Zeltplatz in Sant Pere Pescador, Spanien (Katalonien)

Bergdorf Trevélez, Sierra Nevada, Spanien (Andalusien)

Erding, Schrannenplatz

Jeder, der Großstädte nicht mag und Dörfer zu einsam oder langweilig findet, ist in Erding genau richtig. Ich kann diese Kleinstadt mit der wirtschaftlich günstigen Nähe zum Münchner Flughafen nur wärmstens empfehlen. Ohne jetzt auf die vielen positiven Fakten eingehen zu wollen sei versichert, in der Kreisstadt Erding hat man alles, was man zum Leben braucht, und doch ist Erding ein ruhiger, schöner und vor allem auch sauberer Ort mit der nötigen Infra­struktur.

Eigentlich heißt das jährlich in Erding Ende August bis Anfang September stattfindende Fest "Erdinger Herbstfest". Ich nenne es hier einfach Erdinger Rummel, denn viel anders erschien mir dieses Volksfest nicht. Es findet auf dem Volks­festplatz statt (Nähe Stadtbad) und ist nach dem Münchner Oktoberfest das viertgrößte oberbayerische Volksfest, gemessen an den Besucher­zahlen. Im Jahr unseres Besuchs (2010) war es das 70. Herbstfest dieser Art.

Nun bin ich zwar kein Freund vom Rummel, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die auf verschiedenste Weise angefachten Belustigungen und gewissermaßen verordneten Erlebnisfreu­den widersprechen meinem Verständnis vom selbstbestimmten Zusammensein mit anderen Menschen. Aber man muss ja nicht hingehen. Für die vielen ortsansässigen Teilnehmer ist es fast schon ein Zwang, dort gewesen zu sein.

In 2010 sollen über 200.000 Besucher in Erding das Volksfest besucht haben (Quelle: Wikipedia "Erdinger_Herbstfest"). Die beiden großen Fest­zelte (Fischer's Stiftsbrauerei Erding und Erdinger Weißbräuzelt) bieten jede Menge Platz, Musik und Bier. Aber auch die sonstigen Ver­kaufsstände, Geisterbahnen, Schießbuden, Rie­senräder und Berg- und Talbahnen bieten für jeden Interessierten reichlich Abwechslung.

Heutiges Ziel war Pforzheim am oberen Ende des Schwarzwaldes. Der Zwischenstopp in Gundel­fingen diente der Pflege verwandtschaftlicher Bindungen. Die zwei Stunden beim Kaffeeklatsch waren schnell vorbei. Der Blick von der Terrasse in den Garten erinnerte uns an die Grill-Party, die uns in Pforzheim erwarten sollte. Schnell packten wir die uns geschenkten selbstgestrickten Socken ein und machten uns auf unsere Socken, immer die "Letzte Bratwurst vor Amerika" im Kopf.

Übrigens, Gundelfingen gehört zum Landkreis Dillingen und liegt im Donautal. Von der Auto­bahn A8 München-Stuttgart ab der Abfahrt zwischen Augsburg und Ulm sind nur knapp 17 Kilometer zu fahren. Auch Gundelfingen erhielt im Mittelalter seine Stadtmauer. Eines der drei Tore ist erhalten geblieben. Der alte historische Stadtkern ist einen Bummel wert. Wegen der drei Brenz-Arme, die durch die Stadt fließen, wird Gundelfingen auch als Klein-Venedig bezeichnet. Vor allem die über 40 Brücken legen diesen Vergleich nahe. Für einen Rund­gang hatten wir keine Zeit und auch nicht die Muse dazu.

Erwähnenswert ist, dass "Gundelfingen" der Name einer alten Adelsfamilie ist. Ob der Stadt­name damit etwas zu tun hat, weiß ich nicht.

Am Freitag und Samstag ließen wir es uns in Pforzheim richtig gut gehen. Im Schuppen des Gartens begrüßte uns ein alter Bekannter, der Siebenschläfer Max. Er hatte sich mit seiner ganzen Familie einquartiert. Wie schon im vergangenen Jahr ließ er sich von Hand mit Apfelstückchen füttern.

Blick von der Schwarzwald-Hochstraße Richtung Westen

Erst der Zoom zeigt die Schönheit mancher Orte.

Hintertodtmoos, Gästehaus Mattenhof (47.75205, 8.00409)

Ich weiß bis heute nicht, wie wir auf den Mattenhof gekommen sind. Ich glaube, es war Zufall, nachdem wir auf einer früheren Reise im Schwarzwald eine bezahlbare Unterkunft gesucht hatten. Für eine Nacht zu zweit mussten wir hier noch nie mehr als einen halben Hunderter ausgeben, mit Frühstück.

Für Schweizer Verhältnisse ist das Hotel Migros relativ gün­stig. Es ist integraler Bestandteil des Shopping-Centers.

Yverdon-les-Bains, Hotel Migros (46.78847, 6.62190)

Dieses Pizza-Restaurant im EXPO war uns zu teuer.

Eigentlich wollten wir in Yverdon im Engel übernachten, eine sehr günstige kleine Gaststätte mit ein paar Zimmern mitten in der Stadt. Doch dort war alles voll wegen eines Angler-Festes. Der nahe See ist jährlich Anziehungspunkt für viele Fisch-Begeisterte. Ein junger Italiener schickte uns dann zum Micros.

Ja, richtig gelesen. Kurz vor einem Darmverschluss fuhren wir wieder nach Hause und ich noch am gleichen Tag (fast 12 Uhr nachts) ins Krankenhaus.

Straße zur Kleinstadt Todtmoos

Frühstücksraum im Mattenhof

Die Sonne stand schon ziemlich hoch, als wir den Mattenhof in Richtung Schweiz verließen. Diesmal fuhren wir nicht über Lyon Richtung Süden, sondern hinter Genf und dann auf der Autobahn A41 in Richtung Osten. Diese Route erschien uns besser, da man am Rande der westlichen Ausläufer der französischen Alpen fährt. So war es dann auch, immer wieder präsentierten sich die Berge wie ein Postkartenmotiv nach dem anderen. Die kleinen Dörfer in den Tälern wirkten wie Miniaturen auf dem Eisenbahnbrett. Auch war die Autobahn nicht so voll wie auf der Lyon-Route, die von den meisten Urlaubern auf der Fahrt nach Spanien benutzt wird.

Eigentlich wollten wir im F1-Hotel in Chambéry übernachten (45.59510, 5.88970). Doch die zu Hause ermittelten Navi-Daten führten uns in ein Dorf in den Bergen, d.h. sie waren falsch. Alter­nativ hatte ich das F1-Hotel in Montélimar Nord vorgesehen. Das klappte dann auch. Gegenüber ist ein ibis-Hotel mit mehr Komfort. Man hat sein eigenes Badezimmer und muss nicht über den Gang in eine der Duschkabinen gehen, wie es im F1-Hotel üblich ist. Allerdings war dort alles belegt. Heute (2019) ist das F1-Hotel ein Lemon-Hotel geworden, mit 30 Euro pro Nacht und Zimmer (max. 3 Personen) ähnlich günstig wie früher das F1-Hotel.

Sonne pur und viel Platz, so lieben wir es.

Trotz Saison leere Parkplätze

An Montélimar führt die Autobahn A7 vorbei, die von Lyon kommt und meist ziemlich voll ist. Es ist eine der Haupturlaubsrouten vom Norden nach Süden bis nach Spanien und dem Mittelmeer. Maut muss man auch bezahlen. Der Vorteil ist aber, auf der 3-spurigen Autobahn lässt es sich trotz des regen Verkehrs entspannt fahren. Die vorbildlichen Parkplätze waren fast leer.

Portbou, der erste spanische Ort nach der Grenze

Portbou, die Bahn verbindet Spanien mit Frankreich.

Colera (Foto 1999)

Portbou ist der erste Ort nach der französisch-spanischen Grenze, wenn man von Perpignan kommend die Küstenstraße in Richtung Süden nimmt. In Frankreich ist das die D914, in Spanien wird es die N-260. Die N-260 wurde ausgebaut, ich glaube wir sind in 2010 noch auf der alten N-260a gefahren, die sich durch die Ausläufer der Pyrenäen schlängelt.

Den Zeltplatz La Ámfora in Sant Pere Pescador kannten wir auch schon. Er liegt direkt am Meer am etwa 6 Kilometer langen Sandstrand der Bucht von Roses. Es gibt dort noch weitere Campingplätze. Trotzdem wirkt der Strand nicht überlaufen. Bei gutem Wind beherrschen die vielen Surfer das Bild.

Sant Pere Pescador, Zeltplatz La Ámfora (42.18189, 3.10400)

Eingangsbereich

Disko mit Dachterrasse

Der Zeltplatz bietet eigentlich alles, was man braucht, bzw. alles was ein normaler Camper glaubt zu brauchen. Für uns waren Disko, Spielhalle, Pool und die sanitären Anlagen völlig nebensächlich, da in der kleinen Hütte neben Küche und Bad alles andere für 4 Personen vorhanden ist. Sehr schön ist, dass das Auto direkt vor der Hütte stehen darf. Insbesondere für Familien ist die Hütte ideal, es gibt zwei Schlafräume.

Der Pool wurde um eine Riesenrutsche erweitert.

Waschplatz (kostenlos)

Plätze für die Wohnmobile, durch Hecken getrennt

Zugang zum Meer direkt vom Zeltplatz

Mit dem Auto am Strand ist kein Problem.

Die Bucht von Roses säumt auf der Südseite ein einziger breiter Sandstrand, an dem man weite Wanderungen unternehmen kann. Der Wellengang ist oft ideal zum Surfen. Wir haben dort aber auch schon eine völlig glatte See erlebt, in der man vorzüglich auch weiter draußen lange Strecken schwimmen kann. Einmal war allerdings eine Qualleninvasion erfolgt. Am nächsten Tag waren sie wieder verschwunden.

In Vorbereitung der Route für diese Reise hatte ich gemeint, man könne doch einmal die Pyrenäen quer von Ost nach West durchfahren, zumindest bis in die Nähe von Ágreda. Ich hatte aber unterschätzt, wie zeitraubend das ist. Man darf so etwas nur machen, wenn der Weg das Ziel sein soll. Doch wir hatten nur drei Tage Zeit, nämlich vom 13.9. bis zum 15.9. Am Mittwoch sollte im Aparthotel in Sagres der Urlaub beginnen. Wir wollten eigentlich nur eine Nacht bleiben und schon Sonntag früh Richtung Süden fahren. Es war aber zu schön Sonntag früh auf unserer Bungalow-Terrasse. Das Frühstück dauerte, und am Strand waren wir auch noch nicht. So kamen wir erst am Montag weg.

