Pilgerdenkmal auf dem Alto de San Roque (1270 m)

Ich weiß nicht so richtig, woher das Sprichwort kommt und was es eigentlich im Einzelnen bedeutet. Ich weiß nur, meine Mutter hat es oft gebraucht in Situationen, in denen nichts hinausgeschoben werden durfte. Es musste geschehen, eilig und ohne Verzug, sonst würde die Not vor der Tür stehen. So ähnlich begreife ich den Ausspruch auch heute noch.

Im Web steht, es sei eine Redensart, die gebraucht wird, wenn etwas dringend nötig ist, wenn etwas getan werden muss, um nicht in Not zu geraten. Nun, unsere Reise zum Jakobsweg und nach Santiago de Compostela tat Not. Nur noch wenige Wochen und unsere Tochter würde Leben schenken. Damit alles glatt läuft, damit niemand hindert, was sein soll, damit in Erfüllung geht, was wir wünschten – deshalb traten wir die Reise an, im April, in dem die Kälte weicht und neues Leben hervorbricht – nicht nur in der Natur.

Es galt, Apostel Jacob um Hilfe zu bitten, um Hilfe für unsere Gedankenflut in Sorge um die Geburt. Wir wussten, man kann den Heiligen Jacob in der Kathedrale in Santiago de Compostela anfassen, zumindest die Statue sinnlich stellvertretend für seinen Geist. Diese Berührung schafft Zugang und lässt Sorgen fließen wie Wasser im Bach hinab zum Meer, und nichts deutet mehr darauf hin, wo es jetzt ist. Im Gemisch der unendlichen Fluten wird rein und klar, was vorher dunkel und schmutzig auf der Seele lastete.

Wir wussten auch, es gibt ein Eisenkreuz am Weg nach Santiago, an dem man seine Sorgen ablegen kann. Man muss nur einen kleinen Stein aus der Heimat mit sich tragen, um mit ihm symbolisch die Last auf dem großen Steinberg des Eisenkreuzes loszuwerden. Oder man schreibt auf, was bedrückt, legt das Büchlein ab und überlässt dem Kreuz, was es damit tut. Wichtig ist, die Last abzuwerfen, wie ein Esel, der nach acht Stunden endlich unbeladen an der Raufe steht. Die Befreiung ist riesengroß und hilft, den weiteren Weg nach Santiago zu meistern.

Wir wussten außerdem noch, stellvertretendes Ablegen der Sorgen ist auch erlaubt und hilft. Nicht jeder kann den weiten Weg gehen. Wir hatten einige Steine zu schleppen, teils beschriftet mit Wunsch und Namen, damit zumindest bis zum Kreuz nichts durcheinander kommen konnte. Unser eiliger Entschluss zu dieser Reise machte es nicht leicht, noch jeden Wunschgeber persönlich zu kontaktieren.

So ausgestattet mit zahlreichen Aufträgen zum Wohle der Seelen fühlten wir uns wie Botschafter, die in der Fremde Gutes tun fürs eigene Land, in diesem Falle für die eigene Familie und Freunde. Dabei waren vor dem Weg in Spanien noch drei weitere Besuche geplant, die unbedingt auch noch erledigt werden mussten. In Leinach bei Würzburg, in Gundelfingen und auch in Pforzheim wartete man schon auf uns. Außerdem war da noch ein Geburtstagstermin am 3. Mai, den wir in Deutschland nicht verpassen wollten. Gemessen an der vor uns liegenden Strecke von über 3000 Kilometer und nochmals so viel wieder zurück war die Zeit recht knapp. Auf dem Kalender stand Donnerstag 09.04.2009.

Und die Kartoffeln hatte ich auch noch nicht gelegt, wie auch? Anfang April ist es noch zu früh. Eine alte Regel sagt: "Legste mich im April, komm ich wann ich will. Legste mich im Mai, komm ich glei." Das ist zwar schon ein bissl sächsisch, aber trotzdem für die "Hochdeutschen" verständlich. Naja, ich dachte mir, der Garten muss warten. Ein wenig Sorgen machten mir allerdings die schon recht langen Keime am Saatgut. Sie nehmen die Kraft des Stecklings. In unserem Keller ist es zu warm im Winter. Früher, als es noch ein Kohlenkeller war, hielten die ausgelesenen Saatkartoffeln bis zur Legezeit durch, ohne zu keimen. Voraussetzung war natürlich, man hatte sie in völliger Dunkelheit gelagert. Jetzt müssen wir zwar nicht mehr mit Kohle oder Briketts feuern (Wer kennt das eigentlich noch?), aber dafür spendet die Heizungsanlage im Keller Wärme, die dort keiner braucht.

Das ist ein absoluter Widerspruch. Seit wann kann ein Auto laufen? Es gibt zwar Leute, die den Weg mit einem Esel oder Pferd machen und sich großteils das Gepäck tragen lassen. Und dann gibt es Leute, die mit dem Fahrrad fahren. Kann man genügend Kilometer nachweisen, wird auch das in den Pilgerbüros per Stempel betätigt und so dokumentiert, dass man würdiger Pilger ist und in Santiago die Urkunde erhält. Aber mit dem Auto?

Natürlich hatten wir vor, auch ein Stück des Weges zu gehen, um wenigstens ansatzweise ein Gefühl zu bekommen, wie es sich auf diesem Pilgerweg läuft. Eine längere Strecke war nicht möglich, aus gesundheitlichen Gründen. Wir wollten aber wenigstens ein ganz klein wenig erfahren, wie es so ist als Pilger. Hauptziel war, am Eisernen Kreuz unsere Pflicht zu tun, in Santiago den Heiligen Jacob zu besuchen und schließlich am Kilometer-Null-Kap Finisterre zu beginnen, unser Leben neu in die Hand zu nehmen. Wie weit uns das ALLES gelingen würde, stand zu diesem Zeitpunkt noch in den Sternen.

Wir hatten eigentlich schon vor Jahren vor, den Weg zu gehen. Nie ist was draus geworden. Mit Begeisterung haben wir Kerkelings Buch "Ich bin dann mal weg" gelesen. Sogar die Audio-CDs liegen oft gespielt auf dem Nachttisch. Doch wie gesagt, immer war irgendwas wichtiger, immer fand sich nicht die Zeit.

Was heißt eigentlich, man "findet keine Zeit"? Zeit ist im Fluss, im wahrsten Sinne des Wortes, sie fließt wie das Wasser, sie vergeht, sekündlich, ohne Wiederkehr. Sie findet man nicht. Sie liegt nicht irgendwo rum. Sie nimmt man sich, indem man andere Dinge lässt und genau das tut, was wichtig ist. Dabei ist nur das wichtig, was man als wichtig erachtet. Von sich aus ist nichts wichtig (oder alles). Der Mensch entscheidet, wann dies oder das zu tun ist.

Für uns war jetzt die Zeit gekommen, die Spuren des Hape Kerkeling zu verfolgen. Natürlich taten wir das nicht aus reiner Neugier. Wir empfanden es als Pflicht, für unsere Tochter, für die Familie, für unsere Freunde und für uns selbst diesen Weg zu gehen, Verzeihung – zu fahren, zwangsweise.

Kurz vor Bucha, etwa 2 km neben der Autobahn

Anzumerken ist, dass die Wurst in der DDR schon immer besser gewürzt war, im Vergleich zum Einerlei-Geschmack im Westen. Deshalb ging der Warenverkehr in diesem Punkt immer von Ost nach West und nicht umgekehrt. Die Grenze ist weg, der gute Geschmack im Osten ist geblieben.

Bis vor wenigen Jahren gab es einen Imbiss-Stand direkt an der Autobahn. Leider wurde die Streckenführung der A4 geändert und der Bratwurstverkauf "eingespart". Doch wer den Laden im Dorf von früher kennt, fährt immer noch hin.

Die Metzgerei verkauft nur hauseigene Produkte in Bio-Qualität. Uns ist Bio relativ egal, aber wie gesagt, der Geschmack ist einmalig.

Leinach liegt in einem Seitental des Mains bei Würzburg. Deshalb ist hier das Klima immer etwas günstiger. In Chemnitz blühten die Kirchen noch nicht.

Eine weitere Besonderheit dieses Dorfes ist ein Siedlungsgebiet mit Gärten und Wochenendhäusern, die aber dauerhaft bewohnt werden. Die Gemeinde hat es hingenommen. Elektrik und Wasseranschluss sind selbstverständlich. Viele Häuschen haben zusätzlich einen Brunnen.

Die Brockenhexe fühlt sich auch in Leinach wohl. Es ist ein Mitbringsel aus dem Harz.

Haus der Schiffbäuerin, wahrscheinlich früher Gasthaus

Blick flussabwärts

Die Uhr zeigt den Beginn unseres Stadtbummels.

An der heutigen Brückenstruktur wurde ab dem Jahre 1476 gebaut. Die Steinpfeiler bestehen aus Kalkstein des Muschelkalks. Sie wurden in 1488 fertiggestellt. Die Verbindungen zwischen den Pfeilern bestanden anfangs aus Holz. Diese Holzkonstruktionen konnte man im Verteidigungsfalle schnell beseitigen. Natürlich war Holz nicht der ideale langlebige Baustoff.

St. Carolus Borromäus

St. Johannes von Nepomuk, Brückenheiliger

St. Fridericus

Schon im Jahre 1725 erhielt Clemens Anton Lünenschloß den Auftrag zum Entwurf der 12 Brückenfiguren. Auftraggeber war Fürstbischof Christoph Franz von Hutten. Allerdings wurden anfangs nicht alle Statuen realisiert. Fürstbischof Christoph Franz von Hutten verstarb 1729. Den Fortgang der Planungen übernahm Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn.

Pippin der Jüngere, Finanzier des Bistums Würzburg

Domstraße (Altstadt und Kiliansdom)

Domstraße, die Verlängerung der Mainbrücke

Die Domstraße ist gewissermaßen die Verlängerung der Alten Mainbrücke und führt direkt zum Würzburger Dom. Richtung Dom steht links das alte Rathaus mit den Ratsstuben. Das romanische Gebäude stammt aus dem 12. Jh. Interessant ist der Turm, in dem der Vize-Burggraf Eckhart de Foro wohnte (Ermordung 1201). Jetzt heißt der Gebäudekomplex "Grafeneckart".

Grafeneckart mit dem Ratskeller und Vierröhrenbrunnen

Über dem Eingangsportal

Ratskeller, Eingangsportal von 1695

Es stellt sich die Frage, warum das Eingangsportal vom Ratskeller tiefer als die vorbeiführende Straße liegt. Man könnte denken, ein Keller muss ja tiefer liegen. Der tiefer liegende Eingang hat aber nichts mit dem Wort Keller zu tun. Zur Gründerzeit war das Erdgeschoss auf gleicher Höhe wie die Straße.

Jesus Christus als Schlusspunkt der Ostapsis

Der am Ende der Zeiten wiederkehrende Christus

Auch die Fenster sind aus neuerer Zeit.

Der Würzburger Dom St. Kilian ist eine römisch-katholische Kirche, die dem Heiligen Kilian geweiht ist. St. Kilian lebte um 689 in Würzburg und war iroschottischer Missionsbischof. Er wurde im Würzburger Raum ermordet. Seine Leiche soll im Pferdestall der damaligen Herzogsburg vergraben worden sein. An Stelle der Herzogsburg steht heute die Neumünsterkirche.

Turmhelm der Marienkapelle

Marienkapelle, katholische Pfarrkirche

Figur an der Marienkapelle

Die Marienkapelle ist eine katholische Pfarrkirche. Sie wurde auf dem Platz der im 14. Jh. zerstörten Synagoge errichtet. Die gotische dreischiffige Pfeilerhalle mit langgestrecktem Chor hat reich ornamentierte Sandsteinportale. Die Kirche ist besonders durch ihre Nachbarschaft zum barocken Falkenhaus seit der Renovierung in den 60-iger Jahren ein absoluter Hingucker.

Marienkapelle, Spitzturm (rechts) und Dach der Apsis

Fränkischer Weinbauer auf dem Häckerbrunnen

Adelpalais, Spätrenaissance, jetzt Castell-Bank

Das Haus zum Falken war schon immer ein Gasthof.

Stuck-Kunst oberbayerischer Stuckateure (1751)

Die Marien-Statue am Falkenhaus entstand um 1740 und stammt vermutlich von Jacob van der Auwera.

Nachdem die Stadt Würzburg das Falkenhaus 1939 für 145.000 Reichsmark gekauft hatte, wurde das Gebäude infolge des Luftangriffs am 16. Mai 1945 schwer beschädigt. Es brannte völlig aus, die schöne Rokoko-Fassade stürzte teilweise ein. Der Wiederaufbau wurde 1947 vom Denkmalspfleger Rudolf Schlick angeregt, in 1950 begonnen und dauerte mehrere Jahre. Bauunterlagen waren nicht vorhanden. Die Gestaltung erfolgte wie bei ähnlichen Bauprojekten nach dem Krieg auf der Basis alter Fotos und Unterlagen aus privater Hand.

Das Falkenhaus beherbergte schon ab dem Jahre 1872 eine Bücherei, die später nach dem jüdischen Kommerzienrat Max Heim benannt wurde. Er hatte der Stadt Würzburg im Jahre 1905 einen Betrag von 157.000 Goldmark zur Gründung und für die Erhaltung einer Volkslesehalle gestiftet. Heute beherbergt das Gebäude die Stadtbücherei Würzburg und die Tourist-Information. Die Sanierung des Falkenhauses wurde 1993 begonnen und endete im Jahre 2000 mit der Fertigstellung des Westflügels, der auf dem ehemaligen Boden des Falkenhofs errichtet wurde.

Die barocke Wallfahrtskirche oben am Nikolausberg wird Käppele genannt, heißt aber eigentlich "Maria Heimsuchung". Es begann während des 30-jährigen Krieges um das Jahr 1640, in dem ein fränkischer Fischerssohn ein geschnitztes Vesperbild in den Weinbergen aufstellte. Es diente als Pilgerziel für die Winzer und Bauern.

Blick von der Brücke mainabwärts

Brückenfiguren mainabwärts

Karl der Große, Begründer des Frankenreiches

Eindruck zu Würzburg

Wir hatten Würzburg noch nie von innen gesehen. Trotz des nur 2-stündigen Rundgangs bin ich von den Gebäuden, Kirchen und auch von den vielen Skulpturen beeindruckt. Es wäre sehr viel mehr Zeit erforderlich, um in das Alltags- und Kunstgeschehen einzusteigen.

Wo bleiben sie denn. Man wartet auf uns.

