Sagres und Fort do Beliche).

Vom Turm hat man eine herrliche Aussicht. Leider erlaubt die Vergitterung keinen freizügigen Blick und Fotos sind auch nicht sauber möglich. Leider blieb mir zu wenig Zeit, mit dem Tele gute Fotos ohne die Gitter zu schießen.

Noch schöner wäre es, wenn man auf dem Turm ins Freie gelangen könnte, aber der Leuchtturm ist nun mal kein Aussichtsturm. Jedenfalls war ich sehr froh, das Privileg der Turmbesteigung erleben zu dürfen. Beim Abstieg ist Vorsicht geboten. Die steilen kurzen Treppenstufen sind ungewohnt, vor allem wenn man die Kamera in der Hand hat.

Eigentlich ist es schade, dass die Turmbesichtigung nicht professionell gemanagt wird. Mit regulären Öffnungszeiten, einem mehrsprachigen Guide, einer ebenfalls mehrsprachigen Info-Broschüre und etwas überregionale Werbung ließe sich eine Menge Geld verdienen.

Am Eingang des Leuchtturmgeländes hatte sich eine kleine deutsche Musikgruppe positioniert. Sie spielten auf mittelalterlichen riesigen Holzblasinstrumenten, die sie auch selbst hergestellt hatten. Die Pfeifen waren vergleichbar mit großen Alphörnern. Es waren Leute, die man durchaus als Aussteiger bezeichnen kann. Näheres habe ich leider nicht erfahren.

Die Bezeichnung Aussteiger ist nicht wörtlich zu nehmen. Oft sind die Leute nur mehrere Monate im Süden, den Rest des Jahres aber zu Hause in Deutschland. Manchmal ist es auch so, dass im Winter in Deutschland das Geld verdient wird, um relativ sorgenfrei die Sommermonate an der Küste verbringen zu können.

Es gibt aber auch wirkliche Aussteiger, die endgültig die Nase voll haben vom verstaubten Konservatismus eines großen Teils der deutschen Gesellschaft.

Ziemlich müde trabte ich entlang der nicht endend wollenden Landstraße Richtung Sagres. Dabei musste ich nur die wenigen Kilometer bis zur Beliche-Festung laufen, dort stand das Auto, jetzt ziemlich verlassen. Der kleine Parkplatz war fast leer. Die Festungsbesucher waren alle weg. Nur eine einziger Transporter stand am Klippenrand, ein Deutscher. Die kurze Unterhaltung brachte nicht viel. Er hatte wohl keine richtige Lust auf ein längeres Gespräch.

Warum ich ihm von meinen gestrigen verlorenen Sohlen erzählte, ist mir selbst unklar. Er meinte nur, es gäbe viel "Dreck" zu kaufen, man solle nicht so geizig sein. Vielleicht hat er sogar Recht. Die Schuhe lagen noch im Kofferraum. Ich versäumte nicht, sie für die Nachwelt abzulichten. Danach war der Müllcontainer an der Straße wieder etwas voller.

Eigentlich mit Kaffeedurst in der Kehle fuhr ich doch noch zum Lidl nach Vila do Bispo. Die 8 Kilometer von Sagres aus sind schnell zurückgelegt. Ich brauchte unbedingt noch etwas für den Rest des Tages, irgendwas zum Kaffee und irgendwas Knuspriges für den Abend. Man hat ja schließlich Urlaub.

Lidl war zwar noch am alten Platz, hatte sich aber gegenüber 2015 stark verändert. Lidl hat sich einem modernen Facelift unterzogen. Die gesamte Außenhaut wurde mit dunklem Glas verkleidet. Auf dem Parkplatz gibt es jetzt mehr Dächer zum Unterstellen für die Autos. Innen wurde die Raumaufteilung insbesondere im Eingangsbereich verändert. Die Wagen stehen jetzt unter einem speziellen Dach mitten auf dem Parkplatz. Alles erscheint jetzt großzügiger und moderner.

Ich bekam, was ich brauchte. Erst gegen 17.30 Uhr stand ich wieder auf dem Hotelhof. Die Sonne schien, der Kaffee und eine Quarktasche schmeckten, Sagres lag mir zu Füßen: Was will man mehr?

Nach der Dusche bin ich tatsächlich fest eingeschlafen. Die Sonne stand schon tief, versteckt hinter ein paar Wölkchen, die sich auf dem Wasser Richtung Norden schlichen.

Der Wetterbericht aus dem Internet versprach nichts Gutes. Ein großes Regengebiet war im Anmarsch. Mit aller Zeit der Welt setzte ich den E-Herd in Gang und freute mich schon jetzt auf die Pizza.

Spätes Frühstück

Es ist 10.35 Uhr. Soeben habe ich dem Zimmerservice 5 Euro in die Hand gedrückt und mir ein neues Handtuch geben lassen. Sie müssen heute mein Zimmer nicht reinigen. Warum? Wenn ich aus dem Fenster schaue gruselt mir. Schon in der Nacht fing der Sturm an. Der Regen klatschte an die Scheiben, der Balkon schwimmt. Die Lichter von Sagres waren kaum zu sehen, die beiden Leuchtfeuer konnte man nur vermuten. So ein Wetter! Noch am Samstag hatte die graue Eminenz beklagt, dass es zu wenig regnen würde. Ihr Ruf wurde erhört.

Im Moment hat der Regen etwas nachgelassen, aber leider nicht aufgehört. Ich stelle mich nun auf ein paar Stunden Gefangensein ein. Bei Nässe von oben habe ich absolut keine Lust, raus zu gehen. Heute Morgen bin ich um viertel vor 9 aufgewacht, eigentlich reichlich spät. Mein letzter Blick hatte ein Uhr signalisiert. Das relativiert meine Nachtzeit, fast 8 Stunden.