Immer wieder schöne Aussichten

Es soll hier noch Wildkatzen und vereinzelt Bären geben.

Coll de Montllobar an der C-1311 (42.15623, 0.79797)

Das Hostal in Ágreda war nicht geplant. Ein Schild auf der gerade beginnenden Autobahn A15 wies uns den Weg. Normalerweise sind Hinweise zur Übernachtung auch auf spanischen Autobahnen nicht zu finden, aber hier hatte man wohl die Hinweistafel an der früheren N122 vergessen, zu demontieren.

Am Morgen des 14.9. wartete wieder die Sonne auf uns.

Irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung wo es war.

Unser täglich Brot gib uns heute und ...

Die EX100 führt direkt durch den Ort Puebla de Obando. Das Hostal gegenüber der Repsol-Tank­stelle war genau das Richtige für uns: 25 Euro, aber ohne Frühstück. Im Gastraum empfing uns der typisch spanische abendliche Tumult mit dazwischen spielenden Kindern. Bis nach Mitternacht mussten wir die spanischen Gesänge genießen, ob wir wollten oder nicht.

Puebla de Obando, etwa 60 km vor Badajoz

Mit der Nacht kamen in Puebla die traurigen Lieder.

Gefrühstückt haben wir, jetzt wird gepackt.

Es war schon 9 Uhr, als wir weiterfuhren. Bis zur portugiesischen Grenze nur etwa 70 und dann nur noch etwa 350 Kilometer, mehr war nicht mehr zu fahren. Für uns ein Klacks, der größte Teil lag hinter uns.

Hier kostete uns die Nacht nur 20 Euro, unschlagbar.

Am späten Nachmittag stieg uns die Überraschung ins Gesicht. Wir hatten zwar im Katalog das Hotel gesehen, doch so groß hatten wir uns die Anlage nicht vorgestellt. Eigentlich hassen wir große Häuser mit Fahrstuhl. Doch hier war manches anders. Schnell spürten wir den familiären Charakter, wahrscheinlich auch wegen der sehr freundlichen Dame am Empfang.

Aparthotel Navigator (37.00681, -8.93470) in Sagres

Sagres mit wohltuend flachen Gästeanlagen

Unser Pool, gepflegt, sauber und einladend.

Dieser Bericht ist, wie bereits erwähnt, erst in 2019 entstanden. Es sind also schon 9 Jahre vergangen. Anhand der Fotos sind mir aber noch viele wichtige Erlebnisse in Erinnerung geblieben. Vor allem habe ich beim Schreiben einen visuellen Leitfaden, der mich durch die Erzählung führt. Insbesondere die vielen Orte und Wege unserer über 6 Wochen dauernden Reise sind nur wegen der Bilder so präsent.

Tägliche Reinigung, sogar am Sonntag.

Die Sagres-Festung (unten mit Teleobjektiv fotografiert)

Gestern angekommen mussten wir heute schon zu unserem eigentlichen Ziel, zur "Letzten Bratwurst vor Amerika". Ich habe anfangs geschrieben, was und wer diese Reise initiiert hat. Nun galt es, den Endpunkt anzusteuern, um unser Zertifikat abzuholen. Doch vorher sahen wir uns den Strand an und besuchten die Stadt Sagres, die völlig unspektakulär ausschaut.

Zwischen Sagres und dem Hotel ist Buschland.

Parkplätze auf dem Hotel-Hof

2. Appartement von links und von oben, unsere Bleibe

Der längste Sagres-Strand Praia da Mareta liegt gewissermaßen dem Hotel zu Füßen. Allerdings kommt man nicht direkt zum Strand, da das Hotel vom Meer durch eine etwa 40 Meter hohe Steilküste getrennt ist. Es ist möglich, vom Hotel auf der Straße bis hinunter zum Strand zu laufen. Wer gut zu Fuß ist, nimmt aber den kürzeren Weg über den etwas westlich gelegenen Abhang.

Praia da Mareta, etwa 750 m lang

Restaurante Telheiro Do Infante

Die Badesaison ist im September noch voll im Gange.

Warum "Ende der Welt"? Nun, nach dem Horizont vor dem Kap gab es für die frühe Seefahrt kein Land mehr. Viele Fischer und Seefahrer kamen von dort nicht mehr zurück. Dieser mystische und zugleich heilige Ort war gefürchtet und geliebt. Schon früh begann man, ein Kloster zu bauen. Abgeschieden von der Welt konnte man jetzt um so besser dem Schöpfer nahe sein.

Sagres mit Wasserturm, hinten der Leuchtturm vom Kap

Cabo de São Vicente mit Leuchtturm (Pontal Gordo)

Der Stand wird von Deutschen geführt.

Die Bratwurstbude ist Teil des Marktes, auf dem vor allem Handgestricktes gegen die kalten Atlantikwinde angeboten wird. Natürlich gibt es auch eine Menge anderes Zeug, was kein Mensch braucht, höchstens als Souvenir für die Lieben daheim oder eben ein Bratwurst-Zertifikat für Verrückte wie wir, die mit dem Auto fast 3.000 Kilometer fahren, um hier gewesen zu sein.

Ganz so toll sah die Inhaberin nicht aus.

Warme Pullover gegen die kalten Atlantikwinde

Der Leuchtturm ist einer der stärksten in Europa.

Das Frühstück genossen wir bei herrlichem Sonnenschein auf dem Balkon. Zwangsläufig streift dann der Blick über Sagres und das Meer. Noch nie war es uns vergönnt, über allem zu thronen und doch der Natur ganz nah zu sein. Man konnte zuschauen, wie das Leben in der Stadt und am Strand langsam in Gang kam.

Die südliche Spitze des Fortaleza-Massivs

Sagres mit gehörigem Abstand zum Hotel

Nach drei Seiten hin blickt man aufs Meer.

Es gab nichts zu meckern. So eine Unterkunft hatten wir noch nie. Wir waren schon mit viel weniger zufrieden. Maximal können im Appartement 4 Personen wohnen. Küche, Bad, Heizung, TV, Mikrowelle, Kühlschrank, Balkon: alles da. Sogar ein kleiner Tresor ist versteckt im Schlafzimmerschrank eingebaut.

Mareta-Bucht, dahinter die Festungshalbinsel

Den Balkon gibt es nur vom großen Wohnzimmer aus.

Die Mikrowelle war neu, sonst alles schon fast uralt.

Von der Festung, auf der "Heinrich der Seefahrer", ein portugiesischer Königssohn, angeblich eine Seefahrerschule gegründet haben soll, kannten wir keinerlei historische Details. Völlig unvorbereitet machten wir uns gegen 11 Uhr auf den Weg, mit Auto natürlich, denn vor dem Festungseingang gibt es einen großen Parkplatz.

Der Parkplatz ist kostenlos und relativ groß.

Diese Luftaufnahme vermittelt einen guten Überblick.

Blick auf unser Apart-Hotel (links)

Allerdings hatten wir uns mehr erhofft. Interessant sind eine kleine Kapelle und die alten Kanonen. Das lange querstehende Hauptgebäude ist die Verlängerung alter Pferdeställe und wurde erst in neuerer Zeit errichtet. In diesem sogenannten Besucherzentrum sind ein Museum und ein Souvenirladen untergebracht.

Das sogenannte Besucherzentrum und die kleine Kirche

Prinz Heinrich soll den Bau der Kirche veranlasst haben.

São Francisco (Heiliger Franziskus)

Messingleuchter in der Kirche

Historisches zur Kirche

Die heutige "Kirche der Jungfrau der Gnaden" (Church of Our Lady of Grace oder auch Chapel of Our Lady of Grace) geht auf einen Neubau im Jahre 1570 zurück, der auf dem Fundament des Originalbaus St. Mary (Santa Maria) errichtet wurde. Die St. Mary hat Prinz Heinrich im Jahre 1459 bauen lassen. Während des Erdbebens 1755 wurde die Kirche stark beschädigt, wieder aufgebaut und in der Folge mehrmals restauriert.

Verteidigung der Tonel-Bucht (Richtung West)

Der Zahn der Zeit nagt bis zur völligen Zerstörung.

Das weit ins Meer ragende Klippenmassiv Ponta de Sagres ist beeindruckend: 1000 Meter Länge, 300 Meter Breite und 60 Meter Höhe. Auf der Festungsmauer über dem Eingangstor hat man einen sagenhaften Rundblick. Leider hat die englische Flotte im Jahre 1587 große Teile der ursprünglich maurischen Festung zerstört. Bis 1632 war aber vieles wieder aufgebaut.

Blick Richtung Süden von der Festungsmauer aus. Auch hier stand das wirkliche Alter der Baulichkeiten nicht auf den Infotafeln.

Der Leuchtturm auf dem Kap des Heiligen Vicente

Unser Apart-Hotel hoch über dem Mareta-Strand

Kirche und Besucherzentrum von der Seeseite aus

Die Klippen sind teilweise bis zu 60 Meter hoch.

Sehenswert bzw. erlebenswert sind die Spalten im Felsmassiv, durch die man das Meeresrauschen wahrnehmen kann. Immerhin reichen die Löcher 60 Meter in die Tiefe bis zum Meeresspiegel. Die Geräusche des Wellenschlags werden durch die unterirdischen Hohlräume und den felsigen Kamin noch verstärkt. Bei jeder ankommenden Welle bläst einem ein kräftiger Aufwind ins Gesicht. Zieht sich das Wasser wieder zurück, gurgelt und zischt es und die Luft pfeift von oben hinunter in den Schacht.

Die Miliz kontrolliert die Angler (Angelschein)

Der kleine Leuchtturm ist jüngeren Datums.

Das regelmäßige Blinken reicht bis in unser Hotel-Appartement, ungewohnt und geheimnisvoll.

Trotz widrigster Bedingungen gedeiht hier selbst im Sommer allerlei Kraut, leider für uns unbekannt.

