Dune du Pilat

Diesmal wollte ich im Norden Spaniens möglichst in Küstennähe bis nach Santiago de Compostela und dann weiter bis zum "Ende der Welt", nach Fisterra, fahren. Dort hatte ich im Jahr 2009 schon einmal die Mystik des Jakobsweges erleben dürfen. Nun zogen mich die Kathe­drale in Santiago und das Ende der Welt wieder an.

Ich würde dabei durch die Berge von Cantabrien und Asturien fahren sowie die Städte Bilbao, Santander, Oviedo und La Corunia streifen. In dieser Gegend war ich noch nie.

Zwar war es schon reichlich spät für diese Reise. Schließlich hatten wir schon die vierte Septemberwoche. Bald würde es auch in Spanien ab und zu regnen. Von Chemnitz über Pforzheim bis Bayonne an der spanischen Grenze wären es rund 1700 Kilometer gewesen, dann nochmals 820 Kilometer bis an den westlichsten Punkt Spaniens am Atlantik. Allerdings müsste ich bis zum 17. Oktober wieder zu Hause sein, den wichtigen MRT-Termin am 18. durfte ich keinesfalls verpassen. Ich ahnte schon, es wird knapp. Dass dann wieder einmal alles ganz anders wurde, wusste ich noch nicht.

Gäste im Auto

Das Auto war wie immer fast voll, Matratze mit Schlafsack, Zelt, Wanderklamotten, Rucksäcke, Campingstuhl, Verpflegung und normale Kleidung nahmen viel Platz weg, zumal der Dacia Kombi doch etwas schmaler als der frühere Omega Caravan ist. Da ich aber allein reiste, blieb für die Nächte im Auto noch genug Freiraum. Die Rückenlehne der hinteren Sitze hatte ich diesmal nicht im Keller verstaut, sondern nur umgeklappt. Auch die hinteren Kopfstützen lagen im Fußraum. Später sollte sich herausstellen, wie vorteilhaft das ist.

Aldi, Geldautomat und Tankstelle waren schnell erledigt. Kurz nach 10 strebte ich der Autobahn zu, diesmal allerdings mitten durch Chemnitz Richtung Auffahrt Süd. Auf der Zwickauer Straße bekam ich Zuwachs. Zwei Tramper standen an einer Bushaltestelle mit Schild "München". Das war zwar genau meine Richtung, aber normalerweise lasse ich niemand ins Auto. So fuhr ich auch dieses Mal an den beiden vorbei ohne anzuhalten, aber betont langsam, um zu sehen, was das für Typen sind. Ein junger Mann und eine noch jüngere Frau, zwei riesengroße Rucksäcke und Taschen, ordentlich gekleidet, vielleicht Studen­ten, dachte ich.

Mich ritt der Teufel, so sagt man doch, wenn man Dinge tut, die man sonst nie tut. Vielleicht sollte ich etwas Gutes tun, den beiden und auch mir. Schließlich hatte ich eine lange Fahrt vor mir und etwas Unterhaltung wäre deshalb nicht schlecht. In Aufbruchstimmung und Abenteuer­laune war ich sowieso.

An der nächsten Wendemöglichkeit fuhr ich zurück, jetzt mit der Befürchtung, sie könnten schon weg sein. Aber nein, sie standen noch brav da, er mit dem Schild vor der Brust und sie etwas abseits, die Rucksäcke noch weiter weg. Man muss ja nicht gleich zeigen, was da alles mit soll.

Es dauerte ein Weilchen, bis alles verstaut war. Zum Glück kam kein Bus. Vor allem musste erst die Rückwand wieder montiert und wenigstens ein hinterer Sitz freigemacht werden. Nun war das Auto wirklich voll. Das Mädel saß etwas eingezwängt hinten rechts, der recht große Kerl neben mir. Hinten stapelte sich allerlei Gepäck. Im Stillen machte ich mir Gedanken, wo der Kasten Bier noch hin sollte, den ich für R. in Bayern mitnehmen wollte.

Meine Vermutung war richtig. Hatte ich doch zwei Studenten der Chemnitzer Uni aufgegabelt, die für eine Woche nach Slowenien wollten. Insgeheim war ich froh, es hätten ja auch Leute mit schlechtem Background sein können. Meine Men­schenkenntnis und mein Vertrauensvor­schuss wurden nicht enttäuscht. Die Fahrt wurde die kurzweiligste, die ich je von Chemnitz nach München hatte. Sie erzählten mir viel, ich erzählte von meinen Reisen, fragte auch viel, selbst die Politik kam nicht zu kurz.

Da dies hier der Bericht fürs Web ist, unterbleiben weitergehende Informationen.

Von Vaterstetten musste ich in Richtung Salzburg fahren ehe die Möglichkeit bestand, in der Gegenrichtung meinem eigentlichen Ziel näher zu kommen. Erst 17.20 Uhr erreichte ich die Autobahn Richtung Stuttgart. Nach dem stockenden Verkehr auf dem Münchner Ring hatte ich nun freie Fahrt. Die Autobahn ist jetzt durchgängig dreispurig. Nach jahrelangem Ausbau hat man es also tatsächlich geschafft, auch in Westrichtung von München aus dem ständig steigenden Verkehr Rechnung zu tragen. Es war manchmal eine Katastrophe, vor allem von München bis Augsburg wegen der vielen Pendler.

Nach dem Navi müsste meine Ankunft in Pforzheim um 19.15 Uhr sein, zeitig genug, um noch gepflegt zu Abend speisen zu können. Auf R. und M. freute ich mich, und natürlich auf das Grill-Wochenende. Da der Wetterbericht Sonne versprach (so wie heute), konnte eigentlich nichts mehr schief gehen.

Pforzheim und der Wallberg

An dieser Stelle füge ich ein paar Pforzheimer Impressionen vom August 2016 ein, gewissermaßen als Ersatz für die Erlebnisse vom Samstag und Sonntag, die nur dem privaten Zugriff vorbehalten sind.

Der Wallberg in Pforzheim war früher als natürlicher Berg wesentlich niedriger. Durch Auf­schüttung in den 50iger Jahren mit Millionen von Tonnen Kriegstrümmern und Bauschutt stieg seine Höhe auf 417 Meter an. In den Jahren 1966 und 1967 wurde dem Berg eine ordentliche Form gegeben, mit der Voraussicht, den Berg wieder einer vernünftigen Verwendung zuzuführen. Den krönenden Abschluss der Sanierung bildete die Einweihung zum "Mahnmal Wallberg" im Februar 2005. Damit wurde ein würdiges Denk­mal zum Gedächtnis an die vielen Toten des fast völlig ausradierten Pforzheim durch die britischen Bomber geschaffen.

Mächtige Stelen aus nichtrostendem gebürsteten Stahl fordern sofort die ganze Aufmerksamkeit des Besuchers, wenn er die Bergspitze erreicht. Man wird förmlich angezogen, um die Schriftta­feln zu lesen. Darauf ist die Entstehung des Mahnmals geschildert, einige Fakten zur Bedeu­tung und auch die vielen Namen der Spender.

Auf einer der Tafeln wird auf den britischen Dresden-Trust verwiesen, der vor allem den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche gefördert hat. Darüber hinaus wurde von ihm auch das Projekt des Wallberg-Mahnmals unterstützt.

Auf dem Schild steht wörtlich:

Mich erinnerte dieser Text sofort an die Ruine der Dresdner Frauenkirche, die zwar aus Kosten­gründen zu DDR-Zeiten weder verschwand noch als Grundlage für einen Kirchen-Neubau diente. Die Ruine gehörte einfach zum Stadtbild und erinnerte so an die schreckliche Bombennacht am 13. Februar 1945, in der die alliierten Bomber Dresden in ein einziges Flammenmeer verwandelten. Nur 10 Tage später traf es Pforzheim.

Pforzheim Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe

Pforzheim, südlich vom Gewerbegebiet Wilferdinger Höhe

Pforzheim Zentrum

Bahnhof Durlacher Straße, hinten der Hauptbahnhof

Nordstadt, im Hintergrund der Wartberg (Mitte)

Blick vom Fuße des Wallbergs (Auf der Wanne)

Nach dem gemeisamen obligatorischen Samstag-Einkauf mit R. und M. verbrachten wir fast die ganze restliche Zeit des Wochenendes im Garten, mit Familie. Das Bier hat wie immer geschmeckt, ich kann die "Alte Liebe" nur empfehlen. Stan­desgemäß hat auch das Wetter mitgespielt, Samstag und Sonntag. Schön wäre es, wenn es so bliebe. Leider war der Mann vom Wetterbericht anderer Meinung. Am Montag sollte ein Tief vom Westen kommen, genau dort wollte ich hin.

Montag früh 10.15 Uhr Abfahrt in Pforzheim, blauer Himmel, starker Westwind, 2 Baustellen, noch kein Ziel im Navi und der Tank war auch fast leer. Ich brauchte fast 30 Minuten durch die Innenstadt. An der Jet-Tankstelle kurz vor der AB-Auffahrt Wilferdinger Höhe löste ich einen Teil meiner Probleme: Tanken, Toilette und die Zieleingabe. In Bordeaux gibt es nicht nur im Osten, sondern auch an der Westumfahrung ein F1-Hotel. Das liegt näher an der Düne. So würde ich früh entspannt zum Atlantik fahren können, ohne mir schon wieder Gedanken um die nächste Nacht machen zu müssen.