Nur 180 Kilometer waren heute am Oster-Samstag zu fahren. Gut so, denn es war fast Mittagszeit, als wir von Leinach wegkamen. Bei schönstem Sonnenschein spulten wir die paar Kilometer ab. Unsere Freunde in Pforzheim hatten schon per Handy nachgefragt. Auf der A8 Richtung Pforzheim gab es den fast unvermeidlichen Stau. Zu Ostern sind eben doch noch mehr Leute unterwegs als sonst. Dieses Mal war aber ein überlanger LKW-Lastzug schuld. Er stand direkt in der Ost-Ausfahrt von Pforzheim und hatte wohl die enge Kurve nicht richtig eingeschätzt. Ein paar Verkehrsschilder mussten dran glauben. Unfallbeteiligte waren nicht zu sehen. Wir wurden bis zur Ausfahrt Pforzheim Mitte weitergeleitet. Viel Zeit hat es uns zwar nicht gekostet, aber wir wollten einfach endlich ankommen.

Heute hätten wir das gleiche schöne Wetter vom gestrigen Samstag gebraucht. Nicht so sehr wegen uns selbst, sondern wegen der nicht so schönen Fotos. Der Wallberg ist ein Denkmal mit schöner Aussicht, gemacht aus einem Schutthaufen der Pforzheimer Nachkriegszeit.

Nur 300 Meter bis zur Bergspitze

Auf den Stahl-Stehlen gibt es Info-Schilder zur Geschichte.

Fußballplatz im Südosten

Viel Zeit verbrachten wir im Ostergarten.

Ich glaube, der Kater hat es auf die Ostereier abgesehen.

Abendgruß vor der großen Fahrt in den Süden

Was wir Oster-Montag bis Mittwoch früh in Pforzheim gemacht haben, bleibt unser Geheimnis. Es war eine schöne Zeit, die wir mit ehemaligen Nachbarn aus DDR-Zeiten verbringen durften. Nicht nur Freundschaft verbindet, sondern darüber hinaus auch das nicht definierbar schöne Gefühl, mit Landsleuten auch in der Fremde zusammen sein zu dürfen.

A5 Richtung Baden-Baden

Wir hatten von der schönen Ferienstraße B500 im Schwarzwald gehört. Dieses Mal ging es also nicht über die Autobahn in Richtung Süden, sondern über den Höhenzug des Schwarzwaldes. Erste Station war der Urlaubsort Baden-Baden, allerdings ohne die Ambition einer Stadtbesichtigung.

Vorläufiges Etappenziel war ein hinter Geroldsau liegender Wasserfall. Wir hatten den Tipp in Pforzheim bekommen. Vielleicht würden wir in der Waldgaststätte etwas essen können. Nach Geroldsau führte unser Weg zunächst an einem Badener Info-Pavillon vorbei.

Letzte Tankstelle in Geroldsau, bevor es in den Wald geht

Der Bütthof, versteckt mitten im Wald

Leider hatte auch der Bütthof heute geschlossen.

Es stellt sich manchmal die Frage, warum wir solche Abstecher abseits der Route machen. Immerhin hatten wir noch einige tausend Kilometer vor uns. Es gibt Leute, die nur das Ziel sehen. Ich denke, der Weg und das, was am Rande liegt, ist ebenso oder vielleicht noch wichtiger als das eigentliche Ziel.

Der Wasserfall ist etwa 6 Meter hoch.

Der Untergrund besteht aus hartem Kieselgestein.

Eine nette Einladung. Wir fuhren noch auf Reifen weiter.

Die Rhododendren im romantischen Grobbachtal sind sehr groß und blütenreich. Sicherlich trägt das relativ geschützte Tal dazu bei, dass die Pflanzen hier so gut gedeihen. Die Nachtfröste dürften hier am waldgeschützten Bach nicht so hart sein im Vergleich zu einer offenen Landschaft.

Die Bundesstraße 500 zieht in der schöneren Jahreszeit die Biker an. An vielen Stellen ist der Blick frei, vor allem über den Schwarzwald Richtung Süden. Auch ist die Strecke beliebt als Oldtimer-Route. Bei einem kurzen Stopp knatterten die betagten Vehicel an uns vorbei. Allerdings wird es vor allem im Sommer langsam zu eng und zu laut, wenn die Touristenscharen den Schwarzwald erobern.

Jetzt im April trafen wir nur wenige Leute, die wie Touristen aussahen. Noch vor wenigen Wochen gab es hier viel Schnee, der Winter hatte die Gegend fest im Griff. Obwohl die Freiburger Gegend als wärmstes Gebiet Deutschlands gilt, sind die nahen vor allem höher gelegenen Waldgebiete frostig bis lange in den Frühling hinein. Wir waren gespannt, wie das Wetter jetzt weiter im Süden sein würde.

Das ist der Blick hinunter in das Tal vor der Autobahn A5 Richtung Freiburg (Westflanke des Schwarzwaldes)

Mitte April immer noch Schnee im schattigen Wald

Den Zwieselberg gibt es zwar auch in der Antarktis, doch wir waren nur unterhalb des Zwieselberges im Schwarzwald. Vom 842 Meter hohen Zwieselberg soll man bei gutem Wetter bis in die Schweizer Alpen schauen können. Unsere Fahrt war zwar auch sonnig, aber ohne Fernsicht und mit Schnee im Wald. Wir machten eine Pause auf einem Parkplatz an der B500, 25 Kilometer vor Freudenstadt.

Die Schneehöhe betrug bestimmt weit über einen Meter.

Schräg gegenüber dem Ferienhaus Hölltalblick in Schönwald gibt es einen Tisch mit Bank und Parkplatz. Schon alleine die Aussicht auf das Hochtal lohnt, hier Rast zu machen. Schönwald liegt auf etwa 1000 Meter Höhe und ist eine der höchstgelegenen Orte in Deutschland.

Haus Hölltalblick, 78141 Schönwald

Ein Hof mit großer Koppel für die Pferde

Diese Richtung führt durch Schönwald in den Süden.

Das Haus mit Ferienwohnungen in Neukirch

Schöner Blick auf Neukirch vom Balkon aus

Die "Wohnstube", etwas älter, aber gemütlich.

Neukirch mit weniger als 2000 Einwohnern ist ein Ortsteil von Furtwangen. Der Luftkurort liegt zwischen 880 und 1000 Meter hoch. Bis Furtwangen im Nordosten sind es rund 5 Kilometer. Die Gründung von Neukirch ist nicht belegt, wahrscheinlich schon im 12. Jh durch das weiter im Süden liegende Kloster St. Peter.

Die Dorfkirche St. Andreas ist Pfarrkirche der katholischen Gemeinde. Ein Neubau erfolgte im Jahre 1430. Doch bereits um 920 war die Gegend besiedelt und hatte wahrscheinlich ein kleineres Gotteshaus. Der Name St. Andreas geht auf den Apostel Andreas zurück, dem Bruder des Apostels Simon Petrus.

Kirche mit Friedhof liegen außerhalb vom Ortskern.

Man merkt, dass Neukirch relativ hoch liegt.

"Kein Sonnen-Untergang in unserem Reich."

Die tiefstehende Sonne bringt warmes Abendlicht.

Die Wohnung hatte auch eine kleine Küche, es gab Suppe.

Wie wird morgen das Wetter? Die 1. Frage.

Nach dem Kaffee trieb es uns noch einmal ins Dorf. Jetzt war etwas mehr los als am frühen Nachmittag. Trotzdem, die wenigen Geschäfte unterstrichen den sehr dörflichen Charakter. Zum Erholen und Wandern ist hier der richtige Ort. Am Abend genossen wir den herrlichen Sonnenuntergang auf unserem Dachbalkon.

Am Donnerstag früh war es schon spät. Mit anderen Worten, wir kamen spät aus den Betten, spät auf die Frühstücks-Loggia, spät zum Sachenpacken. Ein Zeit-Limit für das Verlassen der Unterkunft hatten wir nicht, das beruhigte uns. Es kam anders, als wir dachten. Noch beim Frühstücken stand plötzlich der Reinigungsdienst im Zimmer, mit Schlüssel von außen und ohne sich vorher bemerkbar zu machen. Die Frau war wohl genauso überrascht wie wir. Es war noch nicht einmal 10 Uhr.

Natürlich musste sie wieder gehen, was ihr sichtlich nicht passte. Sie wartete auf dem Flur. Unsere Morgenruhe war dahin. Nach hektischen 20 Minuten waren wir fertig, allerdings ohne ausgiebig die Toilette zu benutzen. Wir hatten es vergessen. Das Schönste kommt aber noch.

Am Auto bemerkte meine Frau, dass sie ihr Nachtgewand vergessen hatte. Das ist normalerweise kein Problem. Die Putzfrau war zwar schon fertig, aber noch da. Der Schlafanzug lag nicht mehr im Bett. Sie habe keinen gesehen. Seltsam. Nach einigem Hin und Her wusste sie plötzlich doch, dass sie ihn weggeräumt hatte, mit zu den Utensilien ihres Putzwagens. Nun gut. Wir hatten das Kleidungsstück wieder, die Putzfrau hatte aber an diesem Tage kein Glück. Wir fuhren los, ohne Aufstand zu machen.

"Die Hexenlochmühle wurde 1825 erbaut. Seit 1839 in Familienbesitz in der 4. Generation, mit dem jetzigen Besitzer Karl-Friedrich Trenkle. Die Tradition der Kuckucksuhren-Herstellung setzt sich von damals bis zum heutigen Tag fort. Die Mühlräder werden vom Wasser des Heubachs (ca. 300 L/sec.) angetrieben. Das große Wasserrad (4 m Durchmesser, 13 PS) ist der Antrieb einer Hochgangsäge (Zirkularsäge)."

Die Hexenlochmühle wurde früher Dreistegenmühle genannt. Sie liegt im Hexenloch, ein schluchtartiges Tal am Heubach. Sie ist die einzige Mühle im Schwarzwald mit zwei Wasserrädern.

Fast jede Kuckucksuhr ist ein Unikat.

Ein Teil der Mühlwerksmechanik

Drei Schwarzwald-Mädels (oder Hexen?)

In der Mühle gibt es nicht nur Kuckucksuhren, sondern auch viele typische Schwarzwälder Spezialitäten wie Schinken und Wurstwaren, Honig, Wein und die leckere hausgemachte Schwarzwälder Kirschtorte. Natürlich ist auch ein richtiges Restaurant vorhanden. Darüber hinaus kann man die Produkte im Online-Shop kaufen und muss sich so nicht im Urlaub belasten.

Rastplatz gegenüber der Mühle

Wenige Kilometer nach der Hexenlochmühle (Richtung Freiburg) trafen wir wieder auf ein vorher nicht eingeplantes Ziel: der Ort St. Peter mit dem Kloster St. Peter. Da uns Klöster generell interessieren, nahmen wir die Gelegenheit wahr und parkten das Auto in der Nähe des zentral gelegenen Dorfteiches.

In St. Märgen sind wir nur durchgefahren.

Am Dorfteich in St. Peter stand unser Auto.

Das etwa 1000 nach Christus gegründete Kloster war lange Zeit ein Benediktinerkloster, wurde aber im Zuge der Säkularisation im Jahre 1806 aufgelöst. Heute wird es hauptsächlich als "Geistliches Zentrum" für die Bildung genutzt.

Turmuhr der Klosterkirche

Mitte: Hochaltar mit 8 wechselnden Hauptbildern

Klosterkirche: Wahrzeichen von St. Peter

Von St. Peter aus nach Freiburg zu fahren war landschaftlich wie überall im Schwarzwald sehr angenehm. Ein Problem war allerdings die Parkplatzsuche. In der Freiburger Innenstadt ist das Parken so gut wie aussichtslos. Wir fanden dann weit oberhalb der Stadt in einer kleinen Siedlung einen zeitlich nicht beschränkten Platz.

Das Kornhaus auf dem Münsterplatz (links)

Solche Wappen sieht man oft.

Münsterplatz (seitlich, links vom Münster)

Fassade am Münsterplatz, oben der Kaisersaal

Wappen der Habsburgischen Erblande

Kaiser Maximilian I. an der Kaufhaus-Fassade

Das Freiburger Münster steht mitten in der Altstadt. Baubeginn war um das Jahr 1200 im romanischen Stil, vollendet wurde die römisch-katholische Stadtpfarrkirche aber erst im Jahre 1513 mit vielen gotischen Elementen. Eigentlich ist das Münster eine Kathedrale, da Freiburg seit 1827 Bischofssitz ist.

Freiburger Münster, Westturm und Hauptportal

Westturm-Uhr mit römischen Zahlen, nur ein Zeiger

Verkauf des berühmten Freiburger Hefeschnaps

Der Stadtbummel in Freiburg war zwar nicht lang, aber anstrengend. Wir wollten noch irgendwo in Deutschland übernachten. Der erste Versuch in Oberlehen im Südschwarzwald scheiterte. Über 100 Euro waren uns zu viel.

Dieses Tal führt nach Todtmoos.

Die Speisetische, ausgerichtet für Gesellschaften. Regelmäßig finden sogenannte Speckseminare statt. Während eines Seminars mit viel Schinken und Speck wird den Gästen auf humorvolle Art alles Wissenswerte rund um die Schwarzwälder Spezialitäten vermittelt.

Todtmoos war unser letzter deutscher Stützpunkt. Die Fahrt begann bei immer noch wolkenverhangenem Himmel und Nieselregen. Wir hatten uns vorgenommen, möglichst weit zu kommen, vielleicht sogar bis Spanien. Eigentliches Ziel war der kleine Colera-Zeltplatz, den wir von früheren Reisen her kannten. Natürlich hatte ich im Vorfeld ein paar Schlafgelegenheiten ermittelt, falls wir es doch nicht schaffen sollten.

Die uns schon bekannte Route führte uns durch die Schweiz, am Genfer See vorbei, dann durch Frankreich über Lyon bis zum Mittelmeer und schließlich am Ostende der Pyrenäen nach Spanien. Die Fahrt durch die Schweiz ist zwar mit Maut behaftet, dafür aber recht angenehm. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Schweizer Autobahnen bringt eine gewisse Ruhe in das Verkehrsgeschehen. Nach dem Grenzübergang bei Genf wird es auf der A40 in Frankreich wegen der Berge richtig romantisch.

Es war nicht viel los auf den französischen Autobahnen, wahrscheinlich weil noch kein Sommer war. Trotzdem, wegen der Mautgebühren und wegen der dreispurigen Autobahn hatten wir auch im Sommer noch nie Probleme mit dem Verkehr. Jetzt im April war es aber besonders ruhig. Wie so oft hatten wir heute früh Startschwierigkeiten, wir kamen erst nach 10 Uhr weg.

Ein Ibis-Hotel unmittelbar an der A9 bei Montpellier erschien uns einladend genug, die Fahrt zu beenden. Zwar sind die kleinen Ibis-Hotels nicht gerade billig, für unsere Verhältnisse jedenfalls, aber man kann das Auto nicht weit vom Haus auf dem Parkplatz parken. Man befindet sich noch auf dem Autobahngelände und somit auf Mautgebiet. Das ist sicherer.