Hauptstraße Richtung Vila do Bispo (N268)

Wir hatten Sagres noch nicht inspiziert. Ein paar interessant aussehende Läden an der Hauptstraße nach Vila do Bispo verführten uns, das Auto stehen zu lassen. Man muss wissen, dass wir absolut keine Stadtgänger, Shopping-Typen, Museumsbesucher oder Parkbankdrücker sind. Allenfalls Kirchen und Burgen erregen unsere Aufmerksamkeit. Deshalb war es schon gewissermaßen eine Ausnahme, in Sagres bummeln zu gehen.

Ein echter Hingucker nahe am "Artesanato"

Bild eines örtlichen Künstlers (Motiv unbekannt)

Vila do Bispo, Stadt des Bischofs. So war es auch. Um 1650 wurde das Gebiet vom König Portugals (D. Manuel der I.) seinem Freund Fernando Coutinho, Bischof der Algarve, als Jagdrevier geschenkt. Prompt hat der Bischof den Namen der Ansiedlung geändert und sich damit ein Andenken gesetzt.

Der Glockenturm ist ausgesprochen schön.

Blick zum kleinen Marktplatz

Türmchen eines Privathauses

Die Gründung der Siedlung geht auf die Neandertaler zurück, wie Funde in der näheren Umgebung belegen. Das Dorf hieß früher Santa Maria do Cabo, später Aldeia do Bispo (Dorf des Bischofs) und heute eben Vila do Bispo (Stadt des Bischofs). Die Stadtrechte erhielt der Ort im Jahre 1662 vom König Pedro II.

Ein Blick über die Dächer Richtung Meer

Auch das gibt es, zu schade fürs Vergammeln.

Blick vom Westen aus zur Kirche

Den Hausstrand von Vila do Bispo, den Praia do Castelejo, der bequem über die Straße M1265 erreichbar ist, hatten wir glatt übersehen. Wir hätten von der M1265 links abbiegen müssen. Geradeaus fahrend landeten wir schließlich auf dem Praia da Cordoama. Das ist der nächste Strand Richtung Norden.

Es gibt zwei Parkplätze am Praia da Cordoama.

Restaurante do Praia da Cordoama

Zur Zeit ist Ebbe, der Strand sehr breit.

Wir kannten zwar den ganzen Küstenabschnitt noch nicht, wollten aber unbedingt zum Amado-Strand, auf dem sogar Surf-Meisterschaften stattfinden. Das hatte uns M. der Bratwurst-Verführer berichtet. Zum Praia do Amado zu kommen war garnicht so leicht. Man fährt von Vila do Bispo aus die N268 bis zum Ortseingang von Carrapateira und dann links Richtung Meer.

Praia do Amado, über einen Kilometer lang.

Surfen bei jedem Wetter

Escola de Surf, klein aber effektiv.

Parallel zum Meer kann man vom Surfstrand Praia do Amado bis zum Praia da Bordeira mit dem Auto fahren. Die Schotterpiste mündet dann am nördlichen Ortsausgang von Carrapateira wieder auf der N268. Es ergibt sich also gewissermaßen eine Rundfahrt am Meer, was auch viele Flieger-Urlauber mit Mietwagen nutzen.

Restaurante Sítio Do Forno (37.17442, -8.90656)

Der kleine Fischereihafen Zimbreirinha

Neben dem Hafen ist eine kleine Bade-Steinbucht.

Schon in Urzeiten gab es hier unmittelbar am Meer aus Stein gebaute Unterkünfte für die Fischer. Ausgrabungen belegen das. Die rauhe Küste war also nie ein Hindernis, Fischfang zu betreiben. Vom Prinz Heinrich (1394 bis 1460) ist bekannt, dass er von den Fischern den Zehnten verlangte, eine 10%-ige Steuer auf die Einnahmen aus dem Fischfang.

Haltebucht unterhalb einer urzeitlichen Siedlung

Ponta do Castelo mit Urzeit-Resten einer Fischersiedlung

Ständig gibt es gefährliche Felsabbrüche.

Die Überschrift ist etwas ironisch gemeint. Man hat aber tatsächlich von diesem trigonometrischen Vermessungspunkt aus eine Sicht auf Felsreliefs, die einem an anderen Stellen verborgen bleiben. Natürlich muss man sich bis zur Klippenkante vorwagen. Unweit der Betonsäule kann man das Auto auf einem kleinen Parkplatz ohne Not stehen lassen.

Trigonometrischer Punkt (TP), der Torre de Aspa

Ansicht Richtung Süden

Parkplatz am Aussichtspunkt Torre de Aspa

Wer den langen Bordeira-Strand das erste Mal sieht, ist überrascht. Vorn gibt es eine Dünenlandschaft, die bis zum Rand des Ortes Carrapateira reicht. Weiter hinten dann, in nördlicher Richtung, ist Steilküste mit einem schmalen Strandstreifen, der bei Flut teilweise völlig überspült wird. Ich meine, es ist der schönste Strand der Costa Vicentina.

Letzte Klippen vor dem Praia da Bordeira

Bei Sturm schlagen die Wellen bis über die Klippen.

Interessante Schichtungen erloschener Vulkane

Bis zum 3 Kilometer langen Bordeira-Strand schafften wir es noch, ohne aber hinunter zu gehen. Kaffeeduft drängte sich in unser Gehirn. Morgen ist auch noch Zeit, war unser Motto. Einen ersten Eindruck von der Westküste hatten wir gewonnen. Wir waren überrascht, so wenig Touristen am Meer zu sehen, trotz angeblich steigender Besucherzahlen.

Der 3 km lange Praia da Bordeira (37.19364, -8.90170)

Lange Wellen für gutes Surfen

Surfbrett-Ausleihstation am Bordeira-Strand

Heute haben wir das Auto stehen lassen und sind hinunter zu unserem Hausstrand gegangen. Das Wasser war noch angenehm warm, hier allerdings wie immer nur etwa 19 Grad. Selten, aber heute war auch kein Wind.

Wieder ein Morgen mit phantastischem Ausblick auf die Mareta-Bucht und das Fortaleza-Massiv

Appartementhaus der Spitzenklasse

Sagres breitet sich aus, man hat noch Platz.

Heute wollten wir die von Sagres östlich gelegenen Gebiete erkunden. Den Sagres-Hafen soll schon Prinz Heinrich im 15. Jh. ausgebaut haben. Das ist aber nicht sicher. Die Expeditionen zur Eroberung unbekannter Überseegebiete wurden zu jener Zeit von Lagos aus gestartet.

Resort Martinhal mit den Wohnschachteln

Kleine Feriensiedlung westlich von Martinhal

Reparaturhafen nahe am Hafenstrand Praia da Baleeira

Der vom Atlantikwind geschützte Strand am Fuße vom Martinhal ist ideal für Familien mit Kindern. Das Resort bietet solchen Feriengästen sogar eigene Kinderbetreuung, so dass man seine "nervenden" Kinder abgeben kann. So ähnlich äußerte sich ein Schweizer Ehepaar, mit dem wir ins Gespräch kamen.

Bildmitte: Hafenzufahrt von Sagres aus

Martinhal-Strand (Richtung Osten gesehen)

Teils Schachtelbau, teils schöne Ferien-Villen

Um zum nächsten Strand in Richtung Osten zu gelangen, muss man erst einmal nach Vila do Bispo fahren und dann weiter auf der N286 in Richtung Lagos. Unmittelbar an der Küste ist nur Buschwerk vorhanden, durch das einige wilde Wanderpfade führen. Ab dem Martinhal-Resort ist die Steilküste fast unzugänglich. Es gibt bis zum Praia do Barranco keine Badebuchten.

Vila do Bispo, wir sind auf der M1257.

Die kleine Bucht des Praia da Ingrina

Praia da Ingrina Richtung Osten

Die nächste Stippvisite statteten wir dem Praia do Zavial ab. Es ist die nächste Bucht Richtung Osten. Zum Strand gehört die kleine Ortschaft Zavial, die aber nur aus wenigen Häusern besteht. Der Strand ist etwas größer und gleichzeitig eine Flussmündung, im Sommer ohne Wasser. Auch hier sind viele Surfer.

Praia do Zavial Richtung Osten

Das östliche Ende des Strands mit abgebrochenen Klippen

Schild an der Hauptstraße

Zwar war es noch nicht sehr spät und deshalb der Besuch der kleinen Kirche in Raposeira geplant. Raposeira liegt an der N125 kurz hinter Vila do Bispo in Richtung Lagos. Die Kirche "Igreja Matriz da Raposeira" aus dem 16. Jh. wird auch "Igreja de Nossa Senhora da Encarnação" genannt. Das Dach war am 16.11.1873 eingestützt und im gleichen Jahr wieder aufgebaut.

Der größte Platz in Raposeira, vor der Kirche

Der Glockenturm endet mit einem achteckigen Prisma.

Das Sonnenlicht spiegelt sich auch auf dem Meer.

Unser Plan für heute

Wir hatten wieder getrödelt, das Frühstück zog sich hin und auch die Aussicht aufs Meer und auf Sagres verleitete uns, länger als nötig auf unserem Hotel-Balkon rumzulungern. Viel hatten wir uns sowieso nicht vorgenommen, da es wieder heiß werden sollte. Auf unserem Miniprogramm stand für heute die kleine Kirche in Raposeira, danach vielleicht noch die Bet-Kirche Heinrichs (Ermida do Guadalupe) und, sollte noch Zeit übrig bleiben, ein Streifzug durch die Küstenorte Salema und Burgau. Fixpunkt für die Rückkehr war wie üblich die Kaffeezeit.

Kein Start in Sicht

Ein wenig Verpflegung für den Notfall hatten wir trotzdem gepackt und die Tasche ins heiße Auto gestellt. Die Klimaanlage unseres Omega würde es richten. Der Anlasser leierte, diesmal aber ohne Erfolg. Nach dem dritten Versuch wurde ich nervös. Die Batterie zeigte keinerlei Müdigkeit, was sich leicht an der Anlasserdrehzahl beurteilen ließ. Meine Frau öffnete schon ihre Tür wegen der im Auto gestauten Hitze. Sie schien zu ahnen, dass es eine längere Geschichte werden würde. Ich probierte es noch ein paar Mal. Der Motor sprang einfach nicht an.