Zum Frühstück gab es Lidl-Vollkorn-Roggen-Brötchen zu 14 Cent das Stück. Sie schmecken besser als die Körnerspitz-Brötchen und sind auch weicher. Ich werde wohl in nächster Zeit bei dieser Sorte bleiben. Eine Quark- und eine Apfeltasche hob ich mir für den Nachmittag auf. Die portugiesische Butter mit 50 % reduziertem Fettanteil schmeckt nicht besonders gut. Da ist mir die mit Joghurt versetzte Margarine lieber. Man soll eben bei dem bleiben, was man kennt. Was der Bauer nicht kennt, ißt er nicht. Aber nicht immer muss man nach diesem Sprichwort handeln, wo sollen denn sonst neue Erkenntnisse herkommen?

Die großen fetten roten Weintrauben sind fast kernlos und ziemlich wässern. Das stört mich aber nicht. Dafür waren sie mit 2,39 Euro das Kilo günstig und fördern auch so des Kaisers Gang. Um vernünftig aufwaschen zu können, hatte ich gestern noch Fit (natürlich hier mit anderer Bezeichnung, aber auch grün) und ein Päckchen Waschtücher mitgenommen. Eigentlich müssten diese Dinge im Appartement vorhanden sein, aber man spart.

Große Tuben Sonnenchreme gab es nicht, Lidl ist wahrscheinlich noch nicht so richtig auf die Saison vorbereitet. Wenn das Wetter so weitergeht, werde ich mit der halben Tube aus dem Rucksack reichen.

Viertel vor acht saß ich schon auf dem Balkon, trotz der kurzen Nacht. Die schwarzen Wolken hatten sich verzogen. Es würde sich also lohnen, zum Fóia zu fahren. Von da oben hat man, natürlich nur bei klarem Wetter, eine herrliche Sicht aufs Meer und nach Norden hin auf die kleineren Berge des Monchique-Gebirges.

Ab und zu tauchte Sagres in den Schatten einer einzelnen Wolke ab, zum Fotografieren musste ich die passenden Momente abwarten. Meine Frühstücksrunde zog sich in die Länge. Allerdings war es trotz der Sonne ziemlich kühl. Der heiße Cappuchino tat gut.

Erst gegen halb zehn war ich lebendig genug, um Dusche und Sonstiges hinter mich zu bringen. Mit Beeilung schaffte ich es sogar, nach 10 Uhr meine Residenz zu verlassen.

Am Tresen hatte die junge Hübsche Dienst. Wir wechselten ein paar Worte über's Wetter. Ihr Deutsch ist so gut, dass es dafür reicht. Sie fragte, ob ich frühstücken wolle. Wieso das? Ich hatte kein Frühstück gebucht und auch nicht die Absicht, dies zu ändern. Trotzdem wurde ich neugierig und so schaute ich mich im Frühstücksraum um. Er befindet sich in dem flachen Seitengebäude zu Füßen meines Balkons.

Der Raum wirkte etwas altbacken, so wie eigentlich das ganze Hotel. Niemand war zu sehen. Die wenigen Gäste waren offensichtlich schon fertig. Trotzdem gefiel mir das Ambiente. Vor allem die Bilder an den Wänden, alle handgemalt, wahrscheinlich von regionalen Künstlern, musste ich mir näher anschauen. Mir gefällt es, wenn die Motive mit der Umgebung abgestimmt sind.

Etwas nach 10 Uhr Ortszeit verließ ich das Hotel, um zum Berg Fóia zu fahren. Die Sonne schien, doch der kalte Wind aus dem Norden ließ trotzdem kein Strand-Feeling aufkommen.

Wie schon in 2015 nahm ich die Route über Marmelete. Es ist eine Fahrt durch Wald und Berge ähnlich dem Erzgebirge in Deutschland. Vorher war ich aber in Raposeira gelandet. Ich hatte in Vila do Bispo nicht den Abzweig durch den Ort genommen, sondern war versehentlich auf der Hauptstraße geblieben, die nach Lagos führt.

Der etwas eigentümliche Name des Dorfes Marmelete (klingt fast wie Marmelade) soll auf die Worte "Meer und Milch" zurückgehen. Das Meer deshalb, weil die Gründung der Ortschaft von schiffsbrüchigen Matrosen erfolgte, das Wort Milch deshalb, weil die Matrosen in der Folge Land- und Viehwirtschaft betrieben und sich u.a. von Ziegenmilch ernährten.

Das Dorf liegt im westlichen Teil der Serra de Monchique zwischen den Ortschaften Monchique und Aljezur. Bisher hatte ich die Kirche in Marmelete einfach ignoriert. Nie war ich von der Haupt- und Durchgangsstraße N267 ins Dorfzentrum hinunter abgebogen. Heute, bei anfangs herrlichem Sonnenschein, konnte ich sogar unmittelbar vor dem Eingang der Kirche bzw. vor dem Eingang des nebenan liegenden Friedhofs parken. Aber auch in Marmelete war die Kirche verschlossen, so dass ich nur von außen ein paar Aufnahmen machen konnte.

Auf dem Friedhof in Marmelete war ich auch. Wie in Portugal üblich wird viel Stein und Beton verwendet. Allerdings geben die vielen persönlichen Bilder und Fotos auf den Gräbern dem Friedhof einen besonderen Charakter. Auch die Skulpturen sind oft sehr filigran und sorgsam gefertigt, so dass man sich gern umschaut.

Friedhof in Marmelete

Bei viel Beton ist wenig Pflege erforderlich.

Blick von der Kirche aus auf Marmelete

Er hat gekläfft und konnte mich gar nicht leiden.

Kurz vor dem Gipfel hielt ich an der Trinkwasserquelle, um meine leeren Flaschen und den Kanister zu füllen. Es wehte ein heftiger kalter Wind. Das hatte aber den Vorteil, dass eine für meine Begriffe fabelhafte Sicht herrschte. Das Meer, Portimão und auch Lagos waren sehr gut zu sehen. Ich fotografierte, was das Zeug hielt. Sowohl in 2010 als auch in 2015 war die Sicht wesentlich schlechter. In 2015 war sogar Nebel und überhaupt nichts zu sehen.