Das Navi zeigte 1020 Kilometer bis zum F1-Hotel Bordeaux-West. Da es erfahrungsgemäß unwahrscheinlich war, es an einem Tag auf mautfreien Straßen bis dorthin zu schaffen, plante ich einen Zwischenstopp im F1-Hotel in Moulins ein. Dort hatte ich schon auf meiner Portugal-Reise in 2015 übernachtet.

Polizeikontrolle vor Mulhouse

Die Fahrt führte auf der deutschen Seite über Ett­lingen, Offenburg und dann in Richtung Mul­house (Mülhausen) in Frankreich. Kurz nach der nicht sofort erkennbaren Grenze ging garnichts mehr, Stau, Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h, Radar und andere Polizei-Überwachung am Autobahnrand der A36. Vor mir hatten drei deutsche Motorradfahrer Mühe, sich bei der langsamen Fahrt auf den schweren Maschinen zu halten. Was war los? Nach etwa zwei Kilometern hätte man denken können, die gesamte französische Polizei der Region macht einen Ausflug. Schwer bewaffnete Leute eines Einsatz­kom­mandos in mir nicht bekannter Uniform (ähnlich dem SEK in Deutschland) fischten verschiedene Autos aus dem Stau und leiteten sie auf einen großen Parkplatz. Ich habe 9 Polizeiautos gezählt. Zwei der drei Motorradfahrer hatten Pech und wurden ebenfalls zur Kontrollstelle dirigiert. Vielleicht hatten dem Polizisten die Sturzhelme im Stahlhelm-Look nicht gefallen. Aus Solidarität fuhr der dritte einfach hinterher. Der hatte einen normalen Sturzhelm auf. Ich selbst blieb verschont. Man muss mir angesehen haben, dass ich Sachse und brav bin.

Inzwischen schien die Sonne wieder, es hatte einen Schauer gegeben. Nach der kleinen Aufre­gung wollte und musste ich eine Pause machen, die am Samstag gekauften Weintrauben lagen auch noch im Kofferraum. Ein weiterer Parkplatz war zwar nicht in Sicht, doch das Navi führte mich kurz nach Mulhouse aufgrund der beginnenden Maut-Autobahn auf eine Landstraße. Meine Pause war gerettet. Sogar Tische und Bän­ke hatte man für mich hingestellt, dahinter ein kleiner Wald. Inzwischen zeigte die Uhr 13.40.

Ankunft im F1-Hotel in Moulins

Die Fahrt war trotz der Landstraßen angenehm. Wie schon in anderen Berichten geschildert sind französische Landstraßen allgemein im guten Zustand und oft 2-spurig pro Fahrtrichtung. Vor allem die Parkmöglichkeiten sind besser als in Deutschland. Natürlich hat das mautfreie Fahren seine Konsequenzen. Nicht immer ist eine Stadtumfahrung da. In Besançon z.B. bin ich voll im Berufsverkehr durch das Zentrum geleitet worden, dem Navi sei Dank.

Lange Zeit fährt man auf der gut ausgebauten N70/E607, dann auf der N79/E62, teilweise ähnlich einer Autobahn. Natürlich wird überall gebaut und dann ist unvermeidlich auch Stauge­fahr, aber allgemein bin ich recht entspannt bis nach Moulins gekommen.

Im Hotel checkte ich 20 Uhr ein. Ich wusste, was mich in der aufs Nötigste beschränkten Unter­kunft erwartet. Mit 33,40 Euro war der Preis gegenüber 2015 leicht gestiegen, natürlich wie immer ohne Frühstück. Entschädigt wurde ich aber vom diesmal sehr freundlichen Empfang.

Die junge Französin sprach gutes Englisch (soweit ich dies beurteilen kann) und begleitete mich sogar bis zu meinem Zimmer. Das ist in F1-Hotels nicht üblich. Beim Holen des Gepäcks tat mir die Vertrautheit der Umgebung gut. Es ist schon bemerkenswert, dass man sich besser und vor allem auch sicherer fühlt, wenn einem das Umfeld bekannt ist. Dabei muss die Sicherheit objektiv garnicht vorhanden sein. Wie üblich stand das Auto im abgesperrten Terrain. Nachts ist das Tor geschlossen.

Das Tor ist nachts verschlossen, ein Stück Sicherheit mehr.

Die Straße führt nach Moulins Zentrum, Richtung Norden.

Die Stadt Moulins

Moulins ist Hauptstadt des Départements Allier. Die Altstadt, die im 15. Jahrhundert ihre Blütezeit hatte, liegt am rechten Ufer des Flusses Allier. Die linke Seite grenzte an Felder, Wiesen, Wald und Bauernhöfe. Erst später entwickelte sich dort ein Siedlungsgebiet mit dem heutigen Ortsteil La Madeleine. Beide Stadtteile sind mit der Pont Régemortes verbunden, weit und breit die einzige Brücke. Früher hauptsächlich nur Handels- und auch Pilgerweg ist heute die Brücke die Hauptverkehrsader zwischen dem östlichen und westlichen Allier-Ufer.

Meine Route führte ebenfalls über diese Brücke, von der man einen herrlichen Blick auf die Kirchtürme der Altstadt von Moulins hat. Bei richtigem Standort auf der Westseite der Allier sieht man nahe beieinander vier große Kirch­turmspitzen. Es scheint, sie gehören zu einer einzigen Kirche. Doch das täuscht. In Wirklichkeit ist die Kathedrale Notre-Dame 660 Meter von der Kirche Sacré-Coeur entfernt (mit dem Auto). Die zwei helleren Türme im neugotischen Stil gehören zur "Notre-Dame de Moulins" aus dem 15. Jahrhundert. Sie erhielt 1949 von Papst Pius XII. den Titel einer päpstlichen Basilica minor. Die im spätgotischen Flamboyant-Stil errichtete Notre-Dame war auf dem Abrissgrund der romanischen Vorgängerkirche gebaut worden, da die Resi­denzstadt Moulins immer größer wurde. Die Notre-Dame ist seit 1817 Bischofskirche des Bistums Moulins.

Gemeinde Souvigny

Im weiteren Verlauf meiner Route kam ich durch die Gemeinde Souvigny, die um die 1900 Einwohner zählt. Durch den etwa zwölf Kilo­meter südwestlich von Moulins liegenden Ort führt der von Deutschland kommende Jakobsweg nach Santiago de Compostela.

Bedeutungsvoll ist die Klosterkirche Église Prieurale Saint-Pierre & Saint-Paul de Souvigny, einst geistiges und kulturelles Zentrum der Region. Die Kirche befindet sich mitten im Ort, nur etwa 150 Meter von der Durchgangsstraße D945 entfernt (46.53506, 3.19299).

Eine Besichtigung lohnt sich bestimmt. Leider war mir die Existenz trotz Info-Tafel am Ortsein­gang unbekannt. Man sollte sich eben doch besser vorbereiten und bestimmte Sehens­würdigkeiten in die Reise-Planung einbeziehen.

Was gibt es Schöneres als bei Sonnenschein, milden Temperaturen, wenig befahrenen Landstra­ßen und mit dem Hochgefühl des Entdeckers quer durchs Land zu fahren? Abseits der Hauptverkehrswege erinnerte mich diese flache Landschaft mit den verstreut liegenden Bauern­höfen, den Viehweiden und den kleinen Äckern an die Umgebung in meiner Kindheit.

Die Landstraße D11 Richtung Montluçon ist wirklich empfehlenswert. Ab und zu sieht man auch ein Schild mit Übernachtungsangebot (Chambre), eine Urlaubsfahrt in dieser Region wäre also kein Problem, und zwar ohne Hotels.

Gegen 11 Uhr war ich wieder auf einer Autobahn und recht müde. Am liebsten hätte ich irgendwo halten und ein Nickerchen machen wollen. Die letzte Nacht im F1-Hotel war wohl doch zu kurz (oder der Computer-Abend zu lang). Das Navi sagte, noch 353 Kilometer bis zum Ziel.

Eine seltsame Beobachtung

Nun endlich, an der N145 ist eine Parkmöglich­keit. Es war inzwischen 12 Uhr geworden, Zeit zum Mittagessen. Der Parkplatz ist großzügig angelegt mit Bänken, Tischen, neben dem Toilet­tenhaus zusätzlich ein Info-Häusl, in dem man sich Videos über die Region anschauen kann. Separat von der PKW-Parkmöglichkeit existiert ein großer LKW-Parkplatz mit Wasserversorgung.

Alles sah relativ neu aus, bei der späteren Aus­fahrt entdeckte ich die alte unbenutzte Toiletten­anlage, die in den nächsten 30 Minuten meines Aufenthaltes noch eine besondere Rolle spielen sollte. Zunächst machte ich Brotzeit, mit frisch gebrühtem Instant-Kaffee, belegten Brötchen und dem Rest Weintrauben. Den Gaskocher wollte ich nicht erst anwerfen. Schon bei meiner Ankunft strich ein Mann mittleren Jahrgangs um das Toilettenhaus herum, mit einem Handtuch über der Schulter nach irgend jemand Ausschau haltend. Ein weiterer PKW war aber nicht zu sehen, der diesem Mann gehören könnte. Zwi­schendurch kam ein älteres Ehepaar, die aber bald wieder verschwanden. Abgesehen von den LKWs weiter oben war ich allein auf dem Platz.