Rast an der A7 zwischen Vienne und Valence

Blick vom Hotel nach Nordwesten

Die Ibis-Hotels bieten nur das absolut Notwendige an Komfort. Neben dem französischen Bett und einem zusätzlichen Etagenbett gibt es nur noch einen kleinen Tisch, einen Stuhl, einen Fernseher und ein kleines Waschbecken. Dusche und WC sind entweder abgetrennt mit im Zimmer oder manchmal auch vom Flur aus in einem kleinen separaten Raum. Eigentlich ist fast alles wie bei den F1-Hotels, deren Zimmer aber meistens noch weniger kosten (ca. 30 bis 40 Euro). Allerdings sind Dusche und WC bei den F1-Hotels generell nur vom Flur aus zugänglich und werden gemeinschaftlich genutzt. Uns stört das alles nicht, Hauptsache ist das Bett und eine Dusche.

Die Überschrift bringt Sant Pere Pescador ins Spiel. Dort gibt es den großen spanischen Campingplatz La Ámfora an der Bucht von Roses mit gehobener Ausstattung, kleinen Ferienhäusern und sogar Wohneinheiten im festen Steinhaus des Hauptgebäudes. Das war aber keinesfalls unser Ziel. Eigentlich wollten wir ein paar Tage in Colera verbringen. Dort hatten wir im Jahre 1998 zum ersten Mal am Strand Garbet direkt am Mittelmeer unseren Urlaub verbringen dürfen.

Danach, so unser Plan, würden wir an der Südflanke der Pyrenäen in Richtung Westen fahren, um so zum Camino de Santiago de Compostela zu kommen, dem Hauptpilgerweg zum Heiligen Jakob.

Wie so oft kam es anders. Wir landeten am heutigen Samstag, von Montpellier kommend, nicht in Colera sondern in Sant Pere Pescador. Doch ich will der Reihe nach erzählen, was geschah bzw. mit Hilfe der Bilder den Ablauf zeigen.

Rast in der Nähe von Narbonne

Die Pyrenäen sind noch rund 80 Kilometer entfernt (Bild unten). Nicht immer ist die Sicht so gut. Narbonne liegt an der Autobahn A9, die über Perpignan und dann über die östlichen Ausläufer der Pyrenäen nach Süden führt.

Bei Perpignan verließen wir die Autobahn A9, um so nahe wie möglich am Meer entlang weiter nach Süden zu fahren. Die französische Départementsstraße D914 wird an der Grenze zur spanischen N-260. Es gibt viele schöne Aussichtspunkte sowohl auf der französischen als auch auf der spanischen Seite.

Parken am Aussichtspunkt, noch vor dem Ort Cerbère

Blick Richtung Norden

Der regionale Banyuls ist geschützt und wächst u.a. in Banyuls-sir-Mere und Cerbère

Der Turm Phare du Cap Cerbère mit Leuchtfeuer

Die Konstruktion des Turms ist etwas rätselhaft.

Cerbère (Urheber: BlueBreezeWiki, © nach CC BY-SA 3.0)  ³

Wie gesagt, ein Glas Rotwein und etwas Bewegung hätte uns gut getan. In Cerbère saßen viele Leute draußen vor den Restaurants, bei dem Wetter kein Wunder. Cerbère zwängt sich in eine Bucht und ist dicht bebaut.

Grenze zu Spanien mit altem Grenzhäusl

Portbou (Urheber: BlueBreezeWiki, © nach CC BY-SA 3.0)  ⁴

Die Grenze zu Spanien verläuft auf dem am weitesten ins Mittelmeer vorgeschobenen Pyrenäenkamm. Nach der höchsten mit dem Auto befahrbaren Stelle, dem Coll dels Belitres, geht es schon wieder in Serpentinen bergab, und man ist auf spanischem Gebiet. Wäre das Grenzschild nicht, würde man den Wechsel von France nach España garnicht bemerken. Auf spanischer Seite steht einsam am Berghang eine Tankstelle, die wohl früher noch wichtiger war. Wir haben 1998 in Spanien für einen Liter Super nur etwa 90 Pfennig (!) bezahlt. Schon damals war der Sprit in Frankreich wesentlich teurer. Allerdings hatte die Tankstelle für uns bisher nie auf.

Südlich von Portbou führt die N-260 in die näch­ste Bucht, nach Colera. Es ist ein kleiner in das Tal eingezwängter ehemaliger Fischerort, der heute hauptsächlich vom Tourismus lebt. Unser eigentliches Ziel, der kleine Campingplatz und Strand Garbet erwartete uns dann im nächsten Tal, in dem sich die Straße bis fast auf Meereshöhe senkt.

Garbet-Bucht, ein Schwimmparadies mit vielen Fischen

Hinter dem Felsen ist das Ufer weiter begehbar.

Wir hofften, auch dieses Jahr ohne vorherige Anmeldung ein paar Tage bleiben zu können, bevor wir dann frisch und ausgeruht zum Heiligen Jakobus fahren würden. Wie gesagt, wir hofften, allerdings vergebens. Als wir die schmale Zufahrt vorbei am Restaurant in Richtung Zeltplatzeingang fuhren, kam uns die Leere des Strands und vor allem der Zeltplatz ohne Zelte verdächtig vor. Wir standen vor dem geschlossenen Eisentor, drinnen war kein Mensch, dafür aber ein Hund zu sehen, draußen prankte nur ein Schild "TANCAT/CERRADO/FERME/CLOSED". Was nun? Enttäuscht starrten wir auf das Wasser unserer geliebten Bucht. Am Restaurant, das nicht zum Zeltplatz gehört, stapelte jemand im Hof Bierkästen. Vielleicht war nur heute geschlossen? Der dunkle Typ meinte auf Englisch mit starkem Akzent "authority", "government agency" und dann "forever". Na prima! Im ersten Moment ratlos beschlossen wir dann, es in Sant Pere Pescador auf dem großen Campingplatz zu versuchen.

Sant Pere Pescador ist ein kleiner Ort an der Bucht von Roses, den man nur findet, wenn man wirklich hin will. Er liegt nicht an einer der durchgehenden Küstenstraßen, abgeschieden wäre das richtige Wort. Der Ort muss schon vor einigen hundert Jahren existiert haben, der alte Ortskern sieht wenigstens so aus. Der Campingplatz liegt, von der Landseite aus gesehen, hinter dem Ort mit direktem Zugang zum Meer. Wir waren schon im Jahre 2000 dort.

Rezeption. Auch ohne Anmeldung, falls frei ist.

Wir scheckten also noch vor 18 Uhr ein, zähneknirschend wegen der etwas über 100 Euro pro Nacht, aber dafür in einer der kleinen Hütten, die wir schon kannten. Geplant waren nur zwei Nächte. Montag würden wir weiter fahren.

In der Folge dieses Berichts verweile ich ein wenig bei diesem Aufenthalt, da es dazu viele Fotos gibt. Eine kleine Wanderung zum nächsten Ort am Meer, dem historischen Sant Martí d'Empúries, ist auch dabei. Das Wasser war jetzt im April sowieso noch zu kalt.

Der Platz sah noch recht leer aus. Vor allem die vielen Stellplätze warteten noch auf ihre Benutzer. Selbst die gern gebuchten Hütten waren weniger als zur Hälfte belegt. Die meisten doch vorhandenen Gäste waren Windsurfer, denn zu dieser Jahreszeit fegt oft und vor allem konstant ein kräftiger Wind über die Roses-Bucht. Nebenan gibt es zwei weitere Campingplätze, die noch mehr auf den Besuch der Wassersportler eingerichtet sind. Die dortigen Hütten sind aber nicht so praktikabel. Wir hatten sogar die gleiche Hütte wie in 2000 belegt.

Die sanitären Anlagen sind ebenfalls vorbildlich. Die tägliche Reinigung ist selbstverständlich, auch die äußeren Waschbecken. Wir haben das alles zwar nie benutzt, da in der Hütte Bad und WC vorhanden sind. Ich denke aber, dass der Platz das Prädikat 1a verdient hat. Man kann hier bedenkenlos auch nur mit Zelt den Urlaub genießen. Dann wird's nicht so teuer.

Die Außenbecken zum Geschirr spülen

Das Badehaus mit Waschbecken und Duschen

Ein später Abend am Sandstrand der Bucht von Roses.

Der breite Sandstrand im Golf de Roses ist der schönste und längste Strand der Costa Brava. Er reicht vom Ríu Fluvià hinter Sant Pere Pescador bis zu dem kleinen Ríu Vell unweit der Ruinen von Empúries. Dies sind über 6 Kilometer nur feiner Sand und Wasser, ideal zum Wandern auch im flachen Meer. Es gibt keine Abzäunungen oder so etwas.

Weit hinten am Horizont liegt unser Campingplatz

Am Horizont sind die Ausläufer der Pyrenäen.

Nicht immer ist so viel Betrieb, im Sommer weniger.

Warum sind gerade diese paar dutzend Häuser am Meer so interessant? Einerseits, weil man die fünf Kilometer im oder am Meer entlang laufen kann, andererseits weil der kleine Ort eine lange Geschichte hat und so das von uns geliebte frühzeitliche und mittelalterliche Flair bietet. Insbesondere jetzt im April war, abgesehen von den vielen Sportsmenschen auf dem Wasser und teils in der Luft fliegend, der Strand nahezu leer.

Campingplatz Aquarius, direkt neben dem Platz La Ámfora

Die Brücke führt über den Ríu Vell nach Sant Martí.

Das historische Sant Martí gehörte einst zu Empúries und damit zu einer antiken griechischen Kolonie. Heute gehört die Gegend zur katalanischen Provinz Girona. Die kleine Siedlung Sant Martí geht auf die um 600 v. Chr. entstandene Handels-Kolonie Palaiópolis (alte Stadt) zurück. Eine weitere Siedlung Neápolis (neue Stadt) wurde etwas weiter südlich gegründet. Heute gibt es nur noch die Ruinen von Empúries.

Das wäre etwas für unseren Garten!

Blick zurück Richtung Roses, hinten die Pyrenäen

Der wachsenden Bedeutung Rechnung tragend wurde im Jahre 1064 die Residenz der Grafen nach Castelló d'Empúries verlegt. Trotzdem verlor Sant Martí viele Jahrhunderte lang nicht seine Bedeutung als befestigter mit Stadtmauern geschützter Handelshafen. Die heutige Kirche Església de Sant Martí d'Empúries geht auf das Jahr 1507 zurück. Auf dem Platz gab es schon eine Kirche, gebaut im Jahre 824.

Forstamt-Haus im Jugendstil (neben der Kirche)

Blick landwärts

Es macht einfach Spaß, in den uralten verwinkelten Gassen zu wandeln, immer mit dem Geist der vergangenen Epochen konfrontiert. Die Mischung der verschiedenen Kulturen ist überall sichtbar, wenngleich auch die ganz alten Gemäuer von vor Christus längst zu Staub geworden sind. Einst eine Insel ist jetzt überhaupt nicht mehr sichtbar, wo früher das Ufer verlief.

Einfach romantisch und schön

Solche Schilder und auch Wappen sieht man viele.

Heute zum Sonntag stand die Kirchentür offen. Zu gern hätte ich einen Blick reingeworfen und vor allem ein paar Fotos gemacht. Doch nach dem Gottesdienst, zu dem wir zu spät kamen, war noch irgendeine andere Feierlichkeit und viele Leute standen vor dem Eingang und auch in der Kirche selbst. Auch Orgelklänge drangen bis zu uns. Jetzt eine Foto-Session zu machen, wäre nicht angemessen gewesen.

Mole von Sant Martí, schwierig begehbar

Auf dem Rückweg zum Campingplatz

Dieser Zeitvertreib ist nicht so unsere Sache.

Nette Grafik am Spielplatz

Hoffentlich ist alles trocken bis morgen.

Nun war es doch noch Montag geworden und wir sind immer noch auf dem Platz. Wegen der Wanderung gestern wollten wir nicht gleich heute früh auf große Fahrt gehen. Deshalb haben wir trotz der Preise noch einen Tag rangehängt. Morgen früh soll es aber losgehen. Leider ist der Waschsalon noch nicht voll funktionsfähig, so dass die Wäsche am Lufttrockner hängen muss.

Die Arztpraxis hatte eine reservierte Parkfläche.

Die Pyrenäen werden uns noch längere Zeit begleiten.

Ich hatte schon einmal den Fehler gemacht, von der Ostküste (Costa Brava) aus in Richtung Westen zu nahe an bzw. in den Pyrenäen entlang zu fahren. Man überquert einen Bergkamm nach dem anderen, da die Ausläufer der Pyrenäen vom Norden nach Süden verlaufen, also genau quer zur Fahrtrichtung nach Westen. Dieses Mal nahmen wir eine Route weiter südlich über Figueres und Zaragoza.

Hostal Meson los Marinos, Mayor 6, ESP-50637 Remolinos

Nach Nordosten hin beginnen die Berge.

Remolinos ist eine Gemeinde in der Provinz Saragossa in Aragonien und zählt nur wenig über 1100 Einwohner. Das kleine Dorf liegt am Fluss Ebro und damit in einem breiten Tal. Nur nach Norden hin beginnt ein Gebirge. Wir waren von Alagón aus rechts auf die A-126 Richtung Nordwesten abgebogen. Alagón und damit auch Remolinos liegen nordwestlich von Zaragoza.

Dorfkirche Iglesia de San Juan Bautista

Ich hatte Glück und konnte das Geläut aufnehmen.

Eine Besonderheit ist die Ermito Santo Christo, eine in den Fels gehauene Bergkirche direkt über Remolinos. Eigentlich macht gerade diese Kirche den Ort so interessant. Für eine Besichtigung muss man sich beim Geistlichen melden, der dann das Aufschließen organisiert, natürlich gegen einen kleine Spende. Zu bestimmten Zeiten finden auch Gottesdienste statt. Es ist schade, dass wir uns nicht darum gekümmert haben.

Die Bergkirche ist Teil von Remolinos.

Jesus Christus ist weithin sichtbar.

Die Häuser am Berg waren teilweise nur durch ihre Frontseite als solche erkennbar. Der größte Teil war in den Berg gehauen. So etwas hatten wir auch schon in anderen Gegenden von Spanien gesehen. Leider war es uns noch nie vergönnt, eine solche Wohnung von innen zu sehen. Wir hatten uns auch dieses Mal nicht getraut, einfach anzuklopfen. Außer dem alten Mann war niemand auf der Straße zu sehen.

Der nächste Felsvorsprung östlich der Kirche

Alle Häuser sind nach Süden ausgerichtet.

Noch beim Aufstieg hatten wir vage gehofft, das Innere der Kirche sehen zu können. Die Sonne stand schon recht tief, und wir wussten nicht, wie lange wir für den Exkurs brauchen würden. Der Weg nach oben war etwas anstrengend. Je höher wir kamen, desto mehr sahen wir von der näheren Umgebung. Wir hatten nicht erwartet, dass es so viele Höhlenwohnungen gibt.