Zufahrt zur eigentlichen Quelle

Am Hang die Blütenpracht des Aprils

Im Sommer ist hier reger Betrieb, mit Verkaufswagen.

Sie steht etwas oberhalb der Quelle.

Die aufsteigende Straße zum Berg

Der Souvenir-Laden gegenüber dem Parkplatz

Der Fóia ist im Süden Portugals mit 902 Metern der höchste Berg der Serra de Monchique. Sein kleiner Bruder, der Picota östlich von der Stadt Monchique, ist nur 774 Meter hoch. Der Gipfel des kleineren Bergs ist zwar auch auf asphaltierter Straße zu erreichen, aber bei weitem touristisch nicht so frequentiert im Vergleich zum Fóia. Insbesondere die Wanderrouten rund um den Picota sind empfehlenswert, so wird jedenfalls im Web berichtet. Ich selbst würde auf jeden Fall den kleineren Berg besuchen, sollte ich jemals wieder im Süden Portugals weilen dürfen.

Auf dem Berg selbst war die Sicht gut. Allerdings wurde die Sonne ab und zu von den eilig dahingleitenden Wolken verdeckt. Der Rundgang durch den Souvenir-Laden brachte nichts Neues.

Wie schon in 2015 konnte man neben Keramik und vielem anderen Schnick-Schnack warme Pullover und Jacken kaufen. Dieser Teil des Angebots ist ähnlich wie die Strickwaren am großen Leuchtturm von Sagres. Dass es hier oben auch kalt und vor allem windig werden kann, habe ich in 2015 schon spüren dürfen. Heute konnte ich mit dem Wetter zufrieden sein.

Ich habe den Eindruck, dass die Preise trotz der Berglage nicht höher sind als im Keramikladen von Sagres. Gekauft habe ich nichts, ich brauchte nichts.

Der Gipfel des Fóia ist mit seiner Radarstation und den anderen Sendeanlagen nicht so naturbelassen. Einzig der riesige Steinhaufen, bestehend aus großen Felsbrocken, dürfte vulkanischen Ursprungs sein und seit ewiger Zeit auf dem flachen Fóia-Gipfel vor sich hin erodieren. Man kann den Steinhaufen erklettern, die Aussicht von dort ist aber auch nicht besser und hängt sowieso vom Wetter und Dunst der Atmosphäre ab.

Lange hielt ich mich nicht auf dem Berg auf, es wurde mir trotz meiner Kapuzenjacke und der noch drüber gezogenen Windjacke zu kalt. Der Wind war richtig eisig. Ich dachte, hoffentlich schlägt das Wetter bald um, dass ich ins Wasser gehen kann. Bis jetzt hatte ich mich noch davor gedrückt.

Mit Hungergefühl im Magen fuhr ich wieder hinunter Richtung Monchique. Selten kann man halten, um die Aussicht zu genießen.

Auf der Fahrt hinunter nach Monchique sollte man versuchen, ab und zu anzuhalten, um die Ausblicke zu genießen und für die Fotosammlung festzuhalten. Schöner ist natürlich, wenn man den Wanderweg beginnend auf dem Fóia nutzt, der bis in die Stadt führt.

Obwohl ich nur durchgefahren bin, muss ich einige Worte zu dieser schönen am Hang liegenden Kleinstadt verlieren. Wegen der Nähe zu den Bergen mit vielen Wanderwegen ist Monchique ein idealer Ausgangspunkt für touristische Aktivitäten. Das Städtchen ist ein gern genutzter Kurort, nicht zuletzt wegen der sauberen Luft und der Nähe der Thermalbäder im 6 Kilometer entfernten Dorf Caldas de Monchique.

Das bis zu 32°C heiße Thermalwasser von Caldas hat eine heilsame Wirkung bei Rheuma, Asthma und Muskelerkrankungen. Schon die Römer wussten die heißen Quellen zu nutzen.

Dabei sind Caldas de Monchique und auch Monchique selbst nicht so überlaufen wie die Urlaubsorte an der Küste (noch nicht!). Man kann in etwa 460 Metern Höhe eine Landschaft genießen, die noch ursprünglich ist und übrigens schon in der Steinzeit besiedelt war.

Leider trüben ein paar neuere Siedlungen das sonst so schön in die Hänge gebaute Stadtbild. Mit schreienden Farben getünscht tun sich Reihenhäuser hervor, als würden sie die Welt erobern wollen. Das Gute ist, die Innenstadt hat ihren urtümlichen Charakter behalten dürfen und wurde nur vereinzelt durch neue Beton- und Glasfronten verunziert.

Waldbrände im Sommer 2018

Als ich im April in der Serra de Monchique war, konnte niemand ahnen, welche Hitze und Trockenheit über Europa hereinbrechen würde. Der heiße Sommer verursachte Anfang August einen riesigen Waldbrand, der rund um Monchique wütete und insgesamt etwa 27.000 Hektar Wald betraf. Besonders die massig vorhandenen Eukalyptus-Bäume fördern durch ihren Öl-Gehalt die Ausbreitung der Flammen, bei über 40°C kein Wunder. Der Katastrophenschutz benötigte über eine Woche, um mit Hilfe von mehr als 1.300 Feuerwehrleuten und 13 Löschflugzeugen den Brand einzudämmen.

Ich kann nur hoffen, dass die schöne Gegend um Monchique wieder zu dem wird, was sie noch im April 2018 war: ein stilles Naturparadies.

Pünktlich um drei meldete sich mein Bedürfnis, eine Kaffeepause einzulegen. Ich hatte beschlossen, wieder die N267 entlang über Marmelete zurück Richtung Meer zu fahren, so wie ich gekommen war.

Kurz vor dem Ortseingang von Marmelete (von Monchique kommend) ist auf der linken Seite ein Rastplatz mit überdachten Tischen und Bänken. Dort probierte ich zum ersten Mal meinen 12V-Tauchsieder aus. Den Tauchsieder direkt in den Keramiktopf vom Keramikladen in Sagres gesteckt wird das Wasser tatsächlich schneller heiß als es mit dem 12V-Wasserkocher der Fall ist. So konnte ich mich wenigstens von innen etwas aufwärmen. Auf der weiteren Fahrt machte ich erst einmal die Heizung voll auf, um wieder auf Temperatur zu kommen.