Der LKW-Fahrer war ein Spanier und meinte auf meine Frage nach der Wasserqualität, er wäre schon oft hier gewesen und das Wasser sei OK, ansonsten läge er schon längst eine Etage tiefer. Sein Deutsch war mit Spanisch und Englisch gemischt, aber gut verständlich. Meine Flaschen waren nun auch gefüllt, da kam ein französischer Lieferwagen, dem ein Mann entsprang, der zielstrebig zu dem Mann mit dem Handtuch lief. Nach kurzer gestikulierender Diskussion liefen beide Richtung Parkplatzausfahrt zu der alten Toilettenanlage. Ich glaubte, das Geräusch eines eisernen Riegels und das Türknarren zu hören. Beide verschwanden für etwa 15 Minuten, kamen dann wieder heraus und jeder ging seiner Wege. Der Lieferwagen-Fahrer brauste vom Parkplatz, der Mann mit dem Handtuch verschwand nun im neuen Toilettenhaus. Seltsam. Ich packte meine wenigen Sachen und wollte gerade losfahren. Da sah ich den Handtuch-Mann wieder vor dem Toilettenhaus stehen, telefonieren und warten.

Wieder auf der N145 kreisten meine Gedanken um das eben Erlebte. Offensichtlich diente der Parkplatz als Treffpunkt, für was auch immer. Mir konnte es egal sein, meine Reise ging weiter. Noch 100 Kilometer Autostraße (N145) lagen vor mir, rund 340 Kilometer bis zum Ziel. Ein bisschen Wehmut beschlich mich angesichts der letzten halben Stunde, zu zweit sind solche Situa­tionen besser zu verkraften.

Tanken ohne Quittung

Es war gegen 14 Uhr auf der Landstraße D951, die oft durch Wald führt. Die Sonne schien, und da kam auch endlich eine Tankstelle. Mir erschien der Literpreis recht hoch, der Tankwart kam angerannt und fragte vor dem Tanken: "Cash?". Ich bejahte, zeigte ihm 30 Euro und ließ den Sprit einfüllen. Die Euros nahm der Mann, nach einer Quittung konnte ich garnicht erst fragen, da war er schon wieder weg. Dem Bulli-Fahrer an der anderen Säule ging es genauso. Es war ein Schweizer mit Familie. Unsere Blicke kreuzten sich. Er zuckte nur mit den Schultern. Der Tankwart saß inzwischen schon wieder in seinem Häuschen.

Das F1-Hotel in Bordeaux hat keinen Platz

Auf der Nordumfahrung von Bordeaux war dicker Verkehr. Das Navi brachte mich zielsicher bis knapp vor das F1-Hotel Bordeaux West, nur konnte ich es weder sehen noch den Eingang finden. Ich stand in einem Gewerbegebiet mit dichter Bebauung. Von den anderen F1-Hotels war ich einen großen Parkplatz gewöhnt und auch die Hotels selbst waren nicht zu übersehen. Ich gab nochmals die Zieldaten ins Navi ein, das Ergebnis war gleich: kein Eingang zu sehen. Zu Fuß machte ich mich auf die Suche, vielleicht konnte ich jemand fragen. Endlich, um die nächste Ecke, verdeckt mit Buschwerk und hohen Bäumen, war ein gerade mal PKW-breiter Eingang, der zu einem recht kleinen F1-Hotel führte, fast wie der Zugang zu einem Hinterhof.

Der junge Mann am Tresen bedauerte, kein Platz mehr frei. Zuerst glaubte ich, sein Englisch nicht zu verstehen. Doch langsam wurde mir klar, es war wirklich nichts mehr frei. Das hätte ich nicht erwartet. Ziemlich enttäuscht fiel mir das andere F1-Hotel im Osten von Bordeaux ein, in dem ich 2015 auf der Fahrt nach Portugal geschlafen hatte. Er rief an, und siehe da es klappte. Ob er eine Reservierung für mich auslösen solle? Natürlich, so hatte ich wenigstens ein Bett sicher. Einziger Nachteil war, ich hätte wieder quer durch ganz Bordeaux fahren müssen oder alternativ den recht großen Umweg über die Nordumfahrung.

Fahrt zur Düne

Nicht so recht wissend, was ich tun sollte, fuhr ich trotzdem erst einmal auf den Bordeaux-Ring zurück. Der Verkehr wurde so stark, dass ich bequem am Navi hantieren konnte. In Gedanken und im Stau stehend hatte ich längst entschieden, nicht in die Stadt reinzufahren. Schon in 2015 hatte ich Probleme, im dichten Berufs­verkehr das Hotel im Osten zu erreichen. Den Stress wollte ich mir nicht noch einmal antun.

Ich sollte mich südlich halten, um dann über den Autobahnzubringer A660 Richtung Arcachon fahren zu können. Arcachon ist der nächste größere Ort nahe der Düne. Ich gab also die neuen Daten ein und ließ mich zwar stockend, aber zielsicher Richtung Atlantik navigieren.

Um 17.48 sah ich auf der A660 das erste Schild "Dune du Pyla", 12 Kilometer. Der Verkehr war zwischenzeitlich wieder normal. Vielleicht könnte ich irgendwo im Wald oder auf einem Parkplatz im Auto schlafen, oder sogar auf einem Zeltplatz. Zu dem Zeitpunkt war noch alles offen.

Ich fuhr weiter südwärts, vielleicht war doch noch irgendwo ein Waldweg, auf dem ich von der Straße aus nicht sichtbar hätte übernachten können. Etwa einen Kilometer weiter stand ich vor einem weiteren Zeltplatz, dem "Camping de la Dune" mit Namen "Les Flots Bleus" (Die blauen Wellen). Im Empfangshäusl sah ich Licht brennen. Ohne Zeit zu verschwenden, ging ich rein. Yes, man habe viel Platz und "Welcome your Fa­mily". So so, sie nahm also an, dass ich mit Fami­lie da sei. Die junge Französin war sehr nett.

Es war für mich zwar etwas schwierig, die nötigen Infos zu bekommen, aber schließlich hat doch alles reibungslos geklappt. Sie bot mir einen festen Bungalow an für 35 Euro pro Nacht. Ein Platz fürs Auto und ein Zelt sollte 17 Euro kosten. Natürlich entschied ich mich fürs Letzte­re. Nachdem ich mir den Platz an Ort und Stelle ausgesucht hatte, bekam ich den Öffnungscode für die Schranke und schon war ich Zeltplatz-Kunde. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Es war inzwischen nach 20 Uhr geworden.

Die Nacht war angenehm, trotz meiner Rückenbeschwerden vom miserablen Dacia-Sitz, der sich überhaupt nicht für stundenlange Autofahrt eignet. Er ist im Rückenprofil zu sehr ausgearbeitet und dazu noch viel zu hart. Die resultierende unangenehme Druckbelastung führt zu Rückenschmerzen. Selbst die behelfsweise aufgelegte Decke im mittleren Lehnenbereich half nur begrenzt. Eine Lösung für das Problem habe ich bis heute noch nicht gefunden.

Das hat aber alles nichts mit den Zeltplatzbe­dingungen zu tun. Es war absolut ruhig in der Nacht, manchmal glaubte ich das Brausen des nahen Meeres zu hören, vielleicht war es aber auch nur der Wind, der recht kräftig über die Düne fegte, sich aber auf dem Zeltplatz nur ganz abgeschwächt bemerkbar machte. Die Tempera­tur war nachts ziemlich niedrig, der Jogging­anzug mit Decke reichte gegen die aufkriechende Kälte nicht. Erst im Schlafsack war alles gut.

Frühstück mit Gesellschaft

Erst kurz nach 9 Uhr kroch ich aus meinem Autobett. Die heiße Dusche brachte meinen Kreislauf wieder in Schwung. Bei Tisch hatte ich Gesellschaft. Eine Schar Spatzen kam immer näher, einzelne besonders Mutige flogen auf die gegenüberliegende Bank und schließlich auf den Tisch. Sie pickten meine Brotkrümel auf, einer nahm sich vom aufgeschnittenen Brot ein größeres Stück und flog zu seinen Brüdern und Schwestern. Er hatte Mühe, die schwere Last zu tragen. Ich musste regungslos sitzen, um das Schauspiel nicht zu unterbrechen. Offensichtlich sind die Spatzen auf dem Zeltplatz die Menschen gewöhnt und wissen, dass sie nichts zu befürchten haben. Mit Tischdecke und den servierten Brotkrumen kam die Party dann richtig in Schwung.

Die Show wurde aber abrupt durch zwei größere schwarze Vögel unterbrochen. Sie sahen aus wie Amseln, waren aber etwas größer, so etwa zwischen Amsel und Krähe. Diese sich wichtig tuenden Vögel kamen zwar nicht bis auf den Tisch, beobachteten mich aber im gebührenden Ab­stand. Sie warteten wohl darauf, bis ich weg sein würde. Die Spatzen waren nicht mehr zu sehen.

Mein Nachbar kam heute früh sehr zeitig, ich schlief noch.