Der Fluss Ebro

Fast geschafft, kurz vor dem Eingang zur Kirche

Berge nördwestlich von Remolinos

Ein Weg führt über Treppenstufen, gesichert mit einem Holzgeländer, hinauf zum Kreuz. Der Weg ist als Leidensweg Christi gekennzeichnet. In gewissen Abständen stehen Tafeln mit Steingutbildern die zeigen, welche Etappen Jesus Christus durchlaufen musste. Oberhalb der Kirche führt dann ein Weg in die Berge. Er ist auch als Wanderweg ausgewiesen.

Remolinos im Ebrotal

Weg zum Kreuz

REMOLINOS AL SAGRADO CORAZON, 24 JUNIO 1950

Je mehr sich die Sonne dem Horizont näherte, desto mehr bekamen die Berge die Farbe des Abendrotes. Auf den Fotos ist die Stimmung nur ansatzweise erkennbar. Wir konnten uns garnicht satt sehen von der immer unwirklicher erscheinenden Bergwelt im Rücken und dem Schauspiel der untergehenden Sonne am Horizont. Weiter oben habe ich schon geschrieben: Remolinos ist etwas Besonderes.

Der Ebro, dahinter Alagón

Pfarrkirche von Remolinos

Erste Rast nach Remolinos (41.828926, -2.948199)

Strahlend blauer Himmel

Hacinas stand auf dem Hinweisschild an der N-234 und es war schon Mittagszeit. Der weithin sichtbare Felsen oberhalb des Dorfes machte uns neugierig. Wir waren kaum 120 Kilometer gefahren und hatten gerade Soria hinter uns gelassen. Der Ort wirkte wie ausgestorben. Kein Mensch war zu sehen. Auf einem kleinen Platz stellten wir das Auto ab, um die nähere Umgebung zu erkunden.

Der Ort wirkte wie ausgestorben. (41.985151, -3.287009)

Glockenturm der alten Burg

Ein von der Kirche abgesetzter Glockenturm (Espadaña del Sagrado Corazón en Hacinas) ist ein Sandsteinfelsen, auf dem zwei Halbkreisbögen ruhen. Diese tragen die Jesus-Statue und zwei bewohnte Storchennester. Wahrscheinlich sind die Störche ganzjährig hier. Obwohl die Region ziemlich hoch liegt, trocken ist und Hacinas u.a. vom Weinbau lebt, scheint es genügend Nahrung für die Vögel zu geben.

Garten Eden zu Füßen von Jesus (Pflanzen auf dem Fels)

Kirche in Hacinas, dem Heiligen Apostel Petrus gewidmet

Mit Burg-Plateau ist die obere Fläche des begehbaren Sandsteinblockes gemeint, der entsprechend einer Hinweistafel zum ehemaligen Castillo gehört. Wahrscheinlich hat man die Burg auf einen natürlichen Felsblock gebaut, wie es damals aus verteidigungstechnischen Gründen üblich war. Man kann ohne Mühe hinaufgehen. Die Aussicht ist super.

Alter Brunnen, 17 m offen, bis 39 m erforscht.

Sandsteinhügel mit Resten der ehemaligen Burg

Aufgang zum Felsplateau der Burg

Die folgenden Bilder geben Anlass, nochmals auf die Störche einzugehen. In Spanien sind Störche weit verbreitet und gehören zum normalen Landschaftsbild. Es wird gesagt, dass Störche nur auf Häusern brüten, in denen Friede herrscht. Nun, der Turm mit Jesus ist sicherlich ein Inbegriff des Friedens. Die Störche fühlen sich jedenfalls hier wohl. Wahrscheinlich sind diese Nester auch im Winter belegt.

Die Störche scheinen sich in Hacinas wohl zu fühlen.

Auch dieser Fels ist bewohnt.

Unser Besuch in Hacinas war rein zufällig, gewissermaßen nur ein Halt auf der Durchreise. Die hoch über dem Ort thronende Jesus-Statue hatte uns angelockt. Um die nähere Umgebung von Hacinas zu erkunden oder eine Wandertour zu machen, hatten wir keine Zeit.

Hacinas liegt in der Weinbauregion Sierra de la Demanda

Weg zum Burg-Plateau

Friedhof am Rande von Hacinas

Die heutige Kirche mit gotischen Zügen wurde im 17. Jh. gebaut. Sie ist dem Heiligen Apostel Petrus gewidmet. Vorher stand dort eine frühere romanische Kirche aus dem 12. Jh. Das Taufbecken aus dem 12. Jh. ist noch vorhanden. Ebenso sind barocke vergoldete Altar-Schnitzereien erhalten, die aus dem Jahre 1704 stammen. Ähnliche Schnitzkunst vom gleichen Meister ist auch in Burgos zu finden.

Weg hinauf zum Eingangsportal der Kirche

Der Heilige Apostel Petrus über dem Eingang der Kirche

Die iberische Halbinsel ist besonders in den ländlichen Gebieten aufgrund der oftmals alten bzw. historischen Häuser nicht mit Deutschland vergleichbar. Schon deshalb lieben wir (die Touristen) das ganz eigene Gefühl des Südens. Vieles ist nicht ganz so akurat und gründlich, dafür insgesamt aber lebenswerter.

Rückseite des Glockenturms mit Jesus-Statue

Typisch spanische Architektur

Sehr alt, schwer zu schätzen wie alt.

Von Hacinas fuhren wir Richtung Westen, immer den Berg Pico de la Rastra im Blick. Wir kamen schließlich nach Carazo, ein Nest mit rund 30 Einwohnern. Der Ort liegt in der Sierra de la Demanda, dem Quellgebiet des Río Mataviejas. Es ist kaum vorstellbar, wie einsam und verlassen die Gegend wirkt. Allerdings sind die plateau-artigen Berge interessant. Von Carazo aus führt eine schmale Straße nach Norden am Fluss entlang bis zu einer Einsiedelei. Dann kann man bis hoch hinauf zum Plateau wandern.

Pico de la Rastra (1418 m), Nähe Carazo

Der Ort Carazo wurde bereits im 10 Jh. gegründet (oder wiederbesiedelt?), nachdem König Alfons III. das Gebiet zurückerobert hatte. Funde keltischer Kultur in den Resten einer Höhenfestung weisen auf eine frühe Besiedlung dieser Gegend hin. Historisch bedeutsamer ist allerdings das nur 7 Kilometer entfernte Kloster Santo Domingo de Silos.

Im Nationalpark Parque Natural Sabinares del Arlanza

Der Pico de la Rastra ist von Carazo aus erreichbar.

Von Burgos aus in Richtung León kamen wir auf der N-120 direkt durch den Ort Melgar de Fernamental. Hätten wir die Autobahn A-231 genutzt, wäre uns der Ort verborgen geblieben. Nicht weit vom Parkplatz prangte das Schild "HOSTAL LEO" an der Hauswand, da gab es kein langes Überlegen. Für einen unsagbar niedrigen Preis wurde ich mit dem Besitzer schnell handelseinig.

Hostal Léo (42.402389, -4.244533)

Konkurrenzlos günstig

1 Doppelbett, 1 Stuhl, 1 Schrank, 1 Bad mit Dusche

Melgar de Fernamental ist ein größerer Ort am Río Pisuerga in der kastilischen Hochebene. Die kleine Stadt ist allerdings nicht so groß wie das 50 Kilometer östlich liegende Burgos mit rund 150.000 Einwohnern. Melgar hat heute (2009) nur noch etwa 1600 Einwohner, die Bevölkerungszahl ist seit 1960 abnehmend.

Casa del Ayuntamiento (Rathaus) auf dem Plaza de España

Straße Richtung Museo Parroquial

Auch hier die Überbauung öffentlicher Fläche.

Ausgrabungen in Melgar und Umgebung

Es gibt nördlich von Melgar eine Ausgrabungsstätte, die Dessobriga heißt. Der Name ist keltischen Ursprungs. Auf die Überreste aus der Eisenzeit ist man bei der Erschließung des Autobahnprojektes gestoßen. Das Ausgrabungsgebiet hatte in 2001 ein Größe von 5.000 Quadratmeter. Es wurden 19 kreisförmige Hütten und u.a. auch Öfen zur Eisenherstellung gefunden.

Erst nach den Ausgrabungen wurde der Autobahnbau A-231 freigegeben. Aber auch im jetzigen Stadtgebiet von Melgar de Fernamental ist man in jüngster Zeit auf bisher nicht bekannte Mauern gestoßen, die teilweise auch einer Art Stadtmauer zuzuordnen sind.

Wir fuhren von Melgar aus vorerst auf der N-120.

Es gibt mehrere Möglichkeiten.

Etwa 20 Kilometer nach Melgar trifft der Jakobsweg von Burgos kommend zum zweiten Mal auf die N-120. Als Pilger kommt man durch Carrión de los Condens, kurz danach auf den Rastplatz an der N-120.

Berge der Naturparks Fuentes Carrionas und Fuente Cobre-Montana Palentina (ca. 50 km nördlich der N-120)

Jakobsweg an der N-120 (nach León, parallel zur AP-71)

Kurz vor Astorga haben wir dann die langweilige N-120 in Richtung Süden verlassen. Die Fotos mit den Ortsschildern sprechen eine eindeutige Sprache.

Castrotierra ist ein kleines Dorf mit nur 230 Einwohnern (Stand 2009). Hätten wir nicht die Kirche auf einem Hügel außerhalb des Dorfes gesehen, wären wir ohne Stopp weitergefahren. Der schmale Fahrweg hinauf war kein Problem, kein Auto kam entgegen, kein Mensch war zu sehen. Es wirkte alles sehr verlassen.

Rast auf windiger Höhe

Glockenturm, wahrscheinlich der Lautsprecher als Ersatz

Weg zum hinteren Tor

Santuario de la Virgen de Castrotierra

Die Kirche Santuario de Nuestra Señora de Castrotierra (Heiligtum Unserer Lieben Frau von Castrotierra) wurde im 17. Jh. gebaut, im 18. Jh. grundlegend restauriert und danach immer wieder instant gehalten, zuletzt in 2021 der Glockenturm und die Beseitigung vieler anderer baulicher Schäden. Der Grund ist nicht nur die nötige Instanthaltung alter Gebäude, sondern in diesem Falle auch die historische Bedeutung dieser Kirche für das Wetter der Region. Das klingt verrückt, ist aber so. Die Kirche ist nicht nur ein heiliger Ort des Christentums, sondern ein besonderes Heiligtum, da sie der Göttin des Regens gewidmet ist. Die Jungfrau ist als romanische Schnitzkunst im Inneren erhalten geblieben.

Die Kirche soll sich, da sind sich die Historiker einig, auf dem Grund einer alten Siedlung aus der Eisenzeit befinden. Das beweisen entsprechende Ausgrabungen. Einst eine Festung wurde sie später von den Römern als Kontrollpunkt der Region León genutzt.

Santuario Virgen Del Castro (42.335415, -5.998134)

Eingang zum Kirchengelände, leider verschlossen.

Zu den folgenden Fotos ist nicht viel zu sagen. Ich hatte mich auf die Ortsschilder beschränkt. Wir sind sowieso nur durchgefahren. Was da allerdings so im Vorbeifahren zu sehen war, machte uns nachdenklich. Es gibt so gut wie keine Neubauten. Auch die Bevölkerungsstatistiken weisen lt. Wikipedia eine stetige Landflucht aus.

Fresno de la Valduerna

Robledino de la Valduerna

Das neue (?) Destriana-Schild lehnt noch am Zaun.

In Rabanal kamen wir wieder auf den richtigen Camino, d.h. auf den Weg, den die Pilger laufen. Bei unserer Fahrt über die Dörfer trafen wir nicht einen einzigen Pilger. Hier in Rabanal del Camino waren sie plötzlich wieder da. Etwa 4 Kilometer weiter den Berg hinauf liegt der Ort Fóncebadon, und nach weiteren 2 Kilometern Fußmarsch ist die erste große Etappe auf dem Camino Francés geschafft. Man steht vor dem großen eisernen Kreuz in über 1500 Meter Höhe.

Von Foncebadón aus sind es nochmals etwa zwei Kilometer und 50 Höhenmeter bis zum Kreuz. Mit dem Auto kann man bequem die Pass-Straße nutzen, die über die Montes de León (Berge von León) führt. Der Pilgerweg verläuft direkt durch das Dorf und dann etwas seitlich von der Straße hinauf zum Kreuz.

Wir hielten uns in Foncebadón nicht weiter auf. Im Nachhinein denke ich, wir hätten uns die Kirche näher anschauen sollen. Doch irgendwie wollten wir so schnell wie möglich am Kreuz sein, um unsere Last ablegen zu können – die eigene und die mitgegebene unserer Freunde.

Dieser Steinhaufen wächst von Jahr zu Jahr. Jeder, der diesen Ort besucht, legt hier mitgebrachte Steine oder andere Dinge ab, um sich so von seinen Sorgen zu befreien. Es folgt die Bitte, dass Wünsche in Erfüllung gehen.

Utensilien aus aller Welt

Im Laufe der Geschichte war dieser Platz, an dem heute das Kreuz steht, schon immer eine Kultstätte der besonderen Art. Mit dem Ablegen eines kleinen Steines huldigten die Kelten ihrem Wegegott. Immerhin markiert dieser Ort den höchsten Punkt auf dem Weg nach Ponferrada. Es gibt auch einen Original-Steinhaufen aus der Römerzeit, der durch Huldigung der römischen Wege-Gottheit Merkur entstanden sein soll. Dieser Steinhaufen befindet sich 300 Meter abseits der Straße. Das Kreuz soll ein christlicher Eremit aufgestellt haben. Seit 1986 befindet sich das Originalkreuz (oder zumindest ein älteres) im Museo de los Caminos in Astorga. Heute ist das Kreuz zusammen mit der kleinen Kapelle, die in 1982 errichtet wurde, der bedeutendste Punkt des Pilgers auf dem Camino de Francés nach Santiago de Compostela.

Pilgerweg nach Santiago (noch 236 km). Hinter dem Hügel (Passhöhe ist 1531 m) geht es bis nach Ponferrada nur noch abwärts, teilweise auf geschlungenen Pfaden und ziemlich steil. Pilger auf dem Fahrrad hatten da schon Probleme, vor allem bei Regen wegen des aufgeweichten Weges. Bei der Abfahrt nach El Acebo ist der deutsche Radpilger Heinrich Krause tödlich verunglückt.

Weiterfahrt Richtung Westen nach Santiago

Unsere Autotüren schlugen zu, und in einem Moment des Nachdenkens verharrten wir, als wären wir festgeklebt. Zögernd startete ich schließlich den Motor und fuhr in Schrittgeschwindigkeit Richtung Westen, Santiago entgegen. Unsere Gedanken waren bei unseren Lieben und in Genugtuung, für sie und uns selbst etwas Gutes getan zu haben.