Dem Wegweiser folgend musste ich wieder über Aljezur zurückfahren. Eigentlich war mir noch nicht richtig klar, womit mich der Rest des Tages erfreuen sollte. Es war 16.16 Uhr.

Abstecher ins Aljezur-Zentrum

Links eine neue Siedlung von Aljezur, rechts die Burg

Die auf einem Hügel oberhalb des Flusses Aljezur noch vorhandenen Burgreste gehen auf die Bronze- und Eisenzeit (ab 3000 v. Chr.) zurück (nach Ausgrabungen von Carlos Tavares da Silva). Jedenfalls liegen die Anfänge der Burg weit vor der islamischen Zeit. Sie diente im 10. Jh. hauptsächlich dem Schutz des Hafens am Fluss Aljezur und war in das Verteidigungssystem Almóada der Region Silves integriert. Es bestand bis zum 18. Jh. eine schiffbare Verbindung zum Meer, über das der Warenverkehr von Aljezur zu den Küstenstädten der Algarve abgewickelt wurde. Aljezur lieferte vor allem landwirtschaftliche Güter und Produkte des Handwerks. Mit zunehmender Versandung des Flusses verlor Aljezur als Handelsumschlagplatz seine Bedeutung.

Mit der christlichen Rückeroberung wurde auch Aljezur als letzter Ort der Algarve im Jahr 1249 wieder christlich. Im 15. Jh. wurde die Burg aufgegeben. Die Bestätigung dafür ist aus Unterlagen eines Besuchs der Anlage durch Vertreter des Santiago-Ordens (Order of Santiago de Aljezur) im Jahr 1448 (nach anderen Quellen 1482). Es wurde jedoch der weitere Abbruch der Burg verboten. Fels und Mauerwerk durfte nicht mehr für andere Bauten genutzt werden. Außerdem wies der Orden an, die Burgwände zu restaurieren und die Zisterne zu reinigen.

Das große Erdbeben von 1755 zerstörte viele Häuser von Aljezur, dessen Kirche und auch Teile noch vorhandener Burgmauern. Die Burg wurde nie wieder vollständig aufgebaut. 1940 wurden die Mauern teilweise rekonstruiert. Weitere Erhaltungsmaßnahmen folgten, nachdem die Burg 1977 unter Denkmalsschutz gestellt wurde. Man begann, die Überreste der Burg auch durch Ausgrabungen näher zu untersuchen und zu restaurieren. Dabei wurden Grundrisse identifiziert, die auf eine Nutzung der Burg als Truppenkaserne schließen lassen.

Genau 17.11 Uhr hatte ich in Aljezur mein letztes Foto gemacht. Da mir der Himmel immer wieder sein blaues Kleid zeigte, natürlich nur, weil ihm der doch recht kräftige Wind dabei half, die dunklen Fetzen wegzujagen, hatte ich noch Lust auf Küste und Meer.

Nichts eignet sich in dieser Gegend besser als der Strand bei Carrapateira, nur wenige Kilometer von Aljezur entfernt. Die Erkundung der mir noch unbekannten Aljezur-Lagune nebst angrenzender Strände hob ich mir für später auf. Die vorgerückte Stunde ließ keine neuen Experimente zur Entdeckung neuer Ufer (im wahrsten Sinne des Wortes) zu. Beim Praia da Bordeira wusste ich wenigstens, was mich erwarten würde. Nicht zuletzt wegen des zu erwartenden weichen Abendlichts beeilte ich mich, ans Meer zu kommen.

Der Strand Praia da Bordeira liegt eigentlich bei Carrapateira und ist der längste mir bekannte Strand an der Westküste Portugals. Besonders interessant für die Foto- und Video-Produktion (übrigens auch für Profis) sind einerseits der flache etwa 3 Kilometer lange Strand, andererseits die hohen, steilen und zerklüfteten Klippen, die sich südlich des Praia da Bordeira anschließen. Die Klippen ziehen sich bis zum Praia da Cordoama hin, ein Surferparadies mit jeweils großem Parkplatz für Camper und PkWs.

Vorsicht ist an den Klippenrändern geboten. Das betrifft weniger die Absturzgefahr, die besonders bei der steifen Brise nicht außer acht gelassen werden darf. Nein, es ist die Gefahr, sich die Fotoausrüstung zu ruinieren. Nicht selten schießt das Wasser fontänenartig weit über den Klippenrand hinaus und klatscht mit seinem dichten Salznebel auf den oberen Uferbereich. In die Kamera eindringendes Salzwasser führt zwar nicht sofort, aber mit Sicherheit zu einem sich schleichend vergrößernden Schaden, der schließlich den Totalausfall verursachen kann. Salzgeschädigte Kameras sind so gut wie nicht reparabel.

Vorteilhaft sind bei solchem Wetter die Holzstege von der Uferstraße aus, die bis fast zum Klippenrand führen, aber etwas erhöht vor der Salznebelgefahr schützen. Trotzdem, Vorsicht ist geboten. Schade, dass die Uferstraße nur ein Stück von Carrapateira aus geteert ist. Im weiteren Verlauf wird es ein Schotterpiste, auf der man langsam fahren sollte.

Abbruch aus Zeitnot

Am Surferparadies Praia da Cordoama verläuft die Uferstraße wieder weg vom Meer und mündet auf der N268 südlich von Carrapateira. Nach der ausgiebigen Foto-Orgie fuhr ich zurück zur Hauptstraße und anschließend auf direktem Wege bis Sagres ins Hotel. Es war inzwischen fast 20 Uhr geworden. Für weitere Strände blieb keine Zeit, ebenso auch nicht für Lidl in Vila do Bispo. Zusätzlich hatte sich auch die Sonne hinter dicken Wolken verkrochen, ohne von neugierigen Kameramännern beim Untergang beobachtet werden zu können. Nicht immer mag sie es, wenn zugeschaut wird, wenn sie die Meereskante küsst.