Sanitäranlage ohne Beanstandungen

Die Eis- und Cola-Bar, ebenfalls geschlossen

Heute geschlossen, also kein Baguette zum Frühstück

Mein Nachbar auf dem nächsten Stellplatz war schon da, als ich aus dem Auto kroch. Es war ein Franzose mit Wohnmobil sozusagen auf Durchreise. Wie ich später erfuhr, wohnt er zwar auch in Meeresnähe, aber etwa 400 Kilometer weiter nördlich. Wegen der kommenden schlechteren Witterung in Frankreich wollten er und seine Frau nach Spanien und dann vielleicht noch nach Portugal. Sie blieben nur eine Nacht. Außer diesem Nachbar war der Campingplatz so gut wie leergefegt.

Die Treppe ist eine sehr gute Aufstiegshilfe. Ohne sie wäre es beschwerlich, die etwa 30 Grad steile Dünenwand zu überwinden. An manchen Stellen sollen es sogar bis zu 40 Grad sein. Zusätzlich macht es der sehr lockere Sand mit relativ kleiner Korngröße nahezu unmöglich, die Düne raufzuklettern. Man versinkt im Sand und rutscht oft wieder abwärts. Festes Schuhwerk ist sowieso Pflicht. Eine Alternative wäre es, barfuß den Sandberg zu bezwingen.

Insgesamt sind zwischen Düne und der Waldstraße D218 drei Campingplätze, zwei weitere nach dem südlichen Ende der Düne. Ich habe aber nur an meinem Platz eine Treppe gesehen. Eine weitere Plastiktreppe befindet sich noch am nördlichen Dünenende, die zum zentralen großen Parkplatz führt. Das wusste ich aber nicht, ich war ja erst am Beginn meiner Erkundungen.

Auf der Treppe wird der Gleichgewichtssinn auf eine harte Probe gestellt. Man sollte diesbezüglich auf keinen Fall Defizite haben. Die Steilheit und die fehlenden Anhaltspunkte für das Auge fordern hohe Aufmerksamkeit, um ohne Schwie­rigkeiten den Weg nach oben zu meistern. Am besten ist es, man konzentriert sich auf die vor einem liegenden Stufen. Für Unterbrechungen zum Ausruhen oder für Fotos sollte man stehenbleiben. Ich habe später Leute auf allen Vieren die Treppe hochkrabbeln sehen. Die Treppe aus Kunststoff am nördlichen Dünenende ist günstiger, mit breiten waagerechten Stufen und sogar mit Geländer. Dort schaffen es auch Ältere bis zum Dünenkamm. Auch diese Treppe wird für jede Saison neu aufgebaut.

Dune du Pilat oder Dune du Pyla?

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass sowohl im Internet als auch in Reiseführern, Prospekten und sogar auf örtlichen Verkehrsschildern die Düne mit dem Namen "Dune du Pyla" (richtig Dune du Pilat) bezeichnet wird. Dieser Name ist schlichtweg falsch. Der Name nimmt Bezug auf den Badeort Pyla sur Mer, der sich im Norden an die Düne anschließt und erst um 1920 gegründet wurde. Der richtige Name Dune du Pilat wird schon im 18. Jahrhundert erwähnt. Pilat leitet sich vom historischen "pilàt" ab und bedeutet "Haufen", ein Sandhaufen eben. Neuerdings wird dem falschen Namen schrittweise entgegengewirkt. Die Tourismusämter verwenden einheitlich den richtigen Namen, die Schilder und gedruckten Unwahrheiten werden nach und nach ausgetauscht. Eine zusätzliche, eher beschreibende Bezeichnung ist La Grande Dune du Pilat (Die Große Düne aus Sand), die natürlich ihre Berechtigung hat, denn groß ist die Düne wirklich mit fast 3 Kilometer Länge.

So ein riesiger Sandhaufen ist garnicht so selten auf unserem Planeten. Man denke nur an die Sahara-Sandmassen oder auch an die großen Dünenlandschaften in der Namib-Wüste, die Rub al-Chali, in der die höchste Sanddüne der Erde ist, die Tel Moreeb mit etwa 300 Metern Höhe.

Aber auch in Europa gibt es wüstenähnliche Gebiete, zum Beispiel in Spanien nördlich von Almeria.

Wanderdüne bei Leba, Polen

Eine der Dune du Pilat ähnliche Wanderdüne liegt an der Ostsee im Slowinski Nationalpark bei Leba. Diese "polnische Sahara" ist zwar nicht ganz so hoch (nur maximal 55 m), verschlingt aber ebenfalls jährlich einige Meter des dahinter liegenden Landes. Entsprechend Berechnungen ist der heutige neue Ort Leba in 400 Jahren wieder verschüttet. Schon das alte Leba, das mit seinen Fischerhäusern nordwestlich vom heutigen Leba lag, wurde Opfer der Sandmassen. Mitten im Wald sind noch Überreste der mittelalterlichen Nikolaikirche zu sehen.

Auch die Dune du Pilat wird eines Tages die Zeltplätze vollends verschlingen und auch nicht vor der Straße halt machen. Aber das ist noch lange hin und nicht mehr in meinem Leben. Vielleicht ist man eines Tages in der Lage, durch geographische Veränderungen vor der Küste (seewärts) oder hinter der Küste (landwärts) den stetig vorrückenden Sand aufzuhalten.

Entstehung der Dune du Pilat

Dünen entstehen simpel gesagt durch Anhäufung von Sand, aufgrund verschiedenster Ursachen, schrittweise und meist über Tausende von Jahren hinweg. Die Dune du Pilat wurde in jüngster Zeit (im Jahr 2000) geologisch näher untersucht. Sie entwickelte sich über rund 4000 Jahre hinweg, ist aber keineswegs ein gleichmäßig gewachsener Sandberg, sondern besteht wegen der wechselvollen klimatischen Bedingungen aus mehreren Schichten.

Das Bett der Düne

Begonnen hat der Aufbau des Untergrundes mit der Ablage von Schotter, Sand und Kies bereits vor 18.000 Jahren, als der Meeresspiegel rund 120 Meter unter dem heutigen lag. Durch die Eis­schmelze nach der letzten kalten Klimaperiode stieg das Wasser an und überdeckte alles mit Sand, Kies und Ablagerungen der damaligen im Meer lebenden Tier- und Pflanzenwelt.

Wald und Süßwasser aus Urzeiten

Rund 4 bis 5 tausend Jahre ist es her, da bestand das heutige Dünengebiet aus sumpfigem Wald und Buschwerk. Dies belegen Funde zahlreicher Baumstamm- und andere Vegetationsreste in einer untersten schwarzen Schicht. Es konnten Pinien, Haselsträucher, Erlenbirken und Weiden nachgewiesen werden. Dieser Schicht ist auch das Süßwasser zuzuordnen, das in etwa einem Meter Höhe bei Ebbe vom Land ins Meer fließt. Es handelt sich also um uraltes Grundwasser. Am Strand wachsen heute in diesem Bereich Pflanzen, die ohne diese Süßwasserquelle nicht existieren würden.

Menschliche Besiedlung vor 3.000 Jahren

Einige weitere Sandschichten etwa 3 bis 4 Meter über dem heutigen Meeresspiegel enthalten Pflanzenreste aus der Zeit 1.300 bis 1.200 Jahre vor Christus. Die menschliche Besiedlung dieses Bodens erfolgte etwa 1.000 bis 600 Jahre vor Christus. Es wurden Tongeschirr, Werkzeuge und Münzen gefunden.

Die Düne wächst

Im Mittelalter vor 1.500 bis vor 500 Jahren gab es in einer Kälteperiode häufig heftige Stürme, die zu weiteren Sandanhäufungen, den neuen Dünen, führten. Der Sand schichtete sich übereinander und verschlang Felder und Dörfer. Auch schob sich im Laufe der Zeit das nordwestlich gelegene Cap Ferrét, das das Becken von Arcachon begrenzt, um mehr als 4.000 Meter in südliche Richtung vor. Die Halbinsel Lège-Cap-Ferrét mit dem Cap bildet die westliche Begrenzung des Beckens von Arcachon.

Die Hafeneinfahrt zum Becken war mit Sandin­seln blockiert. Diese geologischen Veränder­ungen formierten zusammen mit den starken Winden und der fortschreitenden Küstenerosion die heutige Düne. Maßgebend sind natürlich die Gezeitenunterschiede, durch die immer wieder riesige Mengen Wasser und damit Sand bewegt werden. Eine Meeresströmung, die parallel zur Küste vom Norden nach Süden verläuft, führt ebenfalls viel Sand mit sich. Aushöhlungen und Anlagerungen im Küstenverlauf sind die Folge.

Die Sandbank vor der Dune du Pilat liefert den Sand, der vor allem bei starkem Westwind und Ebbe auf die Düne getrieben wird. Die Düne wuchs zeitweise auf bis zu 118 Meter an, andere Quellen sprechen von 127 Metern.

Wie in der Wüste, dachte ich. Schwitzend und keuchend stapfte ich bergan. Links der Wind und in der Ferne das Meer, rechts die steil abfallende Dünenschräge, auf der ich nicht ins Rutschen kommen wollte. Anzumerken ist, dass mir genau dies später passieren sollte. Ein Auf- oder Abstieg wäre hier sowieso nicht möglich, ich war auf meinem Zeltplatz mit der Leiter also genau richtig. Bald müsste ich meinen Platz sehen, vielleicht sogar das Auto. Wenig später entdeckte ich es, teils verborgen hinter einem Baum. Es war inzwischen 12.30 Uhr. Von oben hat man eine herrliche Sicht auf den Campingplatz inmitten des Waldes, der sich bis zum Horizont erstreckt.