Nun war guter Rat teuer. Unser Omega hatte uns noch nie verlassen. Ausgerechnet hier fast am ENDE DER WELT machte er nicht, was ich wollte. Gestern hatte ich das Auto noch ganz normal abgestellt, d.h. es lief bis zum Schluss ohne zu muckern. Vielleicht war etwas mit der Zündung? Oder er (der Motor) bekam keinen Sprit. Der Tank war noch halb voll. Eine Pfütze unter dem Auto konnte ich auch nicht entdecken.

Verdacht auf Marder

Vielleicht gab es hier auch Marder? Der Omega diente rund zwei Jahre vorher schon einmal als Schlafplatz. Ich hatte den Besuch wegen der Haare im Motorraum und einigen Hinterlassenschaften unter dem Auto bemerkt. Im Motorraum selbst war sonst nichts weiter feststellbar. Drei Tage später, wir standen frühmorgens immer noch am gleichen Waldrand in Bayern, wollte mein Omega nicht mehr. Nach kurzem Suchen hatte ich den Kabelfraß entdeckt. Der Schaden ließ sich mit Hausmitteln beheben, so dass wir unsere Reise fortsetzen konnten. Allerdings hatte ich dann zu Hause den Motorraum einer peinlichen Säuberung unterziehen müssen.

Helfende Hand beim Startversuch

Ein Unheil ist es sowieso, dachte ich, da brauch ich nicht noch eine schwarze Katze dazu. In der Hoffnung, eine helfende Hand im Foyer zu finden, ging ich rein. Eine Wohltat, den kühlenden Luftzug der Klimaanlage zu spüren. Im Innenhof am Pool versuchte der mir bekannte ältere Mann wie immer um diese Zeit mit einem langen Staken den Algen an den Kragen zu gehen. Vielleicht könnte der mir...? Mir bleib keine Wahl, ich hoffte nur, dass er wenigstens den Zündschlüssel bedienen könnte.

Er konnte, zwar kein Wort Deutsch oder Englisch und ich kein Wort Portugiesisch, die Verständigung klappte trotzdem. Um es kurz zu machen, alle Zündfunken waren da, und der Fehler blieb immer noch im Dunklen.

Suche nach einer Werkstatt

Sehnsucht oder Ungeduld? Keine Ahnung! Jedenfalls stand plötzlich meine Frau neben mir. Wie lange noch...? Keine Ahnung! Ich entschloss mich die laienhafte Suche aufzugeben und Werkstatthilfe in Anspruch zu nehmen. An der Rezeption konnte man mir nur die Tankstellen in Sagres empfehlen, ansonsten wäre in Lagos die nächste Opel-Werkstatt. Wir wollten sowieso im Supermarkt in Sagres noch Brot holen. Beide Tankstellen von Sagres sind nicht weit davon.

Übrigens ist es der einzige Laden, wo es dunkles kerniges deutsches schmackhaftes frisches (fast immer) Kastenbrot gibt, damals jedenfalls. Es scheint in der Region einen deutschen Bäcker zu geben. In der portugiesischen Tradition hat solches dunkles Brot wenig Platz. Dafür gibt es aber andere leckere Sachen, die man in Deutschland nicht findet.

Der junge Mann versuchte mir klar zu machen, dass weder in seiner noch in der anderen Tankstelle eine Reparaturmöglichkeit bestehe. Einen Reifen wechseln könne man, aber wenn es um Elektronik (?) gehe, käme nur die Bosch-Werkstatt in Vila do Bispo in Frage.

Übrigens, eine ADAC-Mitgliedschaft war damals kein Thema. Noch nie war ich wirklich in Not, so dass ich diese Hilfe hätte in Anspruch nehmen müssen. Aus Schaden wird man klug. Heute, neun Jahre später, bin ich treues ADAC-Mitglied, sogar mit Auslandskrankenschutz.

Im Rückblick muss ich schmunzeln. Die Autopanne sollte nicht die einzige Unregelmäßigkeit sein. Bloß gut, dass man nie weiß, was kommt.

Der Mann vom Bosch-Dienst kommt doch noch

Extra frühzeitig aufgestanden bereute ich, den Mann von der Werkstatt bestellt zu haben. Er kam und kam nicht. Endlich, gegen 11 Uhr klingelte unser Zimmertelefon. Der Bosch-Service sei da. Das klingt gut, dachte ich. Jetzt ist der Fachmann vor Ort und spätestens zu Mittag sind wir wieder auf Tour. Wie sagt man so schön? Träume sind Schäume. Mein hoffnungsvoller Traum vom schnellen Ende des Lebens ohne Auto sollte platzen.

Der Bosch-Service-Mann, ein dicker gemütlicher Mitt-Fünfziger meinte, er habe noch zu Hause erfahren, dass hier Not am Mann wäre. Zu Hause? Ich verstand anfangs nicht. Ja, er wäre noch nicht im Dienst gewesen, da hätte ihn sein Chef angerufen und nach Sagres beordert. Nun gut, entweder fangen die Leute hier recht spät mit der Arbeit an oder hatte der Mann vielleicht Mittelschicht? Ich weiß es nicht.

Kurzer Reparaturversuch

Vom langen Leiern des Anlassers wurde nun auch meine Batterie müde. Ob ich denn genug Sprit im Tank hätte? Ja. Und ob bei der letzten Fahrt der Fehler schon einmal aufgetreten wäre? Was für Fehler? Ich hatte nichts bemerkt, nicht umsonst stand das Auto dort, wo es hingehört.

Da könne er nichts machen. Ja wie auch, ohne Werkzeug und ohne etwas zu tun. Ich ahnte schon, das wird nichts. Offensichtlich war das Ganze nur ein Alibi-Besuch. Das Auto müsse nach Vila do Bispo in die Werkstatt. Schnell begriff ich, es ist noch lange keine Lösung in Sicht. Meine Hoffnung war, nun würde der Mann den Abschleppwagen rufen und im Prinzip das Auto gleich mitnehmen. Vergeblich gehofft. Die Werkstatt sei auf so etwas nicht eingerichtet. So? Gut das der Mann meine Gedanken nicht lesen konnte. Die reparieren also nur Autos, die selbst noch in die Werkstatt kommen.

Schneller Abgang

Wie geht es nun weiter? Mein Englisch wurde noch schlechter, als es normalerweise schon ist. Er überlegte. Der nächste Abschleppdienst sei in Lagos, es sind nur 30 Kilometer. Er habe aber keine Verbindung mit den Leuten dort und außerdem regelt so etwas sein Chef. Übrigens, er müsse jetzt seinen Job machen und in die Arbeit fahren. Ich solle mich selbst um das Abschleppen kümmern, dann werde man weitersehen.

Aufladen mit Seilriss

Um das seitlich eingeparkte Auto längs hinter die Ladefläche zu bringen, war Muskelkraft nötig. Er hatte zwei U-Schienen angelegt, auf denen unser Omega eine Etage höher gehievt werden sollte. Der Omega ist schwer, rund eine Tonne ist zu bewegen. Bloß gut, dass der Parkplatz eben ist. Trotzdem wäre ein dritter Mann hilfreich gewesen, aber wieder war niemand in der Nähe.

Zwei recht dünne Drahtseile spannten sich langsam. Ich hatte kein gutes Gefühl. Doch der Mann musste ja wissen, was er tat, hoffentlich nicht das erste Mal, waren meine Gedanken. Es knisterte, die Seile streckten sich, der Omega begann, sich zu bewegen. Langsam, aber stetig kletterte das Auto die Schienen hinauf. Für meine Begriffe war die Rampe zu steil. Die Motorwinde brummte und zog jetzt offensichtlich unter Voll-Last.

Am Übergang von Schiene zur Ladefläche stockte die Aktion. Der Überlastschalter der Winde hatte wohl ausgelöst und die Windenbremse aktiviert. Nun war erst einmal Ruhe. Die Auto-Vorderräder hingen im Spalt von Schiene zur Ladefläche. Der Lademeister machte kein freundliches Gesicht. Er hatte das Gewicht unseres Omega wohl unterschätzt.

Nach einer Umrundung der Szenerie nahm er wieder das kabelgebundene Bedienpult, wartete ein Weilchen und tippte dann den Hebel für die Winde an. Sie lief wieder. Offensichtlich ist der Überlastschalter temperaturgesteuert und war wieder abgekühlt.

Neuer Versuch mit nur noch einem Seil

Aufmerksam und mit respektablem Abstand sah ich zu, wie sich die Seile wieder spannten. Den lauten Knall habe ich heute noch in den Ohren. War doch eines der Seile gerissen und mit dem Ende im großen Bogen auf das Dach des Abschleppwagens geschlagen. Doch das andere Seil hielt. Nicht auszudenken, wenn auch dieses zerrissen wäre. Der Lademeister verzog keine Miene. Mit stoischer Gelassenheit klebte sein Daumen am Windenschalter und der Omega kroch langsam auf die Ladefläche.

Ich hatte zu tun, mich von diesem Schreck zu erholen. In unmittelbarer Nähe waren noch mehr Autos geparkt. Das durch die Gegend pfeifende Seil hätte viel mehr Schaden anrichten können. Mir ist nur unklar, wieso das Seil nicht hielt. Wahrscheinlich waren schon vorher einige der Stahlfasern defekt.

Ein Weilchen sah ich dem stark beschäftigten Reparaturmann zu, noch nicht wissend, dass dies wirklich der Werkstatt-Chef war. Nebenbei bedeutete er mir, ich müsse noch warten. Erst müsse der Mercedes raus, dann käme ich dran. Das alles erfuhr ich, ohne dass eine Reparaturannahme oder ähnliches erfolgte. Papiere wurden auch keine verlangt, ich glaube meinen Namen hatte er sich auch nicht gemerkt.

Es verging fast eine Stunde. Auf der Straße hatte jedes ankommende Auto Mühe, am Omega vorbei zu kommen. Das Auto weiter zur Seite zu schieben wäre mir aus eigener Kraft nicht möglich gewesen. So konnte ich nur hoffen, nicht auch noch Lackschäden abzubekommen.

Endlich. Inzwischen war der Mercedes-Besitzer eingetroffen. Seine Absicht, das reparierte Auto abzuholen, war zwar erkennbar, doch es geschah nicht. Bestimmt 15 Minuten lang tauschten die Beiden erst einmal Neuigkeiten (oder alten Klatsch?) aus, bis schließlich ein Handschlag das Gespräch beendete.