El Acebo de San Miguel

El Acebo ist der erste Ort nach dem Cruz de Ferro, der noch wirklich bewohnt ist. Die Häuser fügen sich malerisch in die Landschaft ein. Das Foto mit Ponferrada am Horizont hat ein Pilger am 23.4.2009 früh um 7 Uhr gemacht. Da schien noch keine Sonne. Unsere Fotos sind vom gleichen Tag, allerdings mit Zeitstempel 18.21. Ein seltsamer Zufall. Das Pilgerfoto stand frei (Public domain) in der deutschen Wikimedia, und so landete es schließlich hier in diesem Bericht.

El Acebo und im Hintergrund Ponferrada im April 2009
(Urheber: Marathoni62 de.wikipedia, © Public domain)  ⁷

Gegenverkehr ist hier nicht erwünscht.

Eigentlich hofften wir, in Ponteferrada ein Hostal für die Nacht zu finden. Ich gebe zu, gesucht haben wir nicht. Wir kamen dann auf die N-536, fuhren südlich und landeten schließlich in Puente de Domingo Flórez, einem kleinen Ort in Nähe des Staubeckens Rio Sil.

Die Tankstelle ist gleich neben dem Hostal.

Heute, am Freitag den 24.4.2009, wollten wir endlich beim Heiligen Jakobus in Santigo ankommen, unsere Hoffnungen und Bitten kund tun und Kraft schöpfen für uns und unsere Lieben. Das hört sich theatralisch an, war aber so. Schon früh um 8 standen wir an der Tankstelle. Wir waren voller Tatendrang und neugierig auf das vielgerühmte Santiago de Compostela.

Nur noch 82 km bis Santiago

Pilger bei strömendem Regen

Ankunft in Santiago

Parkhaus Xoán XXIII (42.883785, -8.544455)

Was bedeutet Santiago de Compostela?

Der Name dieses Ortes geht auf die Entstehungsgeschichte zurück. Der Heilige Jakob, ein Apostel Jesus Christus, wanderte nach Jesu Himmelfahrt nach Spanien, um dort das Christentum zu predigen. Nach seiner Rückkehr nach Palästina wurde Jakob um 44 n.Ch. unter der Herrschaft von König Herodes Agrippa I. (König von Judäa) enthauptet. Die Jünger Athenasius und Theodorus übergaben seinen Leichnam einem Boot ohne Führer, das 7 Tage später an der Nordwest-Küste Spaniens strandete. Jakob wurde ins Landesinnere gebracht und auf einem römischen Friedhof im nördlichen Galicien (damals Gallaecia) beigesetzt. Das Grab geriet in Vergessenheit.

Anfang des 9. Jh. wurde ein Eremit durch tagelange Leuchterscheinungen zu einem Grab geführt. Das berichtete er dem Bischof Theodomir. Der Bischof erkannte, dass es sich um das Grabmal des Apostels Jakob handelte. Zuerst baute man unter König Alfons II. und Alfons III. über das Grab eine Kapelle, dann eine Kirche und später schließlich die heutige Kathedrale.

Dies ist die Legende um den Jünger Jakobus aus spanischer Sicht und die daraus resultierende Namensgebung "Santiago de Compostela". Santiago ist abgeleitet von lateinisch "Sanctus Iacobus", d.h. heiliger Jakob. Compostela dagegen heißt soviel wie Friedhof und kommt von lateinisch "compostum".

Bild: Apostel Jakobus im Eingangsportal der Kathedrale
(Originaltitel: Parteluz del pórtico de la Gloria de la catedral de Santiago de Compostela, Urheber: MarisaLR 2010, © nach CC BY-SA 3.0)  ⁸

Das video-überwachte Parkhaus kam wie gerufen. Ich hatte schon Sorge, das Auto mitten in der Altstadt nicht längere Zeit abstellen zu können. Ein freier Platz ist oft nicht zu finden. Außerdem ist ein Auto mit ausländischem Nummernschild ein gern gesehenes Einbruchsobjekt.

Convento de San Francisco

Bildmitte: Igrexa de San Francisco

Weg zur Kathedrale durch die Innenstadt. Wir hatten keine Wegbeschreibung und sind einfach in die entsprechende

Ob die Gebeine des Heiligen Jakobus oder auch nur ein paar Reliquien von ihm in der Kathedrale liegen, konnte bis heute wissenschaftlich nie bewiesen, aber auch nicht widerlegt werden. Allgemein ist bis heute durch die katholische und auch evangelische Kirche anerkannt, dass es sich bei dem wiederentdeckten Grab um das Jakobus-Grabmal gehandelt haben muss. Dies ist ein wichtiger Sachverhalt, da nur so die riesigen Pilgerströme begründbar sind.

Was heißt überhaupt "Pilgern"?

Pilgern oder auch eine Pilgerfahrt (Wallfahrt) ist das Aufsuchen eines meist weit entfernten heiligen Ortes (Pilgerstätte) aus religiösen Gründen (Peregrinatio religiosa). Das geschieht hauptsächlich zu Fuss, in heutiger Zeit aber z.B. auch mit dem Fahrrad. Die Gründe zur Pilgerschaft sind gegenüber früher vielfältiger geworden. Religiöse Motive treten manchmal zurück, im Vordergrund stehen oft die Selbstfindung oder auch nur sportlicher Ehrgeiz. Das bedeutet aber nicht, dass eine heutige Pilgerreise weniger gerechtfertigt ist. Die Welt realistisch zu sehen, sie zu verstehen, sich in ihr zurecht zu finden und sich dabei in sein eigenes soziales Umfeld ohne Reibung einzufügen ist Grundvoraussetzung für ein zufriedenes Dasein – und dazu leistet jede Offenbarung durch das eigene ICH ihren Beitrag – auch vorzugsweise beim Pilgern.

Das Grab des Apostels wird gefunden

Um das Jahr 812 nach Christus entdeckte der Eremit Paio das Grab des Heiligen Apostels Jakobus im Nordwesten der spanischen Halbinsel, in Galicien. Manche Quellen nennen dafür das Jahr 820, andere die Zeit zwischen 824 und 829. Paio nahm nächtelang ein wundersames Leuchten über dem Wald Lebredón wahr, ganz in der Nähe der Ortschaft Solovio. In Solovio steht heute die Kirche San Fiz de Solovio auf dem Platze der einstigen Paio-Einsiedelei. Die beobachtete Erscheinung wurde dem Bischof Teodomiro de Iria Flavia berichtet. Iria Flavia ist heute ein Ortsteil von Padrón. Man fand die Reste einer Grabstätte, in der die Gebeine nicht nur des Apostels Jakobus der Ältere, sondern auch die Jünger Teodoro und Atanasio des Apostels ruhten. Zu dieser Zeit regierte König Alfons II. das Land Asturien. Dieser König war im Kloster Samos erzogen worden und gilt als erster großer Verfechter der Ehrung des Heiligen Jakob.

Der Kirchenbau beginnt

Als dem König Alfons II. die Entdeckung des Grabes berichtet wurde, befahl er den Bau einer Grabes-Kirche. Doch erst König Alfons III. von Asturien (866 bis 910) realisierte den Bau einer größeren Kirche, die heute als Vorläufer der Kathedrale von Santiago gilt. An gleicher Stelle entstand später die Stadt Santiago de Compostela. Der Sitz des Bischofs Teodomiro wurde im Jahre 1095 von Iria Flavia nach Santiago verlegt. Die Reliquien des Bischofs Teodomiro befinden sich heute ebenfalls in der Kathedrale. Mit dem Bau der Kathedrale wurde im Jahre 1078 begonnen, die Weihe erfolgte 1128. Erst im 18. Jh. bekam die Kathedrale ihren heutigen barocken Mantel.

Das Pilgern beginnt

Mit den asturischen Königen Alfons II. (der Keuche) und Alfons III. (der Große) begann das Pilgern zum Grab des Jakobus. Alfons II. besichtigte die Grabstätte zuerst und ließ, wie schon beschrieben, eine kleine Kirche bauen, man würde sie heute wahrscheinlich eher als Kapelle bezeichnen. Nach über einjähriger Bauzeit erfolgte die Beisetzung der Jakobus-Gebeine und am 25. Juli 816 die Weihe der kleinen Kirche. Deshalb ist seitdem in Spanien der 25.07. ein Gedenktag, der Jakobstag. Fällt der 25. Juli auf einen Sonntag, wird das Heilige Compostelanische Jahr gefeiert. Das ist zum Beispiel 1965, 1971, 1993, 1999, 2004, 2010 und 2021 der Fall.

Aufbruch und Niedergang der Santiago-Wallfahrten

Bis ins 15. Jh. kamen mehr Pilger nach Santiago im Vergleich zu den Pilgerzielen Rom und Jerusalem. Spanien wurde im Norden teilweise schon als "Jakobsland" bezeichnet. Doch im 16. Jh. gingen die Pilgerströme wieder zurück. Ein Grund war die Inquisition, die jeden Ausländer als vom Teufel besessen verdächtigte. Auch Jakobspilger wurden angeklagt und verurteilt. Ein weiterer Grund war die ironische Kritik des Erasmus von Rotterdam, die den spanischen humanistischen Intellektuellen einen schweren Schlag versetzte. Sogar die von Luther angestoßene Reformation mit der Folge von Religionskriegen verminderten die aus Deutschland und Frankreich kommende Pilgerzahl. Als Phillip II. die Grenzen schließen ließ, wurde das Eindringen protestantischen Gedankenguts in das spanische Königreich wirksam verhindert.

Wiederentdeckung der versteckten Jakobs-Reliquien

Einen neuen Aufschwung erfuhr das Pilgern zum Heiligen Jakobus mit der Wiederentdeckung seiner Reliquien im Jahre 1879, die zwischenzeitlich auf Anweisung von Erzbischof Juan de Sanclemente in der Kathedrale im Presbytenum versteckt worden waren. Der Bischof hatte 1589 veranlasst, die Gebeine des Apostels vor einer Entdeckung durch die Engländer zu schützen. Die Flotte unter Sir Francis Drake hatte die Hafenstadt A Coruña beschossen, und es war mit einem Angriff auf Santiago de Compostela zu rechnen. Mehrere Jahrhunderte blieb das Versteck unbekannt. Anlässlich der Wiederentdeckung der sterblichen Überreste des Heiligen Jakobus veranlasste der Papst, das Jahr 1885 als Heiliges Jahr zu begehen.

Instrumentalisierung der Jakobusverehrung durch Franco

Eine neue Blütezeit erlebte das Pilgern nach Santiago de Compostela durch General Franco. Er gewann am 25. Juli und dazu noch im Heiligen Jahr 1937 eine entscheidende Schlacht im Bürgerkrieg, die zum Sieg der Faschisten führte. Franco schrieb diesen Sieg der Hilfe des Jakobus zu und begann somit, die Jakobusverehrung na­tio­na­listisch zu instrumentalisieren. Der 25. Juli wurde zum spanischen Nationalfeiertag erklärt. Die Unterstützung der Wallfahrten durch das Franco-Regime bewirkte die weitere Steigerung der Pilgerzahlen verbunden mit vielen Annehmlichkeiten für den Pilger (Übernachtung, leibliche Versorgung, spirituelle Unterstützung und Sicherheit).

Der einfache Pilger

Ganz am Anfang hatten nur Wohlhabende und Würdenträger die nötigen Mittel, um eine Pilgerreise zum Heiligen Jakob unternehmen zu können. Man muss wissen, dass es gefährlich war, solche Reisen zu machen, insbesondere, wenn man allein unterwegs war. Zu den Gefahren zählen nicht nur mögliche Überfälle mit dem Verlust von Hab und Gut, sondern auch das Wagnis, krank zu werden oder sogar auf der Reise zu Tode zu kommen.

Nicht umsonst sind entlang der Pilgerwege soviel Hospitäler entstanden, in denen kranken Pilgern geholfen werden konnte. Trotzdem war manchmal die Pilgerreise die letzte Reise, auch ohne jemals das Heilige Grab zu erreichen.

Nahm ein Pilger die gefahrvolle Reise in Angriff, musste er vorher seine persönlichen Angelegenheiten in Ordnung bringen. Dazu zählen die Schuldenfreiheit, die sichere Versorgung der Familie, ein Testament und die Beichte. Mit dem Pilgersegen und einem Geleitschreiben der Kirche machte sich der Pilger dann auf den Weg.

Natürlich gehörte zur Ausrüstung des früheren Pilgers der Pilgerstab (Jakobsstab), die Pilgertasche, der Pilgermantel mit Pelerine (Schulterumhang ähnlich der früheren Schäfertracht), der Pilgerhut und die Pilgerflasche mit Wasser oder Wein. So erkannte man den Pilger auf seiner Reise schon äußerlich, und ihm wurde Unterkunft und Verpflegung gewährt. Nicht zu vergessen sind die Opfergaben für den Heiligen Jakobus, die der Pilger mehr oder weniger reichhaltig auf dem langen Weg mit sich führte.

Jakobsmuschel als Pilgersymbol

Die heute übliche Jakobsmuschel als Erkennungszeichen auf dem Wege nach Santiago bekam der Pilger erst an seinem Ziel. Sie war anstelle der heutigen Pilgerurkunde der Beweis, dass der Pilger erfolgreich seine Reise unternommen hatte. Die Muschel verleiht nicht nur heilende Kräfte, sie stärkt auch das Ansehen der tragenden Person und schützt vor Übergriffen, denn der Jakobspilger ist schließlich ein Gesandter Gottes. Oft verbrachte der Pilger seine erste Nacht betend in der Kathedrale. Dort wurden ihm auch seine Sünden erlassen. Vollkommenen Ablass aller Sündenstrafen erhalten, auf Veranlassung des Papstes im Jahr 1300, die Pilger am Jakobstag, also am 25. Juli, wenn dieser auf einen Sonntag fällt.

Ich hatte schon erwähnt, dass der heutige Pilger nicht ausschließlich aus religösen Gründen den langen Weg nach Santiago de Compostela auf sich nimmt. Viele Menschen sind auf dem Weg der Selbstfindung. Das lange Laufen schafft Raum zum Nachdenken. Die bewusst gewählte Distanz zur Monotonie des Alltags schafft die Freiheit der Gedanken, sich mit sich selbst und ohne zwingenden Einfluss von außen beschäftigen zu können.

Natürlich versuchen manche Menschen auch, durch körperliche Anstrengung eine eigene wirkliche oder vermeintliche Schuld abzutragen. Sie versuchen, ihre Seele zu heilen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Einzelne überhaupt anerkennt, dass er eine Seele im Sinne des Glaubens hat. Seelisch geheilt sein bedeutet: Mit sich im Reinen zu sein. Keine Zweifel mehr an der aktuellen Realität zu haben. Die Last der Vergangenheit abgeworfen zu haben. Mut und Kraft geschöpft zu haben für Neues, für das Kommende. Ganz allgemein: Die Sinnhaftigkeit des Lebens anerkannt zu haben.