Ziel war eigentlich der höchste Punkt der Düne im nördlichen Drittel. Vorher, durch ein sanftes Tal vom höchsten Punkt getrennt, war ein großer Dünenberg. Diesen ersten Hügel musste ich noch schaffen, erst dann wollte ich mir eine richtige Pause gönnen. Die Sonne meinte es wirklich supergut, nur weit über dem östlichen Land war ein Wolkenfeld zu sehen. Allein war ich nicht unterwegs. Ab und zu begegneten mir Leute, teilweise mit Hund. Gespräche zu führen war aber heute nicht mein Ding, ich war zu sehr mit mir und den Mühen des Weges beschäftigt.

Der Weg gestaltete sich tatsächlich beschwerlich. Mit Stativ, sonstiger Ausrüstung und Wasservor­rat hatte ich ganz schön zu schleppen. Mein Kreuz meldete sich auch wieder, der Magen ebenso. Leider hatte ich versäumt bzw. es war mir garnicht möglich, ein Brötchen oder so etwas mitzunehmen. Ich hatte einfach nichts mehr. Die letzte Schnitte heute früh hatten die Vögel gefuttert, und der Laden auf dem Zeltplatz hatte aus unerfindlichen Gründen geschlossen.

Die Düne mit 60 Millionen Kubikmeter und 500 m Breite

Der Blick aufs Meer entschädigt alle Strapazen.

Auf der Dünenspitze in 118 m Höhe bin ich nicht allein.

Am nördlichen Dünenende ist wieder Wald.

Hier bin ich auf dem Weg zum Restaurant "Le Blockhaus"

Bunker Arcachon, die Strandwacht und das Blockhaus

Die Reste des Westwalls sind abgerutscht und versinken.

Das Blockhaus bietet Snacks, Getränke und Meeresblick. Dahinter beginnt die Küste von Pyla sur Mer, die Teil der Meeresöffnung des Bassin d'Arcachon ist.

Küste hinter dem Blockhaus (Pyla sur Mer, Ri Arcachon)

Rechts ist die weiße Bunkertür zu sehen.

Mein Weg führt wieder zurück Richtung Süden.

Nur noch die Leiter hinunter und ich bin wieder zu Hause.

Die Abendsonne wärmt noch, im Windschatten der Düne.

Die Dünenwanderung steckte mir in den Kno­chen. Nach dem Abendbrot wollte ich deshalb möglichst schnell zur Ruhe kommen. Morgen würde ja wieder ein anstrengender Tag werden. Der Weg zur Dusche war nur noch schemenhaft erkennbar, trotz des sternenklaren Himmels. Ich sah nur ganz wenige Lichter aus Wohnmobilen bzw. Bungalows. Nicht dass ich Angst gehabt hätte, aber komisch kam es mir schon vor, so allein (fast) auf dem Campingplatz mitten im Wald in finsterer Nacht. Auch dachte ich an das Wildschwein, dass hoffentlich schon längst wieder weit weg war. Jedenfalls beeilte ich mich auf den 100 Metern zwischen Dusche und Auto.

Ich war gerade dabei, mich bettfertig zu machen, da krachte und schepperte es durch die Nacht. Es klang fast wie ein Autounfall. Dann war wieder Stille. Ich hielt inne, lauschte und strengte mich an, jedes Geräusch zu sortieren. Doch außer dem leisen Rauschen der Baumwipfel und einem ganz weit entfernt kläffendem Hund war nichts zu hören. Langsam, aber sehr aufmerksam, fuhr ich fort, mein Nachtlager herzurichten. Da wieder Ruhe war, sorgte ich mich nicht weiter. Und trotzdem, irgend etwas oder jemand musste das Geräusch verursacht haben. Die Straße war ja auch nicht weit, vielleicht hatte es doch einen Unfall gegeben. Irgendein Motorgeräusch war aber auch nicht zu hören. Vielleicht war das Wildschwein noch auf dem Gelände? Ich beruhigte mich, das Licht meiner Kopflampe würde bestimmt jedes Tier in die Flucht schlagen.

Dann zog ich die letzte Autotür von innen zu. Hundemüde streckte ich mich aus und begann, noch ein paar Tages-Notizen in meinen Voice Tracer zu sprechen. Mein Licht war auch aus, der Fensterspalt ließ zumindest akustisch eine gewisse Kontrolle der Außenwelt zu.

Mein Geist war schon im Land der Träume, als scharrende Geräusche meine Ohren spitz werden ließen. Hellwach saß ich im Schlafsack, versuchte die Dunkelheit zu durchdringen um mitzukriegen, was draußen vor sich ging. Da – wieder das Scharren, und jetzt, ganz deutlich, ein schnaufendes Grunzen. Nun war alles klar. Das Schwein musste ganz in meiner Nähe sein. Na prima, dachte ich. Vorsichtig kroch ich zum vorderen Fenster, das wegen der fehlenden Dunkelfolie bessere Sicht bieten würde. Ich sah aber nichts, nur schwach den staubigen Sand des Weges und über der Düne die leuchtenden Sterne.

Das Land der Träume sollte mich bis nach 9 Uhr festhalten. Die umgestürzten Kübel am Duschhaus erinnerten mich an die Besucher vom gestrigen Abend. Sie hatten ganze Arbeit geleistet. Papier, leere Büchsen und anderes Zeug war verstreut, eine im wahrsten Sinne des Wortes große Sauerei. Das Zeltplatz-Personal hatte noch nicht aufgeräumt. Obwohl die Müllbehälter einen ziemlich robusten Deckel haben, wussten die Wildschweine genau, wie man an Fressbares kommt. Ich denke, es war nicht ihr erster Besuch. Offensichtlich hatten sie in der Ver­gangenheit schon oft Erfolg.

Mir knurrte der Magen. Wenn der Zeltplatz-Laden wieder zu haben würde, müsste ich mich auch auf die Suche nach etwas Essbaren machen. Eine Suppe aus der Dose mit Kaffee wäre zwar noch möglich gewesen, aber ein Brötchen zum Frühstück ist mir lieber.

Ich hatte Glück. Der Laden war auf. Zwar waren die Regale fast alle leer (wohl wegen des Saison­endes), doch mit zwei Baguettes und etwas Schmierkäse war ich zufrieden. Ich hätte mir etwas Obst oder Weintrauben gewünscht. Auch war nur noch eine Flasche Wasser im Auto. Ein richtiger Supermarkt musste her.

Beim Frühstück erfuhr ich von meinem neuen Nachbar nebenan, ein in Deutschland lebender Pole, dass vor dem nächsten Zeltplatz (Route de Biscarrosse, D218 südlich) ein größerer Laden sei. Nun stand fest: Den Supermarkt besuchen, dann Wandersachen anziehen und auf der Düne zum nördlichen Ende laufen. Gestern war ich am Dünenende links hinunter zum Meer gegangen. Heute wollte ich rechts hinunter, um die Gegend in Nähe des großen Parkplatzes zu erkunden.

Das Empfangshäusl (Rezeption) von hinten

Fahrrad-Verleih

Zugang zur Bar von der Straße aus

Die Straße D218 Ri Süden (Biscarrosse) mit Fahrradweg

Pech gehabt! Als ich zum Supermarkt kam war er geschlossen. Er schließt um 12 Uhr (9 bis 12) und öffnet erst wieder am späten Nachmittag (17 bis 19), natürlich nur in der Saison. Ich hätte die Zeit nicht vertrödeln sollen. Die Fotos vom Zeltplatz hätte ich auch noch später machen können. Pech nur, dass ich jetzt wirklich bald am Hungertuch nagen musste. Vielleicht ist unterhalb des nördlichen Dünenendes eine Gelegenheit einzukaufen, so hoffte ich.

Auch der Zeltplatz Pyla ist in den Wintermonaten von Oktober bis einschließlich März geschlossen. Mich wundert das ein wenig. Ich würde es reizvoll finden, bei Kälte oder gar bei Frost und Schnee auf der Düne zu laufen. Zumindest ist die Winterluft sehr gesund, man kennt das von der Ostsee. Aber wahrscheinlich sind nicht so viele Leute meiner Meinung und die Öffnung der Campingplätze lohnt sich wirklich nicht.

Camping Pyla hat etwas höhere Preise als mein Zeltplatz Les Flots Bleus. Ich hatte also, ohne es zu wollen, bei meiner Ankunft den günstigsten Platz erwischt.

Nach dem ergebnislosen Shopping-Versuch blieb mir nichts anderes übrig, als zurück zu laufen und meine Tour mit karger Marschverpflegung zu beginnen. Ein Baguette hatte ich noch, und die letzte Flasche Wasser musste reichen. Von der Straße aus sah ich viele Leute auf der Düne, mehr als gestern. Ich war gespannt, was kommt.