Insgesamt war aber der heutige Tag wohltuend erlebnisreicher als der gestrige Regentag. Ich hoffte, es geht weiter so.

Einen Plan für den nächsten Tag hatte ich nicht. Wozu auch? Es hing sowieso alles vom Wetter ab. Das hatte ich in den letzten Tagen lernen müssen. Blauäugig hatte ich geglaubt, im April sei es auch jeden Tag so schön und wolkenfrei wie im Sommer. Wie heißt es so schön: Der April macht was er will. Offensichtlich trifft das auch für Südportugal zu.

Verraten sei an dieser Stelle, dass die Tränen des Himmels zu einer mich fast überschwemmenden Flut werden sollten. Lobe den Tag nicht vor dem Abend, oder auch: Sprich erst über das Urlaubswetter, wenn der Urlaub zu Ende ist.

Der Tag begann mit Regen. Sowohl im Schlaf- als auch im Wohnzimmer war das Wasser innen am Rahmenfenster herunter und bis in Zimmermitte gelaufen. Die Zimmermädchen schienen Übung in der Behebung des Schadens zu haben. Schnell waren ein paar offensichtlich alte Handtücher zusammengewickelt und unter die Fenster gelegt. So regnete es zwar immer noch rein, doch jetzt mussten sich erst einmal die Tücher vollsaugen. Man scheint auch hier kein Geld für Fensterreparaturen investieren zu wollen.

Ich hatte bis etwa 9.30 Uhr geschlafen und nach meinem Frühstück den Zimmerservice gerufen. Sie ließen sich aber Zeit, machten das gerade in Arbeit befindliche Appartement zu Ende und kamen dann, mit flüchtigem Blick die Wasserlachen zu besichtigen. Es dauerte dann nochmals 15 Minuten, bis sie wiederkamen, um das Wasser wegzuwischen. Mich störte das aber nicht, ich überbrückte die Zeit mit Fernsehen.

Vila do Bispo

Es dauerte, bis der Regen nachließ. Gegen 13 Uhr riss die Wolkendecke auf, 13.30 Uhr startete ich in Richtung Vila do Bispo. Ziel war eigentlich die kleine Kirche in Raposeira und danach die Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe. Wie so oft kam es anders.

Das Eingangstor des Friedhofs von innen

Grabstätten ähnlich einer Gruft mit eigenem Häuschen

Urnenwand, vielfach auch in Spanien üblich

Urnengräber gibt es wie in Portugal üblich keine, die Urnen sind in abschließbaren Fächern in einer Wand untergebracht. Fast alle Erdgräber und Urnenfächer beherbergen ein Bild des Verstorbenen. Sicherlich sind die Fotos nicht in den letzten Lebenstagen gemacht worden. Aber so bleiben die Menschen in angenehmer Erinnerung.

Auf dem Friedhof dominieren geschliffene Marmorplatten das Bild. Es gibt kaum Grünes und deshalb auch nicht viel zu pflegen. Der untere Teil des Friedhofs ist durch eine Mauer mit Durchgang vom Rest abgetrennt. Über die Bedeutung kann ich nur spekulieren.

Vila do Bispo am südwestlichen Rand

Links Lidl mit seinem großen Parkplatz

Die ziemlich eng umbaute Kirche

Historisches zu Vila do Bispo

Vila do Bispo heißt soviel wie Stadt des Bischofs. Die Gründung einer Siedlung geht wahrscheinlich bis auf die Neandertaler zurück. Santa Maria do Cabo, wie das spätere Dorf früher hieß, wird bereits in portugiesischen Dokumenten aus dem 14. Jahrhundert erwähnt. Im 16. Jahrhundert übergab König Manuel I. das Dorf an den Bischof von Faro. Es erhielt den Namen Aldeia do Bispo (Dorf des Bischofs). Als König Pedro II. im Jahre 1662 den Ort zum Sitz eines eigenen Kreises machte, wurde aus dem Dorf eine Kleinstadt (Vila). Aus Aldeia do Bispo wurde Vila do Bispo.

Haupteingang, leider war die Tür zu.

Historisches zur Igreja Matriz de Vila do Bispo

Die kleine Pfarrkirche aus dem 16. Jh. wurde bis Anfang des 18. Jh. gründlich umgestaltet. Das Schiff der Kirche erhielt an den Wänden neue Verzierungen und wurde 1726 mit barocken aus Lissabon stammenden Azelejos ausgekleidet. Die blau-weißen Fliesen zeigen Vasen- und Delfinmotive. Ebenso kunstfertig ist die Kassettendecke mit aufgemalten Grotesken, die zusammen mit dem Triumphbogen vor dem Altarraum eine hervorragend ästhetische Einheit bildet. An der Kassettendecke hängen zwei riesige Leuchter. Sind sie eingeschaltet, kommen die Muster der Decke erst richtig zur Geltung.

Der vergoldete Schnitzaltar ist der Schutzheiligen "Maria der Unbefleckten Empfängnis" gewidmet und stammt aus dem beginnenden 16. Jh. Eine Besonderheit sind auch die kunstvoll gestalteten Leuchter, die sich hervorragend in das Gesamtkonzept des Kirchenraums einfügen. Der ganze Innenraum enthält vornehmlich barocke Elemente, bleibt aber trotzdem relativ schlicht und wirkt nicht überladen.

Der Aufsatz im Altarraum sowie die Gestaltung der Kapelle (Nossa Senhora do Carmo) stammen ebenfalls aus dem 18. Jh. Es gibt aber auch noch Kunstwerke aus dem 16. Jh., so zum Beispiel ein Weihrauchfass und und zwei Gemälde mit der Darstellung von São Petro und São Paulo (Apostel St. Peter und St. Paul).

Eigentlich ist jeder Kommentar überflüssig!