Schuld und Vergebung

Seelisch geheilt sein bedeutet aber auch, die wirkliche oder vermeintliche Schuld des Anderen verblassen zu lassen. Der Einfluss eines anderen Schuld auf das eigene Tun kann und muss verringert werden, um selbst seelisch gesund zu werden. In diesem Zusammenhang ist Vergebung das Zauberwort. Letzlich enthält das "mit sich im Reinen sein", dass man auch mit dem Anderen im Reinen ist.

Nur wer eine Schuld erkennt, egal ob bei sich oder einem Anderen, wird durch Auseinandersetzung mit den Schuldinhalten soviel negativen Einfluss des Schuldgefühls abbauen können, dass die Schuld an sich im Tun des eigenen Lebens kein Thema mehr ist. Die Schuld als Gefühl hat ihren Dienst getan und behindert nicht mehr.

Das Thema Schuld ist meist ein zentraler Bestandteil bei der Aufarbeitung von tiefen Lebenseinschnitten wie z.B. Trennung vom Partner, schwerwiegende Verkehrsunfälle, gebliebene Traumata aus der Kindheit, dauerhafte Zukunftsängste, entrissenes Sozialumfeld usw. Deshalb ist die Schuldfrage nicht nur dem Inhalt nach so wichtig, sondern auch die positive Bewältigung des Schuldgefühls, d.h. der Abbau von Sühne und gleichzeitig der Aufbau von Vergebung.

Die Kathedrale ist riesig. Trotz der doch beträchtlichen Zahl von Besuchern kam uns insbesondere das Hauptschiff sehr leer vor. Ein paar Leute standen am Eingang zum Heiligen Jakob und in einem der Seitenschiffe fand gerade ein Gottesdienst statt. Natürlich habe auch ich die Gelegenheit genutzt, die Statue des Heiligen Jakobus zu berühren. Dazu muss man über wenige Stufen in einen Raum hinter die Statue gehen.

Die Kathedrale war bei unserem Besuch fast leer.

Der Platz vor der Kathedrale ist ebenso riesig und von großen Gebäuden umsäumt. Dazu zählen der Palacio de Rajox, das Hospital Real und das Hostal de los Reyes Catolicos. Am meisten beeindruckt natürlich die Frontseite der Kathedrale mit den drei Türmen und das Eingangsportal Pórtico de la Gloria. Das romanische Portal schuf einst der Meister Mateo. Er benötigte dazu 20 Jahre, von 1168 bis 1188. Unterhalb von Jesus ist der Apostel Jakobus dargestellt.

Unter den 12 Aposteln Jesu gab es zwei Söhne des Fischers Zebedäus, und zwar Jakobus und Johannes. Beide gehörten zu den erstberufenen Jüngern. Wird allgemein vom Heiligen Jakob bzw. vom Heiligen Jakobus gesprochen, ist Jakobus der Ältere gemeint. Johannes ist also der jüngere der beiden Brüder. Jakobus der Ältere wird auch als Jakobus der Große (Saint James the Geater) bezeichnet. Jakobus der Große bedeutet lateinisch "Jacobus Maior" oder auch "Iacobus Zebedaei", was soviel heißt wie Jakobus, Sohn des Zebedäus.

An der Nordseite des Praza do Obradoiro (Platz vor der Kathedrale) steht das Hostal de los Reyes Católicos, heute ein 5-Sterne-Parador, früher (Bauauftrag 1499) als Pilgerkrankenhaus (Hospital Real) und Herberge gebaut. Die Eröffnung war 1512. Es gilt als das älteste Hotel der Welt und war mit eigenen Ärzten und Apotheke vorzugsweise den Klerikern vorbehalten (Hospital der katholischen Könige).

Hospital und Hostal de los Reyes Católicos

Bitte einen Obolus für ein Foto

Wenn man wie wir vom Parkhaus zur Kathedrale läuft, überquert man den Praza da Inmaculada, der mit schön gepflegtem Buschwerk zwischen dem Kloster San Martín und der Kathedrale liegt. Die sichtbare Hauptfassade im Barockstil ist nur ein kleiner Teil des riesigen Gebäudekomplexes. Das Monasterio de San Martín Pinario ist mit 20.000 Quadratmeter das zweitgrößte (nach der Kathedrale) religiöse Gebäude in Santiago. Das Kloster wurde im 17. Jh. an der Stelle einer früheren Kirche gebaut.

Haupteingang des Monasterio de San Martín Pinario

Wir waren völlig unvorbereitet nach Santiago gekommen und wussten nicht, welche Menge und Vielfalt an alten Bauten es in dieser Stadt gibt. Die kunstvoll gestalteten Kirchen, Klöster, Paläste und Tempel stehen im Zentrum dicht beieinander. Es gibt kaum moderne Bausubstanz, was aber kein Nachteil ist. Beton- und Glasbauten gibt es woanders genug auf dieser Welt.

Fast alle Gebäude sind äußerlich in keinem guten Zustand.

Einer der wenigen Souvenir-Stände

Müde von der Fahrt hierher und auch noch ganz benommen vom Aufenthalt in der Kathedrale begriffen wir nur ansatzweise, was die Altstadt eigentlich alles zu bieten hat. Neben den monumentalen Bauten sind es auch die kleineren Häuser, die fast alle mit irgendwelchen Ornamenten und Skulpturen geschmückt sein. Natürlich hatten wir versäumt, Näheres zu erkunden.

Gegenüber dem Schmuddelwetter bei unserer Ankunft in Santiago durften wir uns jetzt über den Sonnenschein freuen, der hoffentlich anhalten würde. Bis zum Parkhaus war es nicht weit. Trotz der schönen Altstadt führte unser Weg direkt zum Auto. Wir wollten raus aus der Stadt, um irgendwo auf dem Lande zu nächtigen.

Die Türme gehören zur Igrexa de San Francisco

Unten der Eingang zum Parkhaus Xoán XXIII

Die unverkennbare Silhouette der Kathedrale

Unsere Fahrt zum "Ende der Welt" folgte nicht dem Jakobsweg zwischen Santiago und Fisterra, sondern verlief weiter nördlich (siehe Reiseroute im Kasten). Das war reiner Zufall. Wir suchten ein kleines Hostal, fanden aber lange keines. In einer typisch spanischen Wirtschaft (Kneipe) gab man uns den Tipp mit der Unterkunft in Baio de Grande. Baio liegt fast schon am Meer, allerdings weit nördlich von unserem eigentlichen Ziel. Doch wir brauchten jetzt ein Bett.

Hostal Pensión Residencia Miñones in Baio Grande

Das Hostal in Baio liegt mitten im Zentrum an der Hauptstraße AC-404, die Richtung Süden führt. Der junge Besitzer brachte uns persönlich zum Zimmer im 2. Stock. Wir waren angenehm überrascht von seiner sehr zuvorkommenden höflichen Art.

Am Doppelbettzimmer mit Dusche und WC gab es nichts zu mäkeln. Selbst der Straßenlärm ebbte bei Dämmerung massiv ab. Wir hatten eine ruhige, erholsame Nacht.

Das Auto konnten wir schräg gegenüber auf dem Parkraum der Ladenstraße abstellen. Das Hostal selbst hat keine eigenen Parkplätze. Allerdings gibt es entlang der Straße viele Abstellmöglichkeiten, da die Autos nicht längs, sondern quer zu den Häusern stehen. Baio hatte uns gefallen. Wir sparten uns zwar einen Rundgang, doch der kleine Ort strahlte selbst im Zentrum eine gewisse Ruhe und Gemütlichkeit aus.

Die 48 Kilometer bis Fisterra schafften wir auch ohne Frühstück. Am Ende des Ortes Richtung Leuchtturm kam es einer Einladung gleich, den Parkplatz mit Tisch und Sitzgelegenheiten für eine Rast zu nutzen. Man hat hier genügend Platz und Ruhe, außerdem eine schöne Sicht auf einen Teil von Fisterra. Gegenüber dem Parkplatz steht eine kleine Kirche, die aber verschlossen war.

Rastplatz an der AC-4408 (Ortsausgang Fisterra Ri Kap)

Rastplatz (42.901461, -9.263497) gegenüber der Kirche

Kapelle (Teil der Kirche)

Fisterra (Teilansicht)

Erste Teile der Kirche Santa María das Areas de Fisterra wurden im 12. Jh. auf dem Gelände einer Festung aus vorrömischer Zeit gebaut. Später kamen weitere Gebäudeteile dazu, so dass die heutige Struktur entstand. Die Kirche Santa María ist für den Jakobsweg bedeutsam, da viele der Pilger vom Hauptziel Santiago de Compostela aus bis zum Kap Finisterre, dem sogenannten "Ende der Welt" weiterwandern.

Der Hauptort Fisterra und einige kleinere eingemeindete Ortschaften liegen hauptsächlich an einer Bucht. Das Meer nennt sich dort Enseada da Langosteira, der lange Sandstrand ist der Praia da Langosteira. Die Gemeinde Fisterra gehört zur Provinz A Coruña (Galicien) und zählt etwa 5000 Einwohner. Einzige Zufahrt ist die Landstraße AC-445, die bis zum Leuchtturm führt.

Die Bucht von Fisterra (Enseada da Langosteira)

Der lange Sandstrand Praia da Langosteira

Das Kap empfing uns mit einem Sonne-Wolken-Mix bei ruhiger See. Der große Parkplatz war fast leer. Die wenigen Autos ließen auf wenige Besucher schließen. Aber auch richtige Pilger waren nicht zu sehen. Es sei angemerkt: Wir selbst waren ja wegen des Autos keine "richtigen" Pilger. Die Sonne verlockte uns, ziemlich luftig gekleidet die Umgebung zu erkunden. Am Meer angekommen wurden wir überrascht.

Bei unserer Ankunft war noch alles ruhig und friedlich.

Kurz nach dem Guß. Nur wir hatten im Auto ausgeharrt.

Im Auto fühlten wir uns sicher, auch wegen des Faradayischen Käfigs. Es war inzwischen recht dunkel geworden. Um so mehr hellte sich bei jedem Blitz die Wolkendecke auf, und der Lichtblitz (im wahrsten Sinne des Wortes) spiegelte sich in der tosenden See. Vom Auto aus konnten wir ein kleines Stückchen Meer sehen, dessen Wassermassen sich aufbäumten und brodelten, als würden sie vom Überlauf eines Staudammes herabstürzen. Von irgendwo her kamen Pfeifgeräusche, die auf- und abschwellend die Kraft des Windes hören ließen.

War das ein Zeichen, dieser schauderhafte Empfang am Kap Finisterre? Man könnte glauben, uns sollte gezeigt werden, welche Macht die Natur hat, und wie klein wir dagegen sind. Auch dieses Kap wird als "Das Ende der Welt" bezeichnet. Den gleichen Beinamen trägt das "Cabo de São Vicente" auf dem südwestlichsten Zipfel Portugals in der Nähe von Sagres.

Alles vorbei, das Meer ist plötzlich wieder ruhig.

Weg zum Leuchtturm

Das Hotel. Blauer Himmel, was will man mehr?

Was soll man dazu sagen? Neben dem üblichen Touristen-Kitsch waren es vor allem die Muscheln, über die wir uns Gedanken machten. Ich glaube nicht, dass alle Muschel- und Schneckengehäuse bei der Ernte schon leer waren. Aber ist es nicht schon immer so, dass die Einen leiden (oder sterben) müssen, damit die Anderen (Stärkeren) sich Vorteile verschaffen können? Das ist kein Vorwurf an die Marktverkäufer.

Ob der Markt immer hier ist?

Erwähnenswert sind eigentlich weder das Unwetter noch die Muscheln. Finisterre bildet das Ende des Jakobsweges oder, wenn man so will, den Anfang. Das ist die wirkliche Botschaft. Hier steht der Wegstein mit der Aufschrift "0,00 K.M.", der nicht nur den Kilometer Null des Pilgerweges markiert, sondern vor allem den Anfang eines neuen Abschnitts im Leben des Pilgers, der es bis hierhin geschafft hat.

Pilgerschuh, Symbol der Pilgerei

Dokumentation, dass man dort gewesen ist.

Die Westseite der Finisterra-Halbinsel

Parkplatz mit Souvenirladen, mittig der Monte do Facho

Unglück mit Folgen

Im Jahre 2002 gab es ein Tankerunglück, viele Kilometer Küste wurden geschädigt. Der 26 Jahre alte Öltanker "Prestige" war bei hohem Seegang leck geschlagen und mit über 60 Tausend Tonnen Schweröl zerbrochen. Er hatte noch keine Doppelwände. Das Öl verseuchte Felsküste und Strände. Das Unglück geschah zwar 200 km vor der Küste, verursachte aber durch den Ölteppich großen Schaden im Ökosystem.

Leuchtturm an der Südspitze (hinter dem Hotel)

Im Angebot: Jakobsmuscheln und Angelzubehör

Der Leuchtturm, Blick vom südlichen unteren Ufer

Die 2 Hörner röhren bei schlechter Sicht, auch am Tag.

Die Nebelhörner sind noch im Ort Fisterra zu hören.

Der heute sichtbare Leuchtturm wurde 1853 gebaut (nach anderen Quellen 1868), liegt 138 Meter über dem Meeresspiegel und strahlt bis zu 65 Kilometer weit, natürlich nur bei klarer Nacht. Bei Nebel machen die zwei riesigen Nebelhörner so einen Lärm, dass sie noch im Ort Fisterra die Nachtruhe stören. Sicher ist das nicht oft der Fall, aber auch damit muss man rechnen.

Die Pflanzenwelt im April ist beeindruckend. Überall grünt es, die meisten Blumenpflanzen blühen. Schade, dass wir nicht die Wanderung auf den Berg gemacht haben. Dahinter ist links, also westlich, ein herrlicher Sandstrand. Die langgestreckte Bucht liegt gegenüber dem Ort Fisterra. Zwar ist der Strand direkt an der windigen Atlantikküste, aber dafür mit freier Sicht, wenn die Sonne im Meer versinkt.

Wie an vielen anderen Orten unserer Reise bedauern wir auch hier, nicht mehr unternommen zu haben. Man müsste sich wirklich viel mehr Zeit lassen und mindestens eine Nacht bleiben, um wenigstens ein paar Stunden die örtlichen Vorzüge genießen zu können. Am Kap Finisterre und Umgebung wären selbst zwei Nächte nicht zu viel. Wir waren nicht auf dem Berg, nicht am Strand und ein Rundgang im Ort Fisterra wäre sicherlich auch schön gewesen.