Die schlechten Aussichten laut Wettervorhersage hatte ich schnell vergessen, kein Wunder bei diesem strahlenden Himmel. Mein Aufstieg zum Dünenkamm war diesmal leichter, vielleicht auch, weil ich nicht soviel dabei hatte. Ohne Stativ, mit wenig Gepäck, in kurzen Hosen und vor allem nach einer erholsamen Nacht ließ es sich besser laufen.

Wie hoch ist die Düne wirklich?

Dieses Mal hatte ich das Navi mitgenommen, um selbst die Dünenhöhe zu bestimmen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Angaben. Nicht jedes Navi zeigt permanent die aktuelle Höhe an, mein Garmin-Navi tut es. Am Fuße der Leiter auf dem Campingplatz waren es 65 Meter, auf dem Kamm oberhalb der Leiter 98 Meter. Die Differenz beträgt also nur 33 Meter. Ich hätte mehr geschätzt. Später auf dem mittleren höchsten Berg der Düne habe ich dann 126 Meter gemessen. Das ist also mehr als die 117 Meter, die in verschiedenen Prospekten und auch im Web angegeben sind.

Nun, ich weiß natürlich nicht, wie genau das Navi misst und was angezeigt werden würde, wenn ich mich unterhalb der Düne auf Meeres­höhe befinden würde. Alle Höhen­an­gaben beziehen sich auf den Meeresspiegel. Doch dieser hängt von Ebbe und Flut ab und ist auf der Welt auch sonst nicht überall gleich hoch. Die Erde ist ja keine gleichförmige Kugel sondern eher eine Kartoffel mit ziemlich großen Eindellungen und Ausstülpungen. Die Gebirge sind da schon herausgerechnet. Ich hoffe ja, dass der aktuelle Meerespiegel am Standort des Navis den Null-Bezug darstellt. In Südportugal hatte ich an einer Küstenstraße in Höhe des Meeres 2 Meter gemessen. Aber auch dort gibt es Ebbe und Flut.

Wie schon von unten erkennbar waren tatsächlich viele Leute auf der Düne unterwegs, einige mit Hund. So auch zwei Italiener (Vater mit Sohn), die ein besonders schönes Exemplar dabei hatten. Ich selbst habe keine Ahnung von Hunden. Sie erzählten mir aber, der Labrador sei ein guter Jagdhund. Seine Urahnen stammen nicht von der gleichnamigen Halbinsel Kanadas, wie anzunehmen wäre, sondern von Neufund­land. Der Labrador sei kinderlieb und sehr bedacht, seinem Herrchen alles recht zu machen. Als Wachhund sei er weniger geeignet. Mir ist das alles ziemlich egal, mir gefiel der Hund einfach. Er nahm sofort Kontakt mit mir auf, als ich mich mit seinen beiden Herren unterhielt.

Früher wäre ich in solchen Situationen zurückhaltender gewesen, um nicht zu sagen, ich hätte Angst gehabt, einen fremden Hund zu berühren. Seit aber ein Hund in der Familie ist, habe ich ein wesentlich entspannteres Verhältnis zu solchen Begegnungen. Schwierig wird es immer dann, wenn ein Hund meint, seinen Bereich oder seinen Herrn beschützen zu müssen. So kann es durchaus vorkommen, dass ein Hund im Auto aggressiv wird, wenn man auch nur in die Nähe des offenen Fensters kommt. Sitzt man mit drin und ist das Herrchen (oder das Frauchen) dabei, ist alles gut. Man gehört dann dazu.

Mitten im Becken von Arcachon liegt die Vogelinsel.

Restaurant Le Blockhaus und oben Hotel La Corniche

Südende der Düne mit den Bunkern im Wasser (li. oben)

Erstaunliche Begegnung

Vielleicht 10 Leute mühten sich, über den steilen Hang auf die Düne zu kommen. Anfangs dachte ich, die sind aber unsportlich, die hätten lieber die Treppe nehmen sollen. Erst aus der Nähe sah ich, es waren Menschen mit Behinderung. Ich half einer etwas dickeren Frau, die letzten Meter zu schaffen. Allgemeines Klatschen, als alle oben waren. Meine Hochachtung gilt den beiden jungen Betreuerinnen, die solch eine Tour mit der Gruppe machten.

Höchster Hügel der Düne (Dünenspitze mit 117 m)

Blick zurück Richtung Süden auf die Dünenspitze

Der erste Hügel von der Nordtreppe aus, Fototermin.

Blick vom nördlichsten Hügel zurück auf die Dünenspitze

Das Cap Ferrét, auf dem auch alte Bunkeranlagen sind.

Links der Leuchtturm der Halbinsel Ferrét. Die Halbinsel ist bewohnt, man kann mit dem Auto bis zum Kap fahren.

Der Wald ist kein eintöniger Kiefernwald, sondern mit kleineren Bäumen und Buschwerk durchsetzt. Was mir auffiel, war der zahlreich vorhandene Farn, teilweise regelrechte Farn­felder. Die Baumwipfel über mir schlossen sich manchmal, so dass der schmale Pfad recht du­ster war, trotz des herrlich blauen Himmels.

Ab und zu verharrte eine Eidechse auf dem Sandweg, um es sich auf einem verbleibenden sonnigen Fleck gut gehen zu lassen. Sobald ich näher kam, verschwanden sie raschelnd im nahen Laub und Pflanzwerk. Es waren auch einige größere Exemplare dabei, so etwa 15 Zentimeter lang. Ansonsten war von Tieren nichts zu sehen. Ab und zu schimpfte ein Vogel aus den Baum­kronen, der sich wohl durch mich gestört fühlte. Die Luft war hitzig und stand regelrecht im Wind­schatten der Düne. Ich wünschte, mir würde der Wind vom Meer um die Ohren blasen.

Plötzlich sah ich tiefe Aufwühlungen, wie sie nur von Wildschweinen gemacht werden. Aha, dachte ich, hier ist also das Zuhause der nächtlichen Besucher auf dem Campingplatz. Nicht dass ich etwa Angst gehabt hätte, aber jetzt lauschte ich beim Laufen auf jedes Geräusch aus der undurchdringlichen Umgebung. Nun schien es mir, ich werde beobachtet und jeder meiner Schritte wird verfolgt. Das war natürlich Unsinn, doch einer Wildsau wollte ich jetzt nicht unbedingt begegnen.

Mir fiel die Geschichte ein, die mir vor vielen Jahren meine Mutter erzählt hatte. Ein Heidel­beer-Sammler war im Königsfelder Wald (in dessen Nähe ich aufwuchs) tief ins Unterholz gekommen. Er hörte das Gequiekse von jungen Schweinen und dachte wohl, dass daraus ein Braten werden könnte. Später hatte man in der Nähe eine blutige Eisenspitze gefunden. Jeden­falls musste er versucht haben, einen der Frischlinge zu töten. Die Bache nahm ihm das sehr übel. Man fand den über 60-jährigen Mann am nächsten Tag mit schlimmen Gesichtsver­letzungen leblos im eigenen schon getrockneten Blut liegen. Es muss grausam ausgesehen haben.

Wer allerdings nur Ruhe sucht, dem dürften die gelegentlichen Disco- und Tanzabende in der Saison nicht so recht sein. Außerdem gibt es Ani­mationsprogramme, dessen Teilnahme ist aber keine Pflicht.

Zum Strand am Meer (Place de la Corniche) sind es etwa 3 Kilometer. Man muss auf der Straße bis zum nördlichen Ende der Düne laufen, dann am großen Parkplatz vorbei, um schließlich an das Meer zu gelangen. Es gibt einen Shuttle-Bus, der recht oft zwischen Badestrand und den Zelt­plätzen an der D218 verkehrt. Kürzer, aber schweißtreibender ist der Weg über die Düne.

Der Campingplatz La Forêt ist allerdings etwas teurer (3 Sterne von den möglichen 5 Sternen). Man bietet zwar allerhand, vor allem auch für Familien mit Kindern, doch ich denke, auf meinem Platz (Camping de la Dune) bin ich besser aufgehoben. Ich mag es lieber einfacher, vom animierten Urlaub und viel Rummel halte ich nichts.

Gegen 16 Uhr erreichte ich meinen Zeltplatz, vom Campingplatz La Forêt aus sind es keine 10 Minuten. Der gesamte Marsch über die Düne und dann zurück durch den Wald war kräftezehrend, vor allem wegen der Hitze. Kein Wölkchen am Himmel, hinter der Düne fast windstill und etwa 26 Grad: für September sicherlich auch hier ein Ausnahme-Wetter.

Das war die Spitze, nach kurzer Zeit mit vielen Leuten.

Weiter unten am Meer genossen die Pärchen das Schau­spiel, weit weg vom Trubel auf der Dünenspitze.

Mit dem Verschwinden des roten Balls hinter der fernen Wolkenschicht über dem Meer saß ich im Sand und hing meinen Gedanken nach. Unfähig aufzustehen hallte mir im Kopf das Klatschen der Leute nach, das dem Sonnenuntergang galt. Es war wie ein als Ohrwurm bezeichneter Schlager, so durchbrach das wie in weiter Ferne geborene Klatschgeräusch meine eigene Reflexion auf das Verschwinden des letzten Sonnenlichts.