Ich frage mich, ob die Stadtväter von Vila do Bispo wirklich so betriebsblind sind. Bei verkommenen Privathäusern könnte ich so etwas noch verstehen, da oft die Gesetzeslage den Zwang zur Renovierung nicht zulässt. Doch ein Wasserturm? Der ist doch sicher schon fast Gemeindeeigentum, oder? Auf jeden Fall macht so etwas keinen guten Eindruck auf die vielen fremden Besucher.

Er lebt noch. Schon in 2015 hat er aufgepasst.

Blick in Richtung Lagos (Osten)

Vila do Bispo, Marktplatz mit dem Gästehaus Casa MESTRE

Schmaler Halteplatz mit Sicht auf Vila do Bispo

Ruine oberhalb des Halteplatzes an der M1265. Ich habe keine Ahnung, wozu das Häuschen einst gedient hat. Obwohl ich schon einige Male hier vorbei gefahren bin, habe ich noch nicht reingeschaut.

Wie auch ich waren ein paar Wetterfeste am Strand.

Eine Blütenpracht, die im Sommer fehlt

Vom Südosten nahte eine Wolkenwand.

Es war 19 Uhr, vorübergehend fast schon Dämmerung. Natürlich spielt hier auch das Gegenlicht eine Rolle. Es verdunkelt den Rest des Fotos. Aber so entstehen immer mystisch anmutende Bilder. Insbesondere das silberne Meer regt die Fantasie an, meine wenigstens.

Seltsame Spuren auf den freigelegten Felsplatten

Wie das Tier heißt, weiß ich nicht.

Blumen an der Klippenwand an vielen Stellen

Gefährliche Überhänge aus porösem Gestein

Am Cordoama-Strand rollten ebenfalls mächtige Wellen heran. Auf den Fotos sieht das garnicht so dramatisch aus. Doch wenn man direkt an der Wasserkante steht, sind die Wellen plötzlich über einen Meter hoch und man muss aufpassen, keine nassen Füße zu bekommen.

19.58 Praia da Cordoama im späten Sonnenschein

Nicht die Sonne, nicht der Mond und bestimmt kein Ufo: So etwas kann entstehen, wenn man Gegenlichtaufnahmen macht. Was genau reflektiert wurde ist mir unklar.

Es wurde zunehmend ungemütlich. Die Sonne wärmte immer weniger, schon wegen des zur Neige gehenden Tages. Der Wind brachte kalte Luft polaren Ursprungs in das sonst so badefreundliche Land. Schon seit Tagen bläst der Wind über dem Atlantik aus Richtung Norden, kehrt sich um mit großen Bogen über dem Mittelmeer, reißt dabei die warme Luft der Sahara mit und bringt so das schönste Wetter für Mitteleuropa, d.h. für Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland.

Da ich den Praia da Cordoama gut kannte und der sehr flache Strand keine neuen Motive hergab, beeilte ich mich in Anbetracht der späten Stunde, noch zum Barriga-Strand zu kommen.

Der letzte kleine Barriga-Strand ist nichts für Normalos. Es ist eigentlich nur eine Flussmündung und bietet wenig Parkraum. Das ist auch nicht nötig, denn hierher verlaufen (verfahren) sich nur wenige. Die Zufahrt ist viel zu schwierig. Die schmale Straße ist unbefestigt und hat viele Senken, die bei Regen einen See nach dem anderen bilden. Trotz dieser ungünstigen Verhältnisse wollte ich aber unbedingt die jetzige Beschaffenheit dieses einsamen Strandes erforschen.

Schon kommt wieder die Sonne und ein Regenbogen.

Das nördliche Ende des Barriga, danach nur Klippen

Ich wagte mich trotz des stürmischen Wetters und eines erneuten Regenschauers bis nahe an das nördliche Ende des kurzen Strandes heran. Dort bildet Gesteinsgeröll den Strand, eine Art Höhle ist auch zu sehen. Wegen der einsetzenden Flut wollte ich aber nichts riskieren. Der Tidenhub kann hier bis zu 3 Meter betragen. Zu gerne wäre ich hin- und reingegangen, um Näheres zu erforschen.

Langsam begann die Dämmerung. Zwar hatte der Sonnenball noch reichlich Abstand zum Meereshorizont, doch ein Wolkenstreifen verdunkelte bereits die ganze Umgebung. In der Hoffnung, dass die Sonne unter dem schwarzen Streifen noch einmal hervorschauen würde, bevor sie endgültig hinter den Wassermassen verschwinden würde, harrte ich aus, frierend wegen der auf dem Rücken nassen Windjacke.

Ab und zu peitschten einzelne Wellenberge Gicht in meine Richtung, so dass ich Angst um die Kamera bekam. Trotzdem, jetzt aufgeben kam nicht in Frage. Der schwarze Wolkenstreifen zerlegte sich nämlich und ließ den zwischenzeitlich gelben Feuerball immer mehr durchscheinen. Fast mit jeder Sekunde änderte sich die Szenerie. Ein Foto nach dem anderen fand den Weg auf die Speicherkarte. An Videos war nicht zu denken. Es ist unmöglich, die Kamera bei dem Wind auch nur einigermaßen ruhig zu halten.

Was dann geschah, übertraf all meine Erwartungen. Der nun rötliche Feuerball war ungewöhnlich groß geworden. Noch seltsamer waren aber die scharfen Abgrenzungen der Sonnenscheibe. So etwas habe ich bisher noch nicht gesehen. Dazu kamen die Farbspiele hinter, zwischen und vor den dunklen Wolkenfetzen. Wie Scherenschnitte überdeckten einzelne Wolkenteile die Sonnenoberfläche und ließen auf der Sonne Gebirge entstehen. Am oberen Sonnenrand zeigte sich sogar scheinbar eine Sonneneruption. Wahnsinn! Das Schauspiel nahm seinen von den kosmischen Gesetzen vorbestimmten Verlauf. Langsam schob sich erst der untere Rand, dann nach und nach das restliche jetzt glutrote kreisrunde Gebilde ins Meer. Wie mit Scheinwerfern ausgestrahlt breitete sich das rotgelbe Licht über die Umgebung. Selbst das sonst silbrige Meer nahm Farbe an, als wenn jemand ständig nachschüttend das Gelb, das Rosa und schließlich das Rot ins Meer kippen würde.