Die Reparatur beginnt

Nun war der Prüf- und Reparaturplatz der Werkstatt frei. Ansonsten war die Halle vollgestellt. Wo plötzlich die 3 Leute herkamen weiß ich nicht. Jedenfalls schoben wir zu fünft den schweren Omega die Zufahrt hinauf, direkt mit der Schnauze vor den Prüfschrank.

Die Kommunikation war äußerst schwierig. Obwohl, das Grundproblem verstand der junge Mann, er war noch keine dreißig. Ohne nochmals einen Start zu versuchen wurde das Auto mit dem Automaten verkabelt. Auf dem Bosch-Bildschirm erschienen allerlei Anzeigen und Auswahlpunkte. Der Mann hangelte sich durch den portugiesischen Menübaum und landete schließlich auf einer Seite mit Handlungsanweisungen für den Motorstart. Soviel verstand ich, die wenigen englischen Begriffe auf dem Schirm reichten mir.

Kein Druck auf der Leitung

Er prüfte den Kraftstoffdruck bei Anlasserbetätigung und siehe da, kein Kraftstoff! Bereits jetzt schwante es mir. Vor 3 oder 4 Wochen hatte ich die Kraftstoffpumpe gewechselt, zusammen mit dem Kraftstoff-Filter. Vielleicht war die Pumpe wieder hin? Ich sagte es ihm. Ohne zu zögern begann er, den Kofferraum auszuräumen und den Deckel zum Tank zu öffnen.

Heute, nach den aufregenden letzten zwei Tagen, konnten wir endlich die Kirche in Raposeira besichtigen. Die Tür stand auf. Drinnen war niemand. So hatten wir Muse, uns alles in Ruhe anzuschauen.

Kirche in Raposeira (Igreja Matriz da Raposeira)

Die Kassettenform der Decke ist typisch portugiesisch.

Michelangelo's "Die Erschaffung Adams" (nur der Mittelteil des Gemäldes dargestellt)

Maria: Schutzpatronin aller Christen, Vorbild im Glauben, Fürsprecherin und Mittlerin

Kreuz Christi (Kruzifix), Heiland Jesus Christus am Kreuz

Hier blieben die Leute unverletzt.

Alte Landstraße parallel zur neuen N125

Museum in einem ehemaligen Bauernhaus

Hier gibt es die Tickets, außerdem Fotos, Bildbände und Bücher (leider nicht in Deutsch).

Since the earliest times that the human species tried to explain and control the surrounding universe. This is one of the characteristics of every religion. Through the myth religion finds explainations to the universe, life and social organization. Through the ritual religion aims to control the unseen forces the rule the universe and life.

Die Verehrung der Schwarzen Madonna ist ein weltweites Phänomen und ist neben der späteren Marienverehrung auch schon lange vor Christus üblich gewesen. Der Brauch basiert auf Traditionen ganz unterschiedlicher Kulturen.

Die Kapelle ist nicht groß, dafür aber sehr alt. (13. Jh.)

Rosetten-Fenster über der Eingangspforte

Die Fensterstütze hat die Form des Apostelkreuzes (auch Weihekreuz genannt).

Zugang aus Richtung Eingangstor

Oft zu sehen, Kühe auf der Straße

Eine Art Reiher, Name unbekannt

Salema kannten wir nur aus dem Reiseführer. Es ist ein typischer Touristenort mit vielen Apparte­ment-Häusern, einem kleinen Strand und einem alten Ortsteil, der früher einmal ein Fischerdorf war. Wir fuhren von der kleinen Guadalupe-Kirche aus in Richtung Lagos, bogen dann in Budens ab und landeten so auf der gut befahrbaren Landstraße M537 direkt in Salema.

Wir parken weit oberhalb vom Salema-Zentrum.

Blick vom Westen auf Salema-Zentrum

Großes Hotel direkt im Zentrum

Von oben hat man eine schöne Sicht auf die Lage von Salema. Der Strand ist fast einen halben Kilometer lang, einen kleinen Fischereihafen gibt es auch. Direkt in der Senke hat man neben einem ständig besetzten Parkplatz ein großes Hotel hingesetzt, das durch seine Höhe und Dominanz ziemlich hässlich wirkt.

Zufahrt hinunter ins Salema-Tal

Ein schönes Ferienhaus in exponierter Lage

Die Promenade Richtung Osten zum Fischereihafen

Salema ist konsequent auf Tourismus getrimmt. Insbesondere seit den 80-iger Jahren sind die Besucherzahlen durch den zugelassenen Bau-Boom rasant gestiegen. Lohnenswert ist allerdings ein Streifzug durch den östlichen alten Teil des Ortes, der vom Fischereihafen aus am Hang liegt. Kaum einen PKW breit und ohne Fußsteige geht es ziemlich eng zu.

Die Altstadt von Salema

Fußwege sind sowieso nicht möglich.

Haus der Orchideen

Beim Streifzug durch die Altstadt sind wir abseits von der Hauptstraße durch ganz romantische Gassen gekommen. Besonders in Richtung Süden wird jeder Quadratmeter vor den kleinen Häusern genutzt, um einen "Balkon" zum Meer zu haben. Es gibt viele kleine, dafür aber günstige Privatunterkünfte, die durch ihre Lage nicht zu toppen sind.

Mir gefallen die Straßenlaternen.

Steil und schmal, ein Grauen für Autofahrer

Schöne Gärten auf kleinem Platz

Kommt man vom Rundgang in der Altstadt zurück zum Strand, ist vor allem der westliche Teil interessant. Wenn die Flut es noch zulässt, kann man den ganzen Tag im Schutze der hohen Klippen faul am Wasser liegen. An diesem Strand soll es auf einem Felsen 140 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Spuren geben. In 2010 wussten wir allerdings noch nichts davon.

Interessant sind die Minigassen über dem Meer.

Am Horizont das Meer Richtung Westen

Wenig Platz, selbst wir kamen nicht vorbei.

Noch etwas Zeit in der Tasche fuhren wir weiter so nahe wie möglich am Meer entlang in Richtung Osten. Nach dem kleinen Ort Barrancão, der zwar an der M537, aber nicht direkt am Meer liegt, kommt man nach Burgau. Burgau ist auch ein ehemaliges Fischerdorf, jetzt natürlich ein begehrter Badeort, da es einen schönen ruhigen Sandstrand gibt.

Am Ende der Straße zum Meer ist Parkplatz knapp.

Ein Parkplatz mit Zugangsbeschränkung

Restaurante Ancora

Direkt am Meer entdeckten wir einen relativ großen Parkplatz, der aber fast leer war. Weiter oben war dagegen alles zugestellt. Ich kann nur vermuten, dass der große Parkplatz nicht umsonst zu haben war. Oder er war nicht für Jedermann erlaubt. Nun gut, wir waren ja nicht zum Parken gekommen, sondern wir wollten die Ortslage erkunden.

Fast leerer Parkplatz, wahrscheinlich kostenpflichtig.

Das östliche Ende des Burgau-Strandes

Ich habe Kaffee-Durst.

Auch in Burgau merkten wir: Es ist bereits Nachsaison. Die kleinen Läden waren fast leer, ein für mich passendes T-Shirt habe ich trotzdem nicht bekommen, nicht etwa wegen meiner Größe. Es hing nur noch Ramsch rum. Schon den Kaffee-Duft in der Nase (natürlich nur als Einbildung) machten wir uns auf den Heimweg. Vom Rumlaufen in Ortschaften hatten wir genug.

Meiner Meinung nach nur noch Ramsch

Raus aus Burgau, heim geht's Richtung Sagres.

Ist der Himmel nicht blank, sagt die Sonne "Gott sei Dank"

Marmelete, eingebettet im westlichen Teil der Serra de Monchique. Hier kann man in Ruhe die Natur geniesen, weitab vom Strandtrubel der Algarve.

Auf dem Fóia fallen vor allem die reichlich vorhandenen Antennen auf. Das ist auch kein Wunder, als höchster Berg im Süden Portugals wird die gute Sende- und Empfangslage ausgiebig genutzt. Es sind in der Hauptsache Relais-Stationen zum Empfang, Verstärken und Weitersenden der vielen Funksignale. Was wäre die heutige Welt wohl ohne Funk? Nicht vorstellbar!

Der Antennenwald auf dem Berg Fóia

Shop auf dem Fóia

Der höchste Berg Portugals ist übrigens rund 1000 Meter höher, es ist der Torre in der Serra da Estrela mit 1903 Metern in Mittelportugal.

Geologisch ist der Fóia ein Vulkan, der einige kleinere Brüder in der näheren Serra hat. Das ganze Gebiet war vor vielen Millionen Jahren vulkanisch sehr aktiv. Die Serra de Monchique ruht auf Schiefergestein, das für Wasser relativ undurchlässig ist. Die Niederschläge fließen deshalb oberirdisch in Richtung Meer und bescheren der Südküste Portugals eine gute Wasserversorgung. Zusammen mit dem Gebirgsstau der warmen Südwinde sind für eine reiche Vegetation die besten Bedingungen vorhanden.

Neben einem Restaurant und weiteren Gebäuden, deren Zweck mir im Verborgenen blieb, ist vor allem der Souvenir-Laden interessant. Neben dem Handgestrickten (Pullis, Strickjacken u.ä.) fällt vor allem ein großes Regal mit Spirituosen ins Auge. Neben Wein werden auch harte Sachen angeboten. Außerdem gibt es viele Keramiksachen und Schnitzereien aus der Region.

Warme Stricksachen für kalte Tage

Keramik, ähnlich dem Laden in Sagres

Großer Parkplatz, wenig Autos, auch im Sommer?

Es war reiner Zufall, dass wir auf der Rückfahrt vom Fóia den Aussichtspunkt mit Quelle entdeckten. Eigentlich hatten wir vor, in Vila do Bispo unsere Wasservorräte aufzufüllen. Dort gibt es an einem zentralen Wäsche-Waschplatz auch eine frei zugängliche Trinkwasserleitung. Mit der Bergquelle war das nun nicht mehr nötig. Das Wasser soll trinkbar und sehr gut sein.

Kleiner Händler mit Produkten aus der Region (Honig u.a.)

Aus der Quelle besser als vom Supermarkt, angeblich.