Und wieder ging es mir durch den Kopf: Alles ist vergänglich, so auch das Licht dieses Tages. Was bleibt, ist das Jetzt in der Hoffnung auf den nächsten Tag, ohne sich aber in der Hoffnung zu verlieren. Wer nur hofft, ist genauso gefangen, wie derjenige, der nur zurückdenkt. Beides bindet die Gedanken und läßt weniger Raum für das Jetzt. Also lasst uns, notfalls auch mit Tränen, Freud und Leid des Jetzt erleben, es kommt kein zweites Mal.

Warum wohl haben die Leute geklatscht? Später habe ich irgendwo gelesen, das sei auf dieser Düne immer so. Intuitiv würde ich eher zum Sonnenaufgang klatschen. Oder ist das Ganze ein Theaterstück, bei dem die Leute auch erst am Ende klatschen? Man freut sich, wenn der Vorhang aufgeht und die Schauspieler kommen. Sie müssen kommen, man hat ja schließlich dafür bezahlt. Aber dann will man etwas sehen. Honoriert wird am Ende, deshalb der Beifall.

Aber der Tag ist doch kein Theaterstück, schon garnicht eine Show. Die Sonne sendet ihre Strahlen nicht, um uns zu gefallen. Und einen Preis hat sie sowieso nicht. Sie schien und wärmte schon, als wir noch nicht da waren. Sie wird auch weiter ihre Arbeit tun, selbst wenn wir Menschen wieder von dieser Erde verschwunden sind. Sie braucht unser Klatschen nicht. Es ist eine Handlung, die höchstens uns selbst nützt.

Mir wurde kalt. Nur noch ein heller Streifen markierte den Horizont, wo sich Meer und Himmel treffen. Das schmale Wolkenband war nicht mehr da. Klar grenzte sich jetzt das dunkle Wasser vom schwachen Schein der verschwundenen Sonne ab. Langsam tauchte ein Stern nach dem anderen an der zunehmend schwarzen Kuppel auf. Die Düne war nur noch als Silhouette zu erkennen. Auf der vorgelagerten Sandbank glimmten zwei schwache Lichter. Oder vielleicht war es auch ein festgemachtes Boot. Im Norden und auf dem Cap Ferrét markierten die Lichtpunkte der Häuser das flache Ufer.

Der Vormittag war fast weg, erst 10.30 Uhr passierte ich die Schranke des Zeltplatzes. Nach einer ruhigen Nacht zog sich mein Frühstück hin, diesmal mit frischem Baguette vom Zeltplatz­laden. Heute war eigentlich der letzte Zeltplatz-Öffnungstag. Da aber in der Folgewoche noch eine Gruppe junger Leute kommen würden, hätte ich auch noch länger bleiben können.

Die 3 Nächte haben mich 45 Euro gekostet (mit Staub). Das war es mir wert. Vor allem Dusche und geschütztes Parken sind wichtig, abgesehen von der Nähe zur Düne und den diversen Bekanntschaften, die man machen kann. Ich kann den Campingplatz empfehlen, zumindest bezogen auf meine Bedürfnisse. Die Polen sind schon kurz nach 9 Uhr weg, da saß ich noch in der Morgensonne beim Frühstück. Gute Fahrt! Meine Website-Adresse hat er. Vielleicht meldet er sich einmal.

Erwähnen muss ich, dass ein Müllkübel am Sanitärhaus wieder umgekippt war. Die Sau (oder mehrere) war also wieder da. Gehört hatte ich diesmal nichts.

Vor mir lagen nun 656 Kilometer bis zur Klosterinsel (lt. Navi). Ich zweifelte schon jetzt, ob ich noch heute ankommen würde. Einen Supermarkt musste ich auch noch besuchen, die Speisekiste war fast leer. Bei Ankunft hätte ich sowieso nicht auf die Insel gekonnt, sowas muss man früh angehen. Ich musste also vorher noch übernachten. Dass die Fahrt mit Stau und Tankproblemen gespickt war, wusste ich noch nicht.

Einkauf bei Lidl

An der A660 nach Bordeaux hatte ich bei der Herfahrt einen Lidl gesehen. Das war im Augenblick mein vorläufiges Ziel.

Nach etwa 13 Kilometern sah ich schon linker Hand das Lidl-Schild. Ich musste die Ausfahrt nach Gujan-Mestras nehmen, das zwischen der A660 und dem Arcachon-Becken liegt. Der Supermarkt befindet sich direkt an der Autobahn im Gewerbegebiet von Gujan-Mestras (Adresse: Lidl, Avenue de Césarée, 33470 Gujan-Mestras) (44.61511, -1.07612).

Es war kurz vor 15.00 Uhr, Kaffeezeit. Quark­tasche, Brot, Würstl, Kaffee und Wasser — ich war danach satt und zufrieden. Die Sonne meinte es nicht mehr so gut mit mir. Von der Regenfront war aber weit und breit noch nichts zu spüren. Doch der Wind hatte sich verdächtig rar gemacht. Windstille ist immer ein Zeichen für kommenden Wetterwechsel.

Ich stand auf dem Parkplatz Aire de Maine-de-Boixe EST an der N10 (eine französische Autostraße) etwa 20 Kilometer nach Angoulême. Es ist ein gut ausgebauter 24-Stunden-Parkplatz mit großem LKW-Parkplatz und viel Wald, auf dem man auch im Auto übernachten kann. In Deutschland kenne ich so etwas an einer Bundes- bzw. Autostraße nicht. Allerdings waren die fran­zösisch-typischen Steh-Toiletten eine Katastro­phe. Auch hier ist wahrscheinlich Reinigungs­personal eine Mangelerscheinung geworden.

Trotz der günstigen Übernachtungsbedingungen konnte ich nicht bleiben. Bis zur Klosterinsel waren es noch 445 Kilometer, für das Autobett also noch viel zu früh.

Meine durchweg guten Erfahrungen beim Autofahren in Frankreich hatten sich auch hier wieder bestätigt. Die Straßen sind gut, es gibt überall viel Platz, Rastplätze sind reichlich vorhanden, und die Franzosen haben es nicht ganz so eilig wie die Deutschen.

Tankprobleme, Stau und Regen

Südwestlich von Poitiers führte mich das Navi auf oft schmalen Straßen über viele Dörfer. Ich kam durch Lusignan, Benassay, Vasles, Saurais und in Parthenay schließlich auf die N149 Richtung Bressuire. Das mautfreie Fahren kann eben auch kleine Nachteile haben. Mehrfach hatte ich versucht zu tanken. Einmal war mit Bon im Dorfmarkt zu bezahlen, ein anderes Mal musste man irgendetwas eintippen. Französisch kann ich nicht und so musste ich weiter hoffen, bald an eine Tankstelle mit Personal zu kommen.

Um 17.41 Uhr hatte ich noch 273 Kilometer bis zur Insel. Zum Tanken war es höchste Zeit, hoffentlich war an dieser Autobahn eine Möglich­keit. Die Überlandfahrerei hatte ein Ende. Ab und zu regnete es stark. Meine Hoffnug war, dass Saint-Michel nicht buchstäblich ins Wasser fällt. Zwischen Cholet und Nantes kam es dann, wie ich es mir eigentlich nicht wünschte: strömender Regen und fast leerer Tank. Den 9-Liter-Kanister habe ich immer dabei, allerdings ganz unten im Reserverad. Ich war schon im Großraum Nantes. Im starken Verkehr auf einer Autobahn wegen Spritmangel auf dem Randstreifen anhalten zu müssen, ist nicht meine Sache. Man sollte dies sowieso unbedingt vermeiden. Ich musste von der gut ausgebauten E62 abfahren und den Reservekanister bemühen.

Das Freipacken über der Reserveradklappe gestaltete sich nicht so einfach. Zwar hatte der Regen etwas nachgelassen, aber das Gepäck musste raus. Ich war auf einem Parkplatz eines Restaurants gelandet. Auf der angrenzenden Wiese konnte ich die Sachen abstellen, musste sie aber zudecken, denn das Auslaufen eines 9-Liter-Kanisters dauert seine Zeit. Zum Glück habe ich für solche Gelegenheiten eine wasserfeste Zeltabdeckung dabei.

Mit Hilfe des Navis ermittelte ich die nächste Tankmöglichkeit, keine 8 Kilometer vom aktuellen Standort. Wer kann das wissen? Allerdings wäre ich das Risiko, ohne Benzin nachzufüllen zur Tankstelle zu fahren, trotzdem nicht eingegangen. Nicht alle Tankstellen haben durchgehend auf und mein Navi sagt mir die Öffnungs­zeiten nicht.

Das Navi führte mich zur Elf-Tankstelle in Ver­tou (47.172921, -1.475132), einem Vorort von Nantes. Es war 19.10 Uhr. Glück gehabt, nach 21.00 Uhr wäre es zu spät gewesen.

Am Morgen weckte mich Vogelgepiepse, kein Gesang. Ein junger Vogel war wohl zu nass geworden. Er hockte im nahen Brombeergebüsch und "weinte" fürchterlich, fast wie um Hilfe schreiend. Doch meine Zähne und der morgendliche Gang hatten Vorrang. Er würde schon noch durchhalten. Ich wusste nicht, ob ich ihm überhaupt hätte helfen können. Eine warme Erbsen­suppe und dazu Kaffee brauchte ich selbst dringendst. Der Regen hatte aufgehört. Der neben dem Auto stehende Müllkübel musste als Früh­stücks­tisch herhalten. Meinen Standort zu wechseln hatte ich keine Lust, obwohl weiter vorn Sitzgruppen waren. Mein Klappstuhl reichte.