Es gibt nur wenig Parkmöglichkeiten.

Petrus meinte es gut mit mir. Bei Ankunft am Guadalupe-Gelände strahlte der Himmel, nur vereinzelt zogen Wolken Richtung Südosten. Auf dem Weg kam mir ein Ehepaar entgegen, deutsch grüßend und mit einem seltsamen, aber auch typischen Hinweis. Der Mann war schon an mir vorbei, als er noch einmal ein paar Schritte zurückkam, um mir zu eröffnen, dass der Museums- und Kirchenbesuch pro Person 2 Euro kosten würde. So, meinte ich, eigentlich viel zu wenig. Verdutzt starrte mich der Mann an. Das hätte er wohl nicht erwartet. Ihm waren offensichtlich die 2 Euro zu viel, was sich später bestätigte. Ich nehme hier vorweg, dass das Ehepaar einige Zeit später zurück kam, brav ihren Obulus entrichteten, um dann die Örtlichkeiten doch noch besichtigen zu können. Offensichtlich hatte meine Bemerkung Anregung zum Nachdenken gegeben.

Guadalupe ist eine Einsiedlerkapelle im romanisch-gotischen Stil. Sie ist die älteste Kirche der Algarve und hat als eine der wenigen Kirchen das Erdbeben 1755 überstanden.

Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist eine Kirche der Christusritter (vorher Templer-Orden). Insbesondere vor neuen Entdeckungsreisen versammelten sich hier die Ritter, um informiert und gesegnet zu werden. In der Kirche soll Heinrich der Seefahrer viele Stunden der Andacht zugebracht haben.

Die Kirche gehörte zu einem Landgut (Quinta da Guadalupe), das früher im Besitz von Prinz Heinrich gewesen sein soll. Die Häuser existieren nicht mehr, die Kirche wurde 2008 restauriert. Daneben beherbergt ein ehemaliges Bauernhaus eine Ausstellung (Museum) zur Geschichte und zur Schwarzen Madonna, die früher von den Gläubigen verehrt wurde.

Im Museumsgebäude hatte ich eigentlich die junge Frau von vor 3 Jahren erwartet, doch es stand ein Mann mittleren Alters hinter dem Ticket-Tresen. Er meinte, die Frau sei nach der Rekonstruktion nicht mehr im Dienst.

Was der Mann mit Rekonstruktion meinte, war enttäuschend. Der Museums-Teil war neu gestaltet worden, allerdings unter Weglassen vieler Bilder und Skulpturen. Die Fotos und Figuren zur Schwarzen Madonna sind verschwunden. Außerdem fehlen große historische Bilder zum Bau bestimmter Gebäude, die mit der schwarzen Madonna zusammenhängen.

Ich war etwas enttäuscht, wollte ich doch gerade von diesen Bildern mit dem neuen Fotoapparat neue Aufnahmen machen. Übrigens die Coolpix B500 hat mich auch beim Fotografieren im Raum unter ungünstigen Lichtverhältnissen positiv überrascht. Der Blitz reicht für Nahaufnahmen im Raum völlig aus. Die Fokussierung funktioniert einwandfrei, die Bilder sind sauber und farblich in Ordnung — im Gegensatz zu negativen Bewertungen im Web. Die Verzeichnung im Nahbereich ist allerdings beträchtlich. Ohne entzerrende Nachbearbeitung geht es meist nicht.

Meine Enttäuschung setzte sich in der Kirche fort. Man hat sie jetzt bestuhlt, es finden offensichtlich Gottesdienste statt. Nun, dagegen ist nichts einzuwenden. Dafür musste aber der riesige Sonnenstrahl aus Holz weichen, der vom Altar-Fenster aus bis auf den Kirchenfußboden reichte. Dieses Sinnbild göttlicher Verbindung zwischen Himmel und Erde hatte ich so noch nirgends gesehen. Nun ist diese Einmaligkeit weg. Im Jahre 2010 war der Strahl noch vorhanden.

Heinrich der Seefahrer (mit Hut), ca. 1470

(Eigenes Foto 2018, Museum Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe)   ⁷

Frühling am Hauptweg

Auf meinem Programm standen noch die Strände Ingrina und Zavial an der Südküste Portugals. Auf dem Weg zum Ingrina-Strand weist auf einer Bergkuppe, übrigens mit Blick auf Vila do Bispo vom Süden her, an der Straße M1257 ein Schild auf sogenannte Megalíticos hin. Viel gibt es nicht zu sehen. Die wenigen riesigen Steine habe ich fotografiert, weiß aber nicht, ob es die ausgewiesenen Objekte sind. Wenigstens eine Info-Tafel hätte man aufstellen können.

In der Gegend von Vila do Bispo, Raposeira und Budens gibt es mehrere solcher Steine und Steinsäulen aus dem 4. und 3. Jahrhundert vor Christus (Neolithikum), die einst kultischen Zwecken dienten. Teilweise sind die Säulen reliefartig bearbeitet worden. Die Säulen stellen das älteste prähistorische Vermächtnis der Region dar. Ich habe aber bisher keines dieser Relikte aus uralter Zeit zu Gesicht bekommen.

Für mich interessanter waren die vielen Blumen, die jetzt blühten. Ich hatte so etwas noch nicht sehen dürfen, da im Sommer und erst recht im Herbst alles Blühende nicht mehr da ist. Wozu die Natur imstande ist, wenn Wiesen nicht gedüngt werden, kann man hier eindrucksvoll bestaunen.

Das Bild (siehe unten) zeigt das kleine Dorf Raposeira, links der neue Teil mit Gewerbegebiet und rechts das alte Dorfzentrum, das es schon zu Zeiten vom Prinz Heinrich gab.