Fahrtrichtung Monchique, rechts die Quelle

Nur noch zwei Tage, dann würde unser Sagres-Aufenthalt zu Ende gehen. Am Mittwoch früh war Abreise. Für größere Ausflüge hatten wir keine Lust mehr. Da noch Spanien geplant war beschlossen wir, in Sagres den Strand und das Meer zu genießen. Das Wetter spielte mit. Also ließen wir den Omega stehen und kraxelten die Böschung zum Mareta-Strand hinab.

Praia de Mareta, breit, ruhig, windgeschützt.

Oben unser Hotel, unten eines für Reiche.

Man sollte die Warnung ernst nehmen!

Weil es gestern so schön war, faul rumzuliegen und im Wasser bei angenehmer Brise spazieren zu gehen, haben wir das Gleiche heute auch gemacht. Kräfte sammeln war angesagt. Dazu war der Strand das Beste. Und trotzdem: Ruhe und Gelassenheit sieht anders aus. In Gedanken war ich schon unterwegs. Hoffentlich würde unser Omega nicht wieder dagegen sein.

Am Morgen des Dienstag, letzter Strandtag.

Kleiner Leuchtturm der Festung von Sagres

Manche kommen, manche gehen, wir auch.

Nun war eigentlich der Haupturlaub zu Ende. Alles Vorherige war Anfahrt, alles noch Folgende war Heimfahrt. Grob gesehen stimmt das sogar. Doch von Konfuzius, dem chinesischen Philosoph (551 v.Chr. bis 479 v.Chr.), wissen wir: "Der Weg ist das Ziel". Wirklich gesagt hat Konfuzius diese Worte zwar nicht, auch nicht auf chinesisch. Jedenfalls gibt es keine überlieferten Schriften von ihm, in dem so etwas steht. Aber der Spruch entspricht dem Geiste von Konfuzius. Die Mühe, ein Ideal (man kann auch sagen ein Ziel) erreichen zu wollen, zählt. Der Weg dorthin lehrt Erfahrungen, die nützlich sind und die die eigene Weisheit nähren. Angekommen zu sein ist erstrebenswert und möglich, aber nicht das Wesentliche. Deshalb ist es auch nicht schlimm, einmal nicht anzukommen.

Der letzte Morgen in Sagres

Nur noch packen, heute (29.09.) ist Abreise.

Ich schreibe, dass wir Das und Das wollten und impliziere damit, dass es wieder einmal ganz anders kam.

Eigentlich hätten wir erst 12 Uhr das Appartement verlassen müssen, wir saßen aber schon halb 11 im Auto. Genau 13.21 passierten wir den Fluss Guadiana, d.h. die Grenze zu Spanien. Das Ausmaß der riesigen Brücke ist nur von der Seite richtig zu sehen.

Puente sobre el Guadiana, Urheber: Calapito 2007, Lizenz: Public domain (Gemeinfrei)

Zuerst gab es ein kleines Parkplatzproblem. In der Nähe des Hostals war alles zugeparkt. Sogar auf den Fußwegen stand das Blech, unser Omega natürlich auch. Das Gepäck wollten wir nicht sonst wie weit schleppen. Gerade als wir nun die kleine Ortschaft erkunden wollten, fuhr ein Auto weg. Umparken war angesagt. Über Nacht hätte ich unser Auto nicht auf dem Fußweg stehen lassen können.

Im alten Ortskern steht die Iglesia de la Asunción.

Jedes Zimmer hat seinen kleinen Balkon, wieso?

Die spätmittelalterliche Pfarrkirche ist der Nuestra Señora de la Asunción gewidmet. Sie steht nicht wie die meisten Kirchen allein, sondern ist mit angrenzenden Wohnhäusern verbaut. Interessant sind die Storchennester auf dem Turm. Übrigens, dass Erdbeben 1755 mit Epizentrum vor der portugiesischen Küste wirkte sich auch hier aus und brachte den Turm zum Einsturz.

Iglesia de la Asunción

Eingangstor mit gotischem Spitzbogen

Iglesia de la Asunción aus dem 15. Jh.

In Deutschland bleiben die Störche nur in den milden Jahreszeiten. Sie fliegen im Herbst nach Süden, aufgrund der immer milderen Winter aber oft nur bis in die Mittelmeerregion. Dort müssen sie sich Futter und Platz mit der spanischen Störchenpopulation teilen. Diese ständig in Spanien lebenden Störche kann man eigentlich zu jeder Jahreszeit beobachten.

Leider waren keine Störche zu sehen.

Auch hier, keine Menschen auf der Straße.

Mächtige, aber sehr schöne Türklopfer

Nur wenige Pausen gönnten wir uns auf der Fahrt von Huévar zur Costa del Sol, der Sonnenküste südlich der spanischen Sierra Nevada. In Sevilla wollten wir uns eigentlich die Kathedrale anschauen.

Aussichtspunkt Mirador de Calahonda (36.70244, -3.41027)

Calahonda, Blick vom Mirador

Hafen von Calahonda

Als ersten Fixpunkt steuerten wir Motril an, ein größerer Urlauberort an der Costa del Sol. Rückblickend war ich froh, in Nähe des Strands keinen Parkplatz zu finden. Viel zu viel Stadt, viel zu viel Trubel! Immer möglichst in Meeresnähe passierten wir Calahonda und kamen dann zum Mirador von Calahonda, von dem man einen sagenhaften Blick aufs Meer und Calahonda hat.

Turmruine Torre del Zambullón, historischer Wachturm

Meerblick, dazwischen liegt der Ort

Schmaler geht es nicht, man kann aber sitzen.

Die Zufahrt zum Iberico ist etwas umständlich. Man muss durch eine Brücke auf die andere Seite der Hauptstraße fahren. Das Hotel ist gewissermaßen durch die Straße und den Ort Castell de Ferro vom Meer getrennt. Hinter dem Hotel in nördlicher Richtung breiten sich viele Folienzelte aus, so wie sie massenhaft auch in der Gegend von Almería zu finden sind.

Hinter dem Hotel gibt es einen Tennisplatz.

Auch ein flacher Kinder-Pool ist da.

Castell de Ferro, die Eisenburg (ein Rest?)

Wir hatten noch genügend Zeit, uns im Ort umzusehen. Vor allem interessierte uns natürlich der Strand. Trotz oder gerade wegen des Kieselstrands gefiel er uns. Man kann mit Schuhen laufen, ohne mit Sand kämpfen zu müssen. Auch die Sachen bleiben sandfrei und es knirscht nicht zwischen den Zähnen, wenn man sich bei Wind am Wasser sonnt und erholt.

Uferpromenade in Castell de Ferro

Castell de Ferro ist nach Motril der größte Ort.

Häuser und Berge beschatten den Strand.

Die terrassenförmig angelegten Gemüsezelte sind in dieser Gegend, d.h. an den südlichen Hängen der Sierra Nevada, allgegenwärtig. Nicht umsonst heißt die Küste Costa del Sol. Hier wird zum großen Teil produziert, was später auf dem deutschen Gemüsetisch landet. Allerdings sollten wir Tage später mitbekommen, unter welchen Bedingungen die Menschen leben und arbeiten.

An diesen Hängen steigt immer warme Meeresluft auf.

Plastikzelte wo auch immer es geht.

Ende September Blüten dank Tropical Costa.

Am Morgen des Freitag belohnte uns der strahlend blaue Himmel für das zeitige Aufstehen. Schon nach 5 Uhr donnerten die LKWs wieder durchs Tal, mit hoher Geschwindigkeit trotz Beschränkung. Wir wussten, lange würden wir nicht bleiben. Direkt vor dem Hotel, auf der kleinen Zubringerstraße, warteten ein paar Gemüsearbeiter auf den täglichen Transport zur Arbeit.

Blick am zeitigen Morgen auf die LKWs

Werkstatt direkt neben der N340

Für heute hatten wir uns vorgenommen, den weiteren Küstenstreifen Richtung Almería zu erkunden, vor allem die Verhältnisse am Meer inklusive Übernachtungsmöglichkeiten. Am Ortsausgang von Castell de Ferro zweigt eine ziemlich schmale Straße ab, die direkt am Meer entlangführt. Diese alte Carretera de Almería nennt sich jetzt N340a (früher N340). Sie wird offensichtlich nicht mehr so richtig instand gehalten, wahrscheinlich nur noch für Anlieger. Am Ende standen wir vor einem durch Erdrutsch verschütteten Straßenabschnitt und mussten nach Castell de Ferro zurückfahren.

Die neue Fernverbindung N340 ist gut ausgebaut und verläuft weit oberhalb der Steilhänge. Uns interessierten die direkt am Meer liegenden Orte, die aber von der N340 aus gut erreichbar sind. Von Castillo de Ferro aus führt die N340 zuerst an Casarones (36.73971, -3.30886) vorbei. Gleich danach kommt Castillo de Baños, das auch nur ein kleines Fischernest ist.

Auch von hier kommt unser Gemüse!

La Mamola Promenade

La Mamola Promenade

Kurz nach Mamola folgt Los Yesos (36.75123, -3.26614) mit einer mauerbewehrten Uferstraße. Nur ganz am Ende hört das befestigte Steinufer auf, und es gibt ein Stück Kieselstrand von ca. 80 Metern, an dem man ins Wasser kann. Hier ist also kein Badeurlaub angesagt. Das von den Bergen bis ins Meer hinein steil abfallende Gelände lässt nur manchmal einen Strand zu.

Torre de Melicena. Ein Weg führt hinauf.

Blick zurück Richtung Castell de Ferro

Ein Mann am Strand, ganz ohne Sand.

Nach dem gestrigen Ausflug an der Costa Tropical, die ihren Namen verdient, denn die Temperaturen sind im Sommer wirklich hoch und im Winter angenehm warm, haben wir heute einen Strandtag in Castell de Ferro eingeschoben. Wegen des Krachs an der stark befahrenen Straße war für den nächsten Tag unsere Weiterfahrt nach Trevélez geplant.

Am Strand von Castell de Ferro

Viel Kies und keine Leute. So lieben wir es.

Das Castell de Ferro in Castell de Ferro.

Überall werden die Flächen in den Südtälern genutzt.