Beim Essen machte sich das Vögelchen wieder bemerkbar. Ich grapschte das glitschnasse Häufchen mit Mühe aus der Hecke, nicht ohne mich an den Stacheln zu verletzen. Doch das merkte ich erst später. Die Art des Vogels kenne ich nicht, er war etwa so groß wie eine junge Amsel, hatte aber seltsam braun-schwarz-gelbes Gefieder und einen recht langen Schnabel.

Der Parkplatz Aire de Puceul an der N137 ist nur bedingt für eine Übernachtung geeignet. Es gibt zwar wie in Frankreich üblich ein Toilettenhäusl und auch einen extra Parkraum für große LKWs, auf der weiträumigen Fläche stehen aber kaum Bäume. Nur 100 Meter hinter dem Parkplatz liegt die kleine Siedlung La Rinais. Vom Parkplatz in nördlicher Richtung sind es auf der N137 etwa 2 Kilometer bis zum Städtchen Nozay. Der Rastplatz auf der anderen Seite in südlicher Richtung heißt Aire de Stationnement Camping Car.

Doch in der Nacht sind alle Katzen grau, d.h. man kann nicht sofort einschätzen, ob ein Rastplatz geeignet ist. Ich war froh, gestern bei Regen und in der Dunkelheit überhaupt einen geeigneten Parkplatz zu finden. Einige Kilometer vorher in der Peripherie von Nantes hatte ich versucht, auf einem kleinen Parkplatz einen geeigneten Schlafplatz zu finden, aber vergebens. Einerseits war der Platz fast voll und die Nähe des noch freien Platzes zur Toilette schmeckte mir überhaupt nicht. Es wäre bestimmt wegen der Beleuchtung eine unruhige Nacht geworden.

Es ist immer die Frage, zur Übernachtung in einem hell erleuchteten Bereich parken, wo auch ständig Leute unterwegs sind, oder lieber in einer hintersten dunklen Ecke möglichst ungesehen parken. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich bevorzuge trotzdem Letzeres.

Weiterfahrt zum Mont-Saint-Michel

Natürlich hat mich die ganze Rettungsaktion vielleicht eine Stunde gekostet. Aber was ist schon eine Stunde gegen ein Vogelleben? Für die restlichen 143 Kilometer bis zur Klosterinsel würde ich nicht lange brauchen. 10 Minuten nach 9 fuhr ich vom Platz, voraussichtliche Ankunftszeit 11 Uhr.

Sonne im Herzen und am Himmel, Enyas Song "Ein Tag ohne Regen" vom Stick, trockene Auto­bahn, wenig Verkehr und die Vorfreude auf Kommendes veranlassten mein biologisches Regelsystem, Glückshormone zu verteilen. Mike Batts Songs aus "Caravans" taten ihr Übriges. Ich hatte ein Hochgefühl von Freiheit und Ent­deckerdrang. So müssen sich vor vielen tausend Jahren die Urahnen gefühlt haben, wenn sie neue Jagdgebiete entdeckten. Ich war gespannt, was mich heute erwarten würde.

Es war Samstag, der 1.10.2016 um genau 11.02 Uhr. Zum ersten Mal erblickte ich die Silhoutte der Klosterinsel Mont-Saint-Michel. Vielen mag der Anblick vertraut sein, ich aber hatte überhaupt keine Vorstellung. Da mein ursprüngliches Ziel viel weiter im Südwesten Europas lag, nämlich das "Ende der Welt" mit dem kupfernen Pilgerschuh des Jakobsweges, hatte dieses "Wun­der des Abendlandes" bei den Recherchen im Vorfeld der Reise überhaupt keine Rolle gespielt. Nun lag das hoch bebaute Felsmassiv vor mir, von weitem klein und doch dominant unübersehbar in der flachen Ebene. Erst mit dem Zoom der Kamera konnte ich Einzelheiten erkennen.

Ich habe die Parkmöglichkeit auf der D275 gegenüber einem Landgut genutzt, um diesen An­blick zu genießen. Schon auf den letzten Kilome­tern hatte ich Ausschau nach einer Übernach­tungsmöglichkeit gehalten, hier wurden "Cham­bres" ab 50 Euro pro Nacht (2 Personen) angeboten. Weitere Schilder sollten folgen. Doch erfahrungsgemäß steigen die Preise, je näher das Objekt an der Touristenattraktion liegt. Schnell verwarf ich den Gedanken, hier zu übernachten.

Auf dem mittleren P stand mein Auto (48.61242, -1.50355).

Prinzipiell kann man mit dem Shuttle-Bus, mit einer der vielen Pferdekutschen, oder auch zu Fuß zur Insel gelangen. Darüber hinaus ist es möglich, sich ein Pferd oder ein Fahrrad zu leihen. Allerdings weiß ich nicht, wo das Pferd oder auch das Fahrrad bleiben soll, wenn man die Insel besucht. Die halbe Insel ist als Festung von einer Mauer mit Türmen umgeben. Zur Insel dürfen keine Privatautos fahren, nur die Busse bzw. Lieferanten und Angestellte.

Die beiden obigen Fotos einer Info-Tafel zeigen die Verhältnisse vor Ort. Im rosa Bereich fahren die Busse und Kutschen ab (La Place des Navet­tes). Das große Info-"i" bezeichnet einen modernen Neubau mit Informationsstand, Museum usw. Daneben (die blaue Quadratreihe) sind die Zahlstationen für die Parkplatzgebühr (Caisses de paiement). Weiter oben im grauen Bereich sind einige Restaurants, Hotels und auch der schon erwähnte Campingplatz.

Der linke blaue Streifen ist der kanalisierte Fluss Couesnon, über den mittels eines verschließbaren Tores (Wehr) der Wasserzulauf zum Meer in Abhängigkeit der Gezeiten geregelt wird. Da­durch soll der Versandung der Mont-Saint-Michel-Bucht entgegengewirkt werden. Der ober­ste schwarze Pfeil kennzeichnet den Weg bzw. die Straße zur Insel entlang des Flusses.

Im rechten oberen Bild ist die Bucht mit Insel dargestellt. Bei Ebbe ist zwischen Insel und Festland kein Wasser, nur Sand (ähnlich dem Watt an der Nordsee). Straße und Weg führen über eine Brücke bis zur Insel.

Es ist vielfältig, was einem auf dem Weg zur Insel begegnet. Der ganze Komplex dient fast ausschließlich den herbeiströmenden Touristen. Ne­ben Infotafeln mit Fotos der näheren Umgebung gibt es vor allem Restaurants und Hotels. Bloß gut, dass alle Gebäude recht niedrig sind und so einigermaßen ins Landschaftsbild passen. Der Caravan-Parkplatz wird privat betrieben und hat alles, was man braucht. Die Preise kenne ich nicht, günstig dürften die Stellplätze nicht sein. Es gibt auch Zimmer zur Übernachtung im Haus.

Das Wehr reguliert das Wasser abhängig vom Tidenhub.

Zu Fuß 2.300 Meter in 35 Minuten bis zur Insel, steht auf dem Schild. Das Foto ist sicherlich am Ende der Flut aufgenommen worden, denn sonst führt das kleine Flüsschen Couesnon nicht so viel Wasser. Die Uferdämme müssen den Tidenhub, der manchmal bis zu 15 Meter betragen kann, aushalten können.

Die wechselvolle Baugeschichte ist eng verwurzelt mit den Herrschaftsverhältnissen im Laufe der Jahrhunderte. Der Mont-Saint-Michel war eine Festung Neustriens (Marche de Neustrie), gehörte nach 867 den Bretonen, ab 933 den Nor­mannen, war Benediktiner-Kloster ab 965 und wurde in den folgenden Jahrhunderten ständig ausgebaut und erweitert. Dazu gehören der Bau der zentralen Klosteranlage (1017 bis 1520) und der Bau der ersten romanischen Abteikirche (1023 bis 1084). Der Ausbau des Klosters im gotischen Stil erfolgte schon im 13. Jahrhundert durch Philippe Auguste, König von Frankreich.

In 1469 erfolgte die Gründung des Ritterordens Ordre de Saint-Michel mit Sitz in der Abtei.

Im 15. Jh. begann der Niedergang des Klosters. Ernannte Äbte mussten nicht mehr dem Klerus entstammen. Das Kloster wurde nun von weltlichen Klosterherren vom Festland aus regiert. Die Pilgerzahlen gingen im 16. und 17. Jh. zurück und die Einnahmen verringerten sich drastisch. Viele Gelehrte des aufkommenden Humanismus verurteilten die Heiligen- und Reliquien-Ver­ehrung des Mittelalters. Zum Ausgleich mussten die Schätze der Abtei herhalten. Die bauliche Instanthaltung kam zum Erliegen. Schäden an der Klosteranlage wurden nicht mehr repariert.

In Folge der Reformation und der Französischen Revolution (1789 bis 1799) ging es mit dem Mont-Saint-Michel weiter bergab. Die Benediktiner verließen 1790 das Kloster und kehrten erst 1969 zurück. Die Abtei wurde im Zuge der Französischen Revolution von 1793 bis 1863 zum Massen-