Zum Ingrina-Strand kommt man über die schmale Straße M1257, die von Raposeira aus zuerst über die Bergkuppe mit den Megalíticos und dann über das Resort Quinta Al-Gharb direkt zum Meer führt (siehe auch Karten im Anhang). Es gibt noch eine mit M1257-1 bezeichnete Straße, die aber ein Stück nach dem Ortsausgang von Raposeira linker Hand abzweigt und über Hortas do Tabual ebenfalls zum Meer führt, allerdings über Zavial direkt zum Praia do Zavial. Beide Straßen, die eigentlich eine Schleife ist, sind geteert und damit gut befahrbar. Weitere schmale Straßen in dieser Region sind nur bessere Wege und nicht asphaltiert. Man sollte sie bei schlechtem Wetter meiden.

Der Ingrina-Strand ist bekannt für riesige lange Wellen, wenn der Wind von Südwesten kommt. Noch höher und spektakulärer als im Jahre 2015 bot sich heute ein Bild der Superlative. Im Mittelteil des Strandes mühten sich Surfer damit ab, auf den Brett zu bleiben. Weiter an die Ränder hätten sie auch nicht gehen dürfen, an den östlichen Klippen ist im vorigen Jahr ein Surfer zu Tode gekommen. Dort schossen heute die Gichtfontänen bis über die 40 Meter hohen Klippen hinaus. Das Ganze veranlasste mich, mein Stativ aufzubauen und Videos zu machen.

Auf Steinen hockend genoss ich meine Brotzeit. Von der Westseite des Strands hat man einen super Blick auf die östlichen Klippen und damit auf die hochschießenden Wasserberge.

Trotz des kalten Windes war die Strandbar gut besucht. Die alten Besitzer, das Ehepaar Sebastião hätte es gefreut. Die mit blauen Kacheln kreierte Abbildung an der Hauswand ist immer ein Foto wert.

Das Auto hatte ich etwas abseits abgestellt. Neben mir war ein deutsches Ehepaar mit 10-monatigem Baby im WoMo. Sie waren schon 5 Wochen unterwegs, alle Achtung!

Am Zavial-Strand herrschten ebenfalls sehr gute Surf-Bedingungen. Meine kurze Stippvisite beschränkte sich auf ein paar Fotos und Videos. Ansonsten hat sich nichts seit 2015 verändert. Allerdings waren die Parkmöglichkeiten in 2015 wesentlich schlechter als heute. So leer hatte ich die Zufahrtsstraße noch nie gesehen. Im Sommer ist die Straße aus Richtung Zavial zu einem langen Parkplatz umfunktioniert. Entsprechend weit muss man dann das Surfbrett schleppen.

Der ganze Hügel im Westen ist bebaut worden.

Etwa 20 m Sandstrand hat das Meer am westlichen Ende gefressen. Die Treppe von der oberen Straße endet jetzt im Wasser. Auch der Hauptstrand ist viel schmaler geworden.

Schöne Aussicht für die Gäste mit furchtbarer Ansicht von außen. Der Klotz ist keine Errungenschaft, eher ein Missgriff oder ein Erfolg der Lobbyisten.

Links der naheste Parkplatz zum Meer

Die Hauptstraße führt direkt am großen Hotel vorbei.

Diese Bemalung des Pizza-Shops gefällt mir.

Die Mauer ist eine Begrenzung des WoMo-Parkplatzes. Überall waren jetzt Blumen zu finden.

Der Parkplatz existiert noch nicht sehr lange. Vor einigen Jahren führte nur ein Schotterweg zum Strand.

Freie Kunst in freier Natur auf freier Fläche. (Foto 2015)

Das Feuchtgebiet hinter dem Parkplatz (Foto 2015)

Das warme flache Kinder-Planschbecken (Foto 2015)

Die Festung "Forte de São Luís de Almádena" ist durchaus eine kleine Wanderung wert. Sie thront hoch oben 78 Meter über dem Meer östlich vom Praia da Boca de Río (37.06697, -8.80434).

Die Anlage war früher bis zum Klippenrand von einer Mauer umgeben. Reste davon gibt es noch. Die Festung wurde 1632 zum Schutz der Fischer vor Piratenüberfällen und Freibeutern auf dem Grund einer noch viel älteren Wehranlage errichtet. Das große Erdbeben im Jahre 1755 beschädigte die Festung stark. Sie wurde später im Bürgerkrieg als Militärbasis genutzt und schließlich 1849 ganz aufgegeben.

Von dort oben hat man einen herrlichen Blick auf die umliegende Küste. Man kann die Festung auch von Barrancão aus (M537) mit dem Auto erreichen. Die Festung ist auch als "Fortaleza de Almádena" und "Forte da Boca do Rio" bekannt.

Ähnlich wie in Salema erobern auch in Burgau die Ferienhäuser das umliegende Gelände.

Ein Jammer ist ein direkt über dem Strand gelegenes Gebäude mit umlaufenden Garten, dass ungenutzt dem Verfall preisgegeben ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein privater Besitzer dieses gewinnbringende Objekt vergammeln lässt. Gewinnbringend wäre es natürlich nur, wenn es touristisch genutzt würde.

Offensichtlich ist aber dieses Gebäude in öffentlicher Hand, genauso wie ein ähnliches Objekt im Zentrum von Salema. Außen ist eine Alarmeinrichtung zu sehen. Leider konnte ich das Wappen über der Tür nicht deuten. Vielleicht ist das Objekt eine Einrichtung der Wasserwacht oder so etwas Ähnliches. Ich kann da nur Vermutungen anstellen.

Eines ist aber gewiss: Wer solche Schandflecken jahrelang ungenutzt stehen lässt, muss sich nicht wundern, wenn nicht genügend Mittel durch den Tourismus in die Kassen gespült werden. Als Fremder (und Unwissender) mache ich mir so meine Gedanken. Wieso nutzt man nicht vorhandene Resourcen?

Ende der Erkundungsfahrt

Es war 18.45 Uhr, als ich wieder ins Auto stieg. Für heute hatte ich genug vom Rumfahren, ich hatte Hunger und fuhr zurück zum Hotel.