Zwar nicht schön, aber eine wichtige Einnahmequelle

An der gesamten Küste südlich der Sierra Nevada werden die Flächen der Flusstäler intensiv für den Gemüseanbau genutzt. Jedes Fleckchen ist mit Plasikfolie überspannt und sichert so eine gute, teilweise zweimalige Ernte. Die Flüsse selbst sind im Sommer meist ausgetrocknet. Das ist für die Gemüsebauern problematisch, da Grundwasser knapp ist. Man ist aber dabei, in der Region Meerwasser-Entsalzungsanlagen zu bauen. Wie allerdings das damit teuer hergestellte Brauchwasser von den Bauern bezahlt werden soll, ist mir unklar. Die Gewinne der Bauern sind schon jetzt aufgrund der niedrigen Gemüsepreise im europäischen Supermarkt viel zu gering.

Trevélez liegt, wenn man vom Süden nach Norden auf die Berge der Sierra Nevada schaut, im rechten Tal des Bergrückens, dessen Ende den Mulhacén bildet (siehe Anhang). Im Tal fließt der Fluss Trevélez, aus den Bergen kommend, in Richtung Süden. Trevélez hängt terrassenförmig am Berghang in im Mittel 1480 Meter Höhe und ist damit der höchste Ort Spaniens.

Trevélez von der Zufahrt A-4132 aus gesehen

Der untere Teil von Trevélez

Pfarrkirche von Trevélez (nur Iglesia genannt)

In einer Art Kiosk im unteren Teil (Centro de Informatión) mieteten wir bei David, dem Inhaber des Kiosk, ein kleines Appartement mit der Option, einige Nächste bleiben zu dürfen. Ein Anruf bei seiner Frau Paula genügte, und der Diel war perfekt. Allerdings liegt die Unterkunft im oberen Teil von Trevélez. David beschrieb uns den Weg entlang der Hauptstraße zum Marktplatz. Von dort aus sollte Paula uns abholen.

Blick aus dem Zimmer auf die dahinter liegende Schule

Die Unterkunft selbst war geräumig, einfach, aber recht kalt. Es gab zwar eine Heizungsmöglichkeit mit Gas, doch offensichtlich waren die Räume schon tagelang nicht beheizt und deshalb total ausgekühlt. Man muss wissen, in dieser Höhe kann es Ende September in der Nacht durchaus schon Frost geben. Eine heiße Suppe und warme Gedanken halfen uns, den nächsten Tag mit Vorfreude zu erwarten.

Wie schon angedeutet, wollten wir eine kleine Wanderung in die Berge machen, um die Machbarkeit des geplanten großen Aufstiegs zum Mulhacén zu testen.

Am Abend noch ignoriert spürten wir am nächsten Morgen einen Druck auf der Brust, verbunden mit etwas Atemnot. Ursache musste die Höhe gewesen sein. Die Wolken zogen tief durch den Ort, es war wie früher im Waschhaus. Ab und zu war der blaue Himmel zu sehen. Unsere Entscheidung stand eigentlich schon früh fest: Wir würden hier und jetzt nicht wandern gehen.

Links geht's zum Ortsausgang (A-4132) und Campingplatz.

Kaffee und Bar El Chorrillo

Teppiche teilweise exotisch, aber günstig

Treveléz ist bekannt für seinen luftgetrockneten Serrano-Schinken und für den Schinken aus Jabugo (Helva), so steht's in jedem Bericht. Wir sind nicht so begeistert davon. Dafür haben uns aber die Teppiche und Läufer gefallen, die in herrlichen Farben aus Rohstoffen der Region angeboten werden. Mit ein wenig Handeln kamen wir für 4 Stücke zu einem sehr günstigen Preis.

Der obere Ortsteil (mit Kirche Parroquia San Antonio)

Eine besonders schöne Wanderroute soll das Trevélez-Tal sein. Man kann bis zur Laguna Hondera in 2980 Metern wandern, um von da zum Mulhacén II und weiter zum Mulhacén I zu gelangen. Der II ist der kleinere Bruder, aber auch schon 3360 Meter hoch. Es gibt aber auch einen kürzeren Weg, der steil ansteigend zur Schotterstraße GR411 führt und dann auch zum Mulhacén (siehe Karte im Anhang).

Auf jeden Fall ist Trevélez ein sehr günstiger Startpunkt zum Eldorado der Hochgebirgswanderer. Mietet man sich mit dem Auto auf dem Campingplatz ein, hat man jede Zeit der Welt, in Ruhe die Berge zu erkunden.

Lang ausgedehnt war unser Rundgang nicht. Zu sehr belastete uns die Luft der immer wieder durchziehenden Wolken. Die Fotos habe ich natürlich nur bei Sonne gemacht. Es war manchmal so dunkel, als würden Gewitterwolken das Bergdorf einwickeln wollen. Von dem Campingplatz wussten wir. Wir hätten das Gelände inspizieren sollen.

Hotel und Bar Pepe Alvarez an der Hauptstraße

Bar und Restaurant SIERRA NEVADA

Hostal und Restaurant REGINA

Im Fernsehen hatten wir von deutschen Auswanderern gehört, die sich in Felswohnungen einquartiert hatten und auch Besucher empfangen würden. Wir waren neugierig, lagen doch die Höhlenwohnungen von Campo gewissermaßen direkt an unserer Reiseroute.

Pass über die Sierra Nevada, A-337 (37.11399, -3.02987)

Zwar wieder 2000 m hoch, aber ohne Probleme.

Eigentlich sind die Berge der Sierra Nevada viel zu schön, um einfach so von Süd nach Nord zu fahren, ich meine ohne Ausflüge zu machen und Übernachtungen einzulegen. Aber wenn man das will, kann man nicht nur 5 Wochen, sondern Monate lang unterwegs sein und hat dann trotzdem vieles verpasst. Übrigens, die Pass-Straße war mit Schneestöcken markiert.

Castillo de La Calahorra, kann besichtigt werden

Calahorra Castl (37.18379, -3.06525)

Abzweig Guadix

Das felsige Umfeld ist sicher gut zum Wandern.

Ohne Aufenthalt fuhren wir weiter.

Die Häuser am Rande des kleinen Ortes nutzen nur teilweise die Felsen als Wohnraum. Meist wurde angebaut. Wie tief die Wohnungen in den Fels gehen, konnten wir natürlich nicht feststellen. Der Ort flimmerte wie ausgestorben in der Mittagshitze. Keiner war zu sehen. Irgendwo zu klopfen getrauten wir uns nicht. Es sah auch nicht nach einer deutschen Siedlung aus.

Rauchabzug über einer der Felshöhlen

Kein Mensch auf der Straße

Verlassene Wohnhöhlen, oder einfach nur Abstellräume?

Unsere weitere Fahrt war gekennzeichnet von Versuch und Irrtum. In einer wirklich außergewöhnlichen Gegend lag zu unseren Füßen der Ort Hinojares. Dort müsste es doch ein Hostal oder ähnliches geben. Wir fuhren ins Tal und hatten Mühe, irgend jemand fragen zu können. Auch hier waren die Straßen wie leergefegt und die Sonnenrollos runtergelassen.

Schon die Fahrt hinunter war abenteuerlich.

Hinojares, Zentrum: (37.71558, -2.99918), kein Bett für uns

Wegweiser (37.70988, -2.99972) > Ri Torreperogil

Schon einige Kilometer vor dem Ort Torreperogil prangte uns das Hinweisschild zum Hostal Casablanca entgegen. Jetzt wussten wir, wo unser Bett heute sein würde. Den Autos nach zu urteilen war das Hostal gut besucht. Ohne viel Umstände parkten wir uns ein, zahlten die 42 Euro und waren kurz darauf in einem typisch spanischen Zimmer, gut gepflegt, mit sauberem Bad.

Vor dem Hostal Casablanca

Blick aus dem Zimmer (Rückseite)

Viel braucht man nicht: Zwei Betten...

Heute machten wir einen Riesensprung Richtung Norden. Geplant war das nicht. Vorläufig hatte ich Lidl in Requena anvisiert. Wir mussten unsere Vorräte auffrischen. Den Supermarkt kannten wir von früheren Reisen.

Voll getankt am Dienstag Start in Torreperogil

Zwischenstopp und Einkauf in Requena

Ab hier das neue Ziel: Miami Playa an der Costa Dourada

Gestern hatten wir Glück. Die gute Hausmeister-Seele des Hauses Blanca war noch erreichbar und in kurzer Zeit im Hof des Casa Blanca. Die Eigentümer sind Deutsche mit Sitz in Deutschland. Das Gäste-Management erledigt ein Beauftragter vor Ort. Da unser Appartement von 2004 frei war, konnten wir für eine Woche buchen.

Blick vom Treppenaufgang aus

Unser Hausstrand zu Füßen des Casa Blanca

Abendsonne bis in die letzte Ecke

Hier wird schom im Oktober der Sand gepflügt.

Immer wieder herrliche Durchblicke

Treppenaufgang Casa Blanca vom Hof aus

Das Haus sieht durch den äußeren Treppenaufgang ziemlich wuchtig aus, ist es aber nicht. Im Gegenteil, das ganze Anwesen zeichnet sich durch den privaten und individualisierten Charakter aus.

Obwohl die Costa Dourada recht weit im Norden der Ostküste Spaniens liegt, herrscht hier noch lange bis in den Winter hinein ein mildes Klima mit durchaus angenehmen Wassertemperaturen. Es gibt breite und auch schmale Sandstrände und von Klippen geschützte Buchten, aber auch im Bereich größerer Orte, z.B. Cambrils, mit Steinen befestigte Uferstreifen.

Immer wieder: Sauber und gepflegt!

Mediterrane Vegetation

Reiche Früchte

Richtung Süden vom Casa Blanca aus erstreckt sich ein langer flacher Sandstrand, der bis zum Yachthafen von "L'Hospitalet de l'Infant" reicht. Letzteres ist die erste geschlossene Ansiedlung nach Miami Playa. Die vielen Ferienhäuser und Villen bilden aber eine fast lückenlosen Bebauung. Hohe Gebäude gibt es nicht außer einem einzigen Hotel am Rande von Miami.

Blick nach Norden Richtung Cambrils

Hinter der Felsecke liegt unser Hausstrand.

Nach deutschem Recht ein frisch gebackener Renter

Info-Tafel am Ortseingang

Zufahrt zum Ort

Siurana, Teil von Falcet, Provinz Tarragona

Schon die Römer, später die Mauren, nutzten die strategisch günstige Lage der Ansiedlung auf dem Felsen. Im 12. Jh. eroberten die Mauren das Gebiet. Die Felsenfestung ergab sich als letzte Bastion des Waliats von Al-Andalus in 1153 den Truppen des Grafen Raimund Berengar IV. Die romanische Kirche wurde vermutlich unmittelbar danach gebaut.