Blick Richtung Parkplatz, Berg und Fisterra

Der riesengroße ovale Steintisch mit ebenso großer umlaufender Steinbank waren wie eine schriftliche Einladung, auf dem Parkplatz vor der Kirche in Fisterra unseren wohlverdienten Kaffee zu kochen. Heißes Wasser ist mit dem Campingkocher schnell gemacht, ein Paar Brötchen hatten wir auch noch. Die Sonne lachte, unser Herz ebenso. Alles war erledigt, was wir uns für diese Reise vorgenommen hatten.

Fisterra

Strand von Fisterra

Portomarín, so glaubten wir, würde ein Bett für uns bieten. Irgendwie sind wir dann aber doch über die Brücke "Ponte Nova de Portomarín" gefahren und waren so schon wieder außerhalb.

Letzter Blick auf das Kap Finisterre

Zu Portomarín gehörend: Hostal O'Meson do Loyo

Das Hostal sieht einladend aus, große Parkflächen, dahinter der See, eigentlich ideal. Trotzdem waren wir alleinige Gäste. Offensichtlich macht es doch etwas aus, ob ein Hostal direkt am Jakobsweg liegt oder nicht. Nach der Brücke von Portomarín kommend verläuft der Jakobsweg links und zweigt kurz danach rechts ab. Nächster Ort ist das kleine Vilachá, der aber nur eine Pilgerherberge mit Doppelstockbetten bietet.

Schöner Blick, aber mit viel Wolken

Lüften war nötig, es roch muffig.

Das Schmuddelwetter vom Samstag Abend war dem Sonnenschein am Sonntag gewichen. Die Welt sieht dann eben doch freundlicher aus. Wir beobachteten Fischer am Stausee, offensichtlich wird er entsprechend genutzt. Die Spezialität des Hauses Meson do Loyo sind Aale und Forellen. Probiert haben wir das nicht, vielleicht eine verpasste Gelegenheit.

Nach der Brücke das Restaurante Río Loyo

Offensichtlich wird hier Fischzucht betrieben.

Vorn rechts das Restaurante Río Loyo

Blick zurück auf unser Hostal (Richtung Portomarín)

Noch auf der Landstraße LU-633 kamen wir etwa 2 Kilometer nach dem kleinen Ort "Hospital da Condesa" auf die Sankt-Rochus-Höhe (Cebreiro-Pass). Das ist der Pass Alto do San Roque auf 1.270 Meter Höhe. Beim Aussteigen schlug uns eisige Kälte entgegen. Auf den umliegenden Bergen lag Rauhreif. Die Temperatur betrug nur wenige Grad über Null.

Jakobspilger in Richtung Santiago de Compostela

Pass Alto do San Roque

Kurzer Halt auf der Sankt-Rochus-Höhe

Die Sankt-Rochus-Höhe war der höchste Kamm, bevor die große Hochebene Tierra de Campos beginnt. Ich weiß nur noch, es war heiß an diesem Tag, brütend heiß. Rastplätze oder ein paar schattige Bäume gab es an unserer Strecke so gut wie überhaupt nicht. Und als wir endlich einen geeigneten Platz für unseren Mittagstisch fanden, war der auch noch vermüllt.

Nach langer Fahrt war endlich ein Rastplatz gefunden.

Die Berge von Cantabria

Castildelgado ist ein kleiner Ort am Jakobsweg, aber trotzdem bedeutsam. Sehenswert ist die kleine dreischiffige Kirche Iglesia de San Pedro Apóstol. Wie der Name schon sagt ist sie dem Apostel Petrus geweiht. Sie wurde im 16. Jh. gebaut. In der Kirche ist Bischof Francisco Delgado (1514 bis 1576) begraben. Eine Besichtigung war nicht möglich.

Hostal El Chocolatera in Casteldelgado an der N-120

Die Zimmer sind einfach, haben aber alles was man braucht. Die Aussicht nach hinten ist besser als zur Straße, aber wegen des LKW-Parkplatzes nicht unbedingt ruhiger. Manche Fahrer lassen zeitweise ihre Kältemaschinen laufen. Wir hatten das Pech, zusätzlich noch eine Ladung Schweine vor der Nase zu haben. Das Fenster mussten wir trotz warmer Nacht geschlossen halten.

Länger als eine Nacht würden wir hier nicht bleiben wollen, trotz des moderaten Preises und der interessanten Gegend. Was aber zählt ist die Dusche und die Möglichkeit, sich auszuruhen. Das dürfte vor allem für die Pilger wichtig sein.

Herrlicher Blick aus dem Fenster auf die Berge

Dieses Bild würde ich mir auch aufhängen.

Die beiden Bilder gefielen mir, deshalb die Fotos.

Was uns in Spanien, aber auch in Portugal, aufgefallen ist, sind die meist originalen Bilder mit Motiven aus der Region. Daneben werden auch religiöse Motive bevorzugt. Natürlich ist nicht jedes Bild ein Meisterwerk, aber allemal besser als abstrakte Kunst, die oftmals nicht einmal den Sinn für den Betrachter erkennen lässt.

Spanien überrascht immer wieder mit seinen wechselnden Landschaftsbildern. Auch hier in der Nähe von Castildelgado entstanden Fotos, die wir uns immer wieder gerne anschauen. Ohne weite Wege bekamen wir die Ansichten gewissermaßen frei Haus. Alle Aufnahmen dieser Seite sind aus dem Fenster des Hostal-Zimmers heraus gemacht worden.

Sieht aus wie ein Grabenbruch, oder Flusstal?

Links vorn am Berg: Sotillo de Rioja

Der Flur im Hostal

Schon beim Frühstück auf unserem bescheidenen Zimmer hörten wir die Türen schlagen. Kraftfahrer und Pilger hatten es gleichermaßen eilig, ihr Tagwerk zu verrichten.

Der Schweinetransport hatte die ganze Nacht auf dem rückwärtigen Parkplatz gestanden. Wegen der ungünstigen Windrichtung mussten wir bei geschlossenem Fenster schlafen.

Unser Auto, der Schweinelaster und ein Pilger

Der riesige Laster mit den Schweinen war abends noch im Hellen gekommen und morgens war es wieder schon lange hell, bis er endlich losfuhr. Komischerweise waren aber nachts keine Geräusche zu hören. Es scheint, dass sich die Viecher in ihr Schicksal fügen. Ich kenne zwar die Transportvorschriften nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dem Vieh, egal ob Schweine, Hühner, Rinder oder Mastbullen, gut geht, wenn es lebend so weit und vor allem mit so langen stehenden Aufenthalten transportiert wird.

Früher wurde die Sau auf dem Hof des Bauern geschlachtet, ich war selbst einige Male dabei. Vom Stall auf die Leiter, auf der das Schwein dann aufgeschnitten wurde, waren es nur wenige Schritte. Dann, nach der obligatorischen Gesundheitsuntersuchung, konnte die Verwertung beginnen. Ich weiß, dass das alles Nostalgie ist. Trotzdem, man muss das Tier nicht noch quälen, bevor man es tötet.

Turm der Kathedrale in Santo Domingo, 18. Jh.

Es gibt viele Legenden rund um den Jakobsweg, eine davon ist die Hühnerlegende. Ursprünglich auf Toulouse bezogen wanderte die Geschichte im 15. Jh. nach Santo Domingo de la Calzada. Insbesondere in Deutschland ist das "Hühnerwunder" das bekannteste Jakobswunder. Es gibt hier viele Darstellungen aus dieser Legende, so z.B. in Rothenburg, in Winnenden, in Kempen auf dem Altarbild, in Überdingen als Freske aus dem 15. Jh. usw. Sogar einen auf das Hühnerwunder bezogenen Altar der Jakobuskapelle neben der alten Fuldaer Stiftskirche soll es schon im 14. Jh. gegeben haben. Er befand sich direkt über einem kleinen Hühnerstall. In Spanien gibt es natürlich viele weitere Darstellungen der Hühnerlegende, z.B. auch in der Kathedrale in Santiago.

Kathedrale von Santo Domingo de la Calzada, Haupteingang in der Südfassade (1765), davor der Plaza del Santo

Die Brüder Emetherius und Chelidonius

Die Bauernsöhne Emeterio und Celedonio (spanisch), deren Skulpturen in der Südfassade der Kathedrale rechts und links vom Heiligen Domingo Garcías stehen, werden vor allem in Calahorra als Märtyrer und Heilige verehrt. Sie waren Soldaten im römischen Heer, wurden aber als Christen verraten und in Calahorra ins Gefängnis gesteckt, gefoltert und schließlich hingerichtet.

Nach der Enthauptung gelangten die Köpfe der beiden Märtyrer auf einem Boot im Fluss Cidacos nach Santander. An der Stelle der heutigen Kathedrale Mariä Himmelfahrt wurden sie von Mönchen bestattet. Das Stadtwappen von Calahorra enthält ihre Namen, die Abbildung der Köpfe findet sich auf dem Wappen der Autonomen Gemeinschaft Kantabrien.

Eine deutsche Familie machte sich im Jahre 1020 auf den Weg nach Santiago de Compostela, um am Grab des Apostels Jakobus Heilung für Leib und Seele zu erhalten, und um Dank zu sagen für die Erhörung ihrer Gebete. Sie kamen über die Pyrenäen auf dem heutigen Camino Francés nach Santo Domingo de la Calzada und übernachteten dort in einem Wirtshaus.

Die Tochter des Wirtes fand den Sohn des deutschen Ehepaares sehr attraktiv. In der Nacht schlich sie zu dem jungen Mann, um ihn zu verführen. Dieser blieb aber, so keusch und gläubig wie er war, standhaft und wies das Mädchen ab. Die Wirtstochter war beleidigt und fühlte sich so sehr verletzt, dass sie sich rächen wollte. Sie nahm einen Silberbecher und versteckte ihn im Pilgerbeutel des Jungen.

Am nächsten Morgen wurde bemerkt, dass der Becher fehlt. Wie von der Tochter geplant, kam die Pilgerfamilie in den Verdacht, den Becher gestohlen zu haben. Schließlich fand man den Silberbecher, und so war der junge Mann des Diebstahls überführt. Noch am gleichen Tage brachte man den Sohn vor Gericht. Trotz aller Beteuerungen des Jungen, den Becher nicht genommen zu haben, wurde ihm nicht geglaubt. Er wurde schuldig gesprochen und kurz darauf gehängt.

Die fassungslosen und über alle Maßen traurigen Eltern konnten nicht bei ihrem Sohn bleiben, die ganze Ortschaft war über das Verhalten der Pilgerfamilie empört. Vater und Mutter setzten deshalb ihre Pilgerreise fort. Ihre klagenden Gebete fanden am Schrein des Apostels scheinbar Gehör, was die Eltern aber noch nicht wussten.

Die Pilgerreise war mühsam, erst nach insgesamt 36 Tagen kamen die Eltern wieder nach Santo Domingo de la Calzada. Ein letztes Mal wollten sie ihren Sohn sehen oder wenigstens seine Gebeine begraben. Sie machten sich deshalb auf den Weg zur Richtstätte. Zu ihrer Verwunderung war ihr Sohn unversehrt, er sprach sogar leise zu ihnen: "Ich lebe noch. Der Heilige Domingo hat mich gleich nach der Hinrichtung an den Beinen gehalten und zusammen mit dem Heiligen Jakobus hat er mir geholfen, auf euch zu warten."

Bild rechts:
Hahn und Henne werden alle 2 Wochen ausgetauscht. In dem engen Käfig wäre kein ewiges Leben möglich. Der Hühnerstall lockt zahlreiche Pilger und auch Touristen an.

Die Eltern waren sprachlos. Eilig suchten sie den Richter auf, der den Jungen verurteilt hatte. Der Richter war mit seiner Frau gerade beim Speisen und etwas erbost, gestört zu werden. Die Bitte, den Jungen lebend vom Galgen erlösen zu dürfen, beantwortete der Richter nur mit: "Euer Sohn ist so sicher tot, wie dieser Hahn und diese Henne auf unseren Tellern tot sind!". Kaum ausgesprochen begannen Hahn und Henne zu flattern und sie flogen davon.

Der Richter war sprachlos. Dennoch verstand er dieses Zeichen. Schnell rief er seine Diener und ging zusammen mit den Eltern zur Richtstätte. Noch am Galgen sprach der Junge: "Ich danke Gott und seinen Gehilfen!". Der Junge wurde erlöst und von jeglicher Schuld frei gesprochen. Die Eltern konnten mit ihrem geretteten Sohn die Heimreise antreten.

Die Tochter des Gastwirts hingegen wurde wegen ihrer niederträchtigen Tat schuldig gesprochen und endete anstelle des Jungen am Galgen.

Die Fotos sind nur wegen dem Einkauf im Dia entstanden.

Der kleine Supermarkt hatte trotzdem schon auf.

Immer noch am südlichen Rand der Pyrenäen strebten wir dem Mittelmeer zu, in der Hoffnung auf warmes Wasser zum Schwimmen. Doch bis zum Zeltplatz in Sant Pere Pescador würden wir es heute nicht schaffen. Die Fahrt war angenehm. Irgendwie kam uns hier alles grüner vor, und die Blumen jetzt Ende Apreil waren eine Augenweide.

Noch liegt viel Schnee in den Pyrenäen.

Gerstenfeld mit Mohnblumen am Rand, super!

Uns gefällt der Mohn. Er wächst, wo nicht gedüngt wird.

Oliana schien geeignet, irgendwo zu übernachten. Dem Schild am Ortseingang folgend landeten wir im Hotel Truc. Allerdings hatten wir uns vorgestellt, es sei eine besonders von Kraftfahrern genutzte Wirtschaft. Dem war nicht so. Es roch muffig, die ziemlich alte Inhaberin schien nicht von uns begeistert zu sein.

Hotel TRUC in Oliana (42.070497, 1.312023)

Alte Häuser mit lebendiger Fassade

Turm der Stadtkirche

Der Rundgang in Oliana war gegenüber dem alten Hotel die reinste Befreiung. Bei Sonnenschein trotz der schnell dahinjagenden Wolken schlenderten wir durch die Straßen und fanden uns schließlich auf einem höher gelegenen Weg wieder, von wo man einen schönen Ausblick auf die Dächer von Oliana hat.

Hohe Berge im Norden von Oliana

Blick auf Oliana

Fast hätten wir die Wegweiser übersehen.

Das Hinweisschild zur Kirche nicht weit vom Hotel hätten wir fast übersehen. Die "Kirche der Engel" steht etwas versteckt oberhalb der Hauptstraße. Zum Haupteingang führt eine breite lange Treppe. Wir hatten Glück, die Tür war offen.

Kloster "Unserer Lieben Frau von den Engeln"

Maria mit Blick zum gekreuzigten Jesus

Die Nacht im Hotel TRUC war ruhig und angenehm, nachdem der muffige Geruch durch das offene Fenster abgezogen war. Das Zimmer lag auf der Rückseite, unberührt vom Verkehr.

Unser Start von Oliana aus in die Berge

Die Berge nördlich von Oliana gehören zu den Pyrenäen. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine fast schon bizarre Bergwelt inmitten von Europa gibt. Tiefe Täler werden von schroffen Felswänden umsäumt, geschaffen von urzeitlichen Eruptionen und geformt durch die andauernden erosiven Kräfte von Hitze, Kälte und Wasser. Kein Mensch könnte so kreativ sein, solch eine Landschaft zu erfinden.

Tunnel, nur in Stein gehauen

Dieser Ort ist noch bewohnt.

Diese Route durch die Berge war weder geplant noch gewollt. Eigentlich war unser Ziel, baldmöglichst am Mittelmeer zu sein. Doch ich kam bei der Fahrt entlang vom See Pantano del Oliana (C-14) auf die Schnapsidee, rechts abzubiegen, um über eine Brücke auf der L-401 so richtig in die Bergwelt eintauchen zu können. Die sich durch Täler und Höhen windende schmale Straße übertraf all unsere Erwartungen.

Und doch sind in dieser vermeintlich menschenleeren Bergwelt kleine bewirtschaftete Felder zu sehen, die terrassenförmig dem Berghang abgerungen wurden. Da sieht man es wieder, der Mensch nistet sich überall ein und nutzt jeden auch nur einigermaßen zum Leben geeigneten Raum. Nicht umsonst ist er so erfolgreich auf dieser Erde.

Bewirtschaftetes Anwesen (im Bild rechts ganz vorn)

Verlassene Hütten

Wegen der schmalen Straße gab es wenig Gelegenheit, das Auto abzustellen, um vielleicht ein paar Schritte zu noch besseren Fotostandorten zu gehen. Ich musste mich meist begnügen, vom Auto aus die Umgebung mitzunehmen. Jeden Moment konnte ein Fahrzeug um die Ecke kommen. Es war gefährlich. Einmal rettete mich nur das beherzte Herumreißen des Lenkrads vor einem Crash.

Die Pyrenäen bildeten sich wie die meisten Gebirge der Erde durch Verschiebung zweier tektonischer Platten. Vor etwa 100 Millionen Jahren traf die kleinere Iberische Platte vom Süden her auf die große Eurasische Platte. Die Iberische Platte schob sich in den folgenden 50 Millionen Jahren unter die Eurasische Platte. Im Kollisionsgebiet hob sich die Erdkruste, die Pyrenäen wurden gebildet. Die heutigen Struktur entstand durch statische Ausgleichsbewegungen und die fortdauernde erosive Abtragung. Das alles ist natürlich nur sehr vereinfacht dargestellt, in Wirklichkeit ist alles viel komplizierter.

Auf diesem Bild sieht man, dass es wegen der Straßenbegrenzung in den vielen Kurven kaum Haltemöglichkeiten gab. Es hat trotzdem Spass gemacht, mitten in den Pyrenäen Berg- und Talfahrten zu machen. Manchmal war der ganze Himmel leergefegt, manchmal rasten wieder Wolken über die Berggipfel. Die Aussicht änderte sich ständig. Man müsste hier irgendwo ein Zelt aufschlagen, um wenigstens eine Nacht das Grummeln der Berge zu hören. In den Pyrenäen soll es wieder ein paar Bären geben.

Auf dem Foto ist zwischen den hohen zerklüfteten Bergen der Ort Alinyá an der L-401 kaum erkennbar. Erstaunlich, wie so eine Landschaft geformt werden kann. Allgemein wird ja behauptet, die schönsten Stellen auf dieser Erde habe der Schöpfer selbst erschaffen. Schmunzelnd muss ich aber fragen: Wer hat den ganzen Rest gemacht?

Hier ist die Straße etwas breiter, Gelegenheit zum Halten.

Kirche am Hang oberhalb von Cambrils

Der Campingplatz liegt etwas abseits vom Ort.

Ski-Pisten hätten wir hier nicht erwartet. Erst durch verschiedene Schilder und die Hütten aufmerksam gemacht, begriffen wir, dass der kleine Ort Cambrils unterhalb eines großen Ski-Gebiets liegt. Demzufolge muss es im Winter sichere Schneebedingungen geben. Jetzt im April war nichts mehr davon zu spüren, selbst auf den Bergkämmen kein Schnee weit und breit.

Zelte waren nicht zu sehen, nur WoMo's und Hütten.

Auf dem Pass Coll de Jou, 1480 m

Sant Llorenç de Morunys

Der Coll de Jou zählt schon zu den südlichen Ausläufern der Pyrenäen. Richtung Berga und dann Ripoll wird das Land flacher. Doch der Pass ist erst einmal noch ein Highlight, vor allem wegen der Aussicht. Unten im Tal sind ein großer See und daneben der Ort Sant Llorenç de Morunys zu sehen. Leider war der Himmel bedeckt.

Berga ist der erste Ort, der südwestlich vom Coll de Jou auf einer Ebene liegt. Hier kreuzen sich mehrere Hauptverkehrswege. Wir fuhren von Berga aus auf der C-26 Richtung Ripoll. Noch am Ortseingang von Berga war ich mir nicht sicher, wie wir fahren mussten. Ein netter junger Mann half uns. Unser Navi hatte Probleme, was auf der weiteren Fahrt noch mehrmals auftreten sollte. Später stellte sich heraus, dass der Stecker zum Bordnetz defekt war.

Für uns war noch eine Hütte frei.

Vor 4 Wochen auf der Fahrt zum Jakobsweg waren wir 3 Tage auf dem Campingplatz. Wie lange wir dieses Mal auf der Rückfahrt bleiben würden, hing nicht nur vom Wetter ab.

Die Umgebung vom Campingplatz ist wahrlich kein exponiertes Wandergebiet. Zum gesunden Laufen bietet sich aber der sehr lange Strand an. Das flache Sandufer erlaubt, kilometerweit im Wasser zu waten. Ansonsten sind zwar längere Ausflüge ins Vogelschutzgebiet möglich. In der unmittelbaren Umgebung wüsste ich jedoch nicht, was mich besonders anziehen sollte.

Die Gipfel der Pyrenäen waren noch schneebedeckt.

An einem von den vier Tagen Camping wagten wir es, uns am Strand in die Sonne zu legen. Ohne unseren Windschutz wäre das nicht gegangen. Trotzdem, länger als vielleicht zwei Stunden hielten wir es nicht aus. Der Sand verlor sich bis in die letzte Taschenecke. Ein kurzes Bad und 5 Züge schwimmen mussten reichen. Mehr war wegen des kalten Wassers nicht möglich.

Das ist schon extremer Sport.

Im Hintergrund Rosses

Ohne Windschutz ging es nicht.

Bühne frei für die Sommergäste

Heute (Samstag der 2.5.) machten wir uns auf die Socken, sprich: Wir fuhren Richtung Heimat. Länger wollten wir nicht bleiben, schließlich hatten wir uns für die Heimreise noch Einiges vorgenommen. Wir wollten nochmals zu unseren Freunden nach Pforzheim, dann zur Verwandtschaft nach Gundelfingen und die mittelalterliche Stadt Rothenburg ob der Tauber stand auch noch auf dem Programm.

Eigentlich eine Schande, bei solch schönem Wetter nach Hause zu fahren. Aber was sein muss, muss sein. Wir kamen gut vorwärts, die Route war bekannt und übernachten würden wir, wenn der Tag vorbei ist. In Yverdon-les-Bains am Neuenburgersee (französisch: Lac de Neuchâtel) in der Schweiz war es dann soweit. Das kleine Hotel Migros im Expo-Center kannten wir bereits. Für 70 Euro die Nacht ist es relativ günstig (für Schweizer Verhältnisse).

Historisches von Yverdon

Interessant ist die Geschichte von Yverdon. Der Ort wurde schon etwa 4000 vor Chr. von neolithischen Siedlern gegründet. In der Eisenzeit, etwa 800 vor Chr., wurde das Gebiet vom keltischen Stamm Helvetier besiedelt. Als die Römer im Jahre 58 vor Chr. die Stadt eroberten, fanden sie nur niedergebrannte Ruinen vor. Die Helvetier hatten vor ihrer Flucht nach Gallien das damalige Eburodunos (heute Yverdon) angezündet. (Nur Asche dem Feind!) Die Römer bauten die eroberte Stadt wieder auf. Doch schon im Jahre 260 überfielen die Alemannen den Ort und zerstörten ihn abermals. Der Wiederaufbau erfolgte erst im Jahre 370, nachdem die Römer die Stadt zurückerobert hatten. Im 5. Jh. überließen die Römer die Provinz Helvetien den Burgundern. Damit gaben die Römer Yverdon auf. Ab dem Jahre 443 hatten die Burgunder in Yverdon die Oberhand. Im Mittelalter wird Yverdon im Jahre 971 als "pago everdunense" bezeichnet. Der Neuenburgersee trug den Namen "lacus Everdunensis". Yverdon gehörte damals zum "Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation". Die heutige Bezeichnung Yverdon entwickelte sich aus Everdun (1228) und später Yverdunum (1340). Die Stadtmauer entstand zwischen 1260 und 1272. Zu Beginn des 15. Jh. wurde der Platz knapp. Aufgrund des wirtschaftlichen Aufstiegs entstanden neue Siedlungen auch außerhalb der Stadtmauern. Mit der Kapitulation von Yverdon vor den eidgenössischen Schweizern hatte der Aufschwung ein Ende. Die bisher katholische Stadt wurde durch die "Berner Herren" protestantisch. Die alte Kirche, die von Peter von Savoyen auf dem Grund des ursprünglich römischen Castrum gebaut worden war, wurde zerstört.

Historisches von Yverdon (Fortsetzung)

Die Berner Herrschaft brachte aber auch Recht und Ordnung. Die Stadtmauer wurde wieder aufgebaut und sogar mit Wehrtürmen versehen. Der sich abzeichnende Aufschwung wurde Ende des 16. Jh. durch die hugenottischen Flüchtlinge noch verstärkt. Das 18. und 19. Jh. bescherte Yverdon ähnliche Fortschritte wie sie in vielen Städten Mitteleuropas zu verzeichnen waren.

Für das 18. Jh. sei nur das Stichwort "Aufklärung" und für das 19. Jh. die "Industrielle Revolution" zu nennen. Heute ist Yverdon-les-Bains neben der Wirtschaft vor allem auch touristisch bedeutsam. Die mittelalterliche Altstadt existiert noch. Sehenswert sind auch das Schloss Yverdon (13. Jh.), die Kirche Notre-Dame (18. Jh.), das Rathaus (Hôtel de ville, 18. Jh.) und die klassizistische katholische Kirche Saint-Pierre (19. Jh.).

Nicht zu vergessen ist der Schweizer Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi (1746 bis 1827), dessen Skulptur in Yverdon auf dem Pestalozzi-Platz steht. Das Denkmal stammt aus dem Jahre 1889. Ich erwähne das deshalb, weil Pestalozzi ein auch in der DDR anerkannter Schulreformer und Schriftsteller war. Einige Schulen und andere Objekte tragen seinen Namen. Die Errungenschaften Pestalozzis als Sozialreformer und Philosoph wurden weniger gewürdigt.

Jede Biografie hat seine Geschichte

Ich habe diesen historischen Abriss nur hier mit aufgenommen, um am Beispiel Yverdon zu zeigen, wie wechselvoll die Geschichte für die meisten Städte Europas war. Geht man bei der geschichtlichen Recherche ins Detail, zeigen sich viele mysteriöse und amüsante Ungereimtheiten, deren wahre Hintergründe oft in den alten Dokumenten fehlen. Auskunft hätten nur die Zeitgenossen geben können. Die Geschichte zeigt aber auch, wie sehr Recht, Ordnung, Reichtum, Armut, Entwicklung, Stagnation, Religion, Weltanschauung usw. von den jeweiligen Herrschaftsverhältnissen und deren Wechsel abhängen. Als geprägtes Kind der DDR-Machtverhältnisse zusammen mit kommunistischer Ideologie-Doktrin in Verbindung mit dem abrupten ideologischen Umsturz in 1989 ist meine eigene Erfahrung, dass alles im schnellen Wandel ist, ohne Rücksicht auf das Bedürfnis nach Kontinuität in der eigenen Lebenszeit. Noch schlimmer ergeht es natürlich Denjenigen, die einen Krieg in ihre Biografie einbinden müssen.

Die Fahrt von Yverdon-les-Bains nach Deutschland mussten wir in möglichst kurzer Zeit absolvieren. Früh gegen 9 losgefahren galt es, bis zur Kaffeezeit im Grundstück unserer Freunde zu sein. Angesagt war eine runde Geburtstagsfeier, die wir keinesfalls verpassen wollten.

In der Schweiz lag die Route ein großes Stück auf der A1, die zwar oft stark frequentiert ist, aber am heutigen Sonntag relativ frei befahrbar war. Ein Lob verdienen die Schweizer: Die Autobahnen sind durchweg gut in Schuss, vor allem Tunnel schaffen flüssiges Durchkommen ohne allzu nervig für die in näherer Umgebung wohnenden Leute zu sein. Ich denke da z.B. an die zwei A1-Tunnel in der Nähe von Murten (am Murtensee).

Der Abzweig nach und an Basel vorbei kostete etwas mehr Zeit. In Deutschland auf der A5 ging dann die Raserei wieder los. Für uns war zwar heute der Slogan "Freie Fahrt für freie Bürger" willkommen, da wir uns nicht auf 130 beschränken mussten, aber normalerweise halten wir uns bei der Geschwindigkeit etwas zurück, schon wegen der Spritkosten.

Nun, unser Ziel hatten wir erreicht. Die gesamte Geburtstagsrunde war zwar schon vorhanden, ausgelassen fröhlich und bereit, sich an der Kaffee-Tafel niederzulassen, aber wir kamen früh genug. Ich möchte wie immer hier nicht auf die Details eingehen. Den Abschluss an diesem Sonntag bildete dann ein Lagerfeuer mit vom Hausherrn hochgeschossenen Feuerwerksraketen, zwar im Mai nicht erlaubt, aber trotzdem schön.

Gundelfingen: oben ein Stadttor, unten die Hauptstraße

Drei Bilder sollen hier genügen, der Rundgang ist Thema eines separaten Berichts. Wie so oft ergaben sich erst bei der nachträglichen Aufbereitung Einblicke in die Geschichte der Stadt. Die wenigen Stunden im Geflecht der Straßen und Plätze forderte unsere letzten Kräfte dieser 4-wöchigen Reise.

Spät abends waren wir froh, wieder zu Hause zu sein. Es dämmerte uns erst nach und nach, welchen Eindruck die Jakobsreise auf uns gemacht hatte. Pilgern ist, wie in einer anderen Welt wandeln, nicht physisch, aber mit den Gedanken. Es dreht sich alles um die Bedeutung dieses Weges, gepaart mit den persönlichen Wünschen. Bei uns war es jedenfalls so.