Sehr nahe am Felsabbruch gebaut

Das Gelände hiner der Kirche reicht bis zum Felsrand.

Man beachte die Spiegelung links im Durchgang.

Leider war die Kirche verschlossen. Sie befindet sich am äußersten Ende von Siurana, an der unzugänglichsten Stelle des Felsplateaus. Das Langhaus der romanischen Kirche misst etwa 10 Meter und schließt mit einer halbrunden Apsis ab. Der Glockenturm befindet sich an der Südseite der Westfassade. Es gibt noch eine separate Säule mit Gedenkkreuz.

Die Wiese gehört mit zum Kirchengelände.

Die separate Säule mit dem Gedenkkreuz.

Erinnerung

Der Stausee von Siurana bildete sich durch das Aufstauen des Siurana-Flusses, der ein Zubringer des Ebro ist. Die 63 Meter hohe Staumauer wurde im Jahre 1972 fertig. Man hatte schon 1960 mit dem Bau begonnen. Jahrelange Unterbrechungen verzögerten den Bau. Heute ist das Gebiet beliebt bei Wassersportlern und Touristen. Es gibt einen Club Nàutic de Cornudella mit Bootsverleih, Kanu und Kajak.

Der größte See in der Gegend, Trinkwasserversorgung

Die Talsperre war gut gefüllt.

Die alten Gemäuer faszinieren uns immer wieder. Mit welcher Enge doch die Leute früher zurecht kommen mussten. Andererseits war eben die Fläche oft begrenzt, so wie in Siurana durch das Felsplateau oder auch in Kleinstädten des Mittelalters durch die nötige Stadtmauer zur Abwehr von Überfällen.

Restaurant, wegen des Regens ohne Gäste (Bar L' Acàcia)

Eine wirklich schöne Arbeit, denke ich.

Auf jeden Fall hat sich der Künstler Mühe gegeben.

Das Gebiet um Siurana ist nicht nur landschaftlich sehr reizvoll, sondern auch ein Paradies für Sportkletterer. Schon vor rund 30 Jahren begann die Kletterei. Zwischenzeitlich entstand ein regelrechter Klettertourismus. Es ist das größte Klettergebiet Kataloniens. Es werden Kletterkurse angeboten, die allerdings schon eine gewisse Erfahrung voraussetzen.

Das Plateau, auf dem Siurana steht

Hier wohnt der Geist von Siurana.

Wir sind die letzten Besucher.

Es war schon 18 Uhr, als wir, wie sagt man so schön, vom Regen in die Traufe kamen. Noch in der Schlange beim deutschen Bäcker hatte die Sonne geschienen. Einige Kilometer vor Miami türmten sich plötzlich wieder die Wolken auf. Am späten Abend gab es dann jede Menge Niederschlag, fast wie in Siurana. Mitte Oktober ist das aber nicht ungewöhnlich.

Das Unwetter kommt vom Süden.

Die Sonne macht ein Schauspiel daraus.

Wir sitzen im Trockenen. Morgen ist Abreise.

Montpellier als Übernachtungsziel hatten wir schon bei der Urlaubsplanung in's Auge gefasst. Die Hotelpreise in Frankreich sind allgemein höher als in Spanien. Eine Ausnahme ist die F1-Kette. Im "Montpellier Süd hotelF1" zahlten wir erträgliche 32 Euro, natürlich ohne Frühstück.

Die Fahrt von Miami Playa bis Montpellier war trotz über 500 Kilometer nicht so anstrengend. Wahrscheinlich zog uns schon das Gefühl vorwärts, wieder Richtung Heimat fahren zu können. In Spanien ist die Autobahn für uns gesperrt, es passiert einfach zuviel. In Frankreich dagegen hatten wir die freie Fahrt genutzt, trotz Maut.

Ziel: Der Mattenhof in Hintertodtmoos (Schwarzwald)

Der Mattenhof musste es sein. Wir fühlen uns wohl, wenn man uns kennt und freundlich begrüßt. Wie immer waren wir uns schnell einig. Den günstigen Preis verschweige ich lieber. Mitten im Süd-Schwarzwald gelegen ist die Umgebung von Todtmoos hervorragend geeignet, Wald und Wiesen in Deutschland zu genießen. Natürlich haben wir hier auch nicht am Frühstück gespart. Es ist einfach zu gut, als dass man auf die deftige Pfanne (auf Wunsch) verzichtet.

Todtmoos, ein kleiner Ferienort mitten im Schwarzwald.

Unser heutiges Schlemmerziel (14.10.2010)

Frische Gladiolen für's Wohnzimmer

Erding liegt am Weg. Man hat ja sonst nichts weiter vor. Es war am Sonntag, am 17.10.2010, als wir reichlich spät nach Erding kamen. Wir waren erst um 12 Uhr in Pforzheim weggekommen. Unser Enkel freute sich. Die 4 Tage waren aber auch rum wie nix. Leider spielte das Wetter nicht so richtig mit. Eigentlich dachte ich, ein letztes Bad im Erdinger Weiher nehmen zu können.

Weiher in Erding, eine Kiesgrube mit Bademöglichkeit

Und wieder in Erding, Schrannenplatz

Kronthaler Weiher (Badesee mit Freizeitanlagen)

Kies- und Sandförderung im abgetrennten Becken

Der Erdinger Weiher (richtig: Kronthaler Weiher) ist für uns besonders anziehend. Er bietet in allen Jahreszeiten Ruhe und Erholung. Selbst im Winter tut die gesunde Landluft gut. Vom Stadtzentrum aus (Lange Zeile) ist man schnell vor Ort, zu Fuß oder auch mit dem Auto.

Letzter Tag, letztes Glück. Es trifft tatsächlich zu, dass wir uns sehr auf Weiden gefreut haben. In diesem Ort in der Oberpfalz wohnt nämlich eine Familienfreundin, deren Gesellschaft königlich und herzlich zugleich ist. Mehr verrate ich hier nicht. Ganz nebenbei haben wir immer eine Mittags- und/oder Kaffeepause, die stets äußerst angenehm ausfällt.

Manchmal zieht sich das dinieren hin bis spät in die Nacht, bei anregender Unterhaltung und pseudo-philosophischer Betrachtungen zu uns und der Welt. Es tut gut, gleichgesinnte und im Leben weitgereiste Freunde zu haben.

Sieben Wochen und über 9.000 Kilometer, soviel hatten wir uns bisher am Stück noch nicht geleistet. Eigentlich ist nichts Besonderes passiert, aber wie immer, die Teile machen das Ganze oder auch umgedreht, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Egal wie man es betrachtet, diese Reise wird nicht so schnell im Hirn verblassen.

Wenn alles glatt geht, mag das für manche Menschen schön sein. Stolpern stört da nur. Langweilig wird es dann aber auch. So denke ich zumindest. Angenehm, dass bei uns sowieso nicht immer alles glatt läuft, und dass es regelmäßig anders kommt, als gedacht oder geplant.

Ich erinnere nur an mein Intermezzo im Chemnitzer Hospital von der Schweiz aus, oder an die Autopanne in Sagres, oder auch an die gesundheitlichen Probleme in Trevélez. Über viele kleine Dinge lohnt es sich nicht immer zu berichten. Doch gerade kleine Dinge werden groß und bedeutungsvoll, wenn sie im Nachgang Wirkungen entfalten, die mit Zunahme an Erfahrung und Älterwerden zu tun haben.

Hervorheben möchte ich den Aufenthalt am ENDE DER WELT in Sagres. Jetzt aus Sicht des Jahres 2019 kann ich sagen, das war das Beste, was uns bisher passiert ist, nämlich für diesen Ort einen Aufenthalt zu buchen. Die rauhe Westküste Portugals, gleich um die Ecke die etwas gemäßigte Küste der Algarve und natürlich die von unserem Hotelbalkon beobachtbaren sagenhaften Sonnenuntergänge haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Diese Karte im Anhang zeigt natürlich nur einen winzigen Teil der Sierra Nevada. Da dieser Bericht erst gegen Ende des Jahres 2019 geschrieben wurde, konnte die im Oktober 2019 entstandene Karte mit aufgenommen werden. Das geschah aus wichtigem Grund. Mein Traum, den höchsten Berg in der Sierra Nevada, den Mulhacén, zu besteigen, ist inzwischen verwirklicht.

Die Karten rechts verdeutlichen, wo Trevélez und der Ort Capileira liegen. Trevélez hatten wir in 2010 besucht, Capileira war in 2017 mein Startpunkt für die Besteigung des Mulhacén. Beide Orte liegen an einem Gebirgszug, der sich vom Süden nach Norden erstreckt und an dessen nördlichen Ende der Mulhacén den Abschluss bildet. Dabei ist Trevélez am rechten (östlichen) Hang, Capileira dagegen am linken (westlichen) Hang positioniert.

Beide Orte sind auf hoher Lage und eignen sich gleichermaßen als Ausgangspunkt für die Besteigung des Mulhacén. Obwohl der Weg von Trevélez aus kürzer, aber auch steiler ist, bietet Capileira meiner Meinung nach günstigere Startbedingungen. Man kann mit dem Auto bis zu einem in 2150 Meter Höhe gelegenen Parkplatz fahren, um dann die alte Hochstraße GR411 bis in die Nähe des Gipfels zu benutzen. Die GR411 war früher frei befahrbar, jetzt versperrt eine Schranke jeden Zugang.

An dieser Stelle sei verraten, dass es an einem einzigen Tag des Jahres ganz legal möglich ist, mit dem eigenen Auto bis in eine Höhe von 2705 Meter zu gelangen. Von dort aus sind dann nur noch 777 Höhenmeter zu überwinden. Allerdings muss man am gleichen Tage zurückkehren, da das Auto nur bis zum Abend im Sperrgebiet stehen darf.

Im Gegensatz dazu bleiben von Trevélez aus rund 2000 Höhenmeter. Dafür ist der steile Anstieg landschaftlich abwechslungsreicher, aber auch anspruchsvoller und kräftezehrend. Außerdem ist die Verweilzeit in den Bergen nicht begrenzt, Zelt und Ausrüstung vorausgesetzt.

Näheres zur Besteigung des Mulhacén steht im entsprechenden Reisebericht für 2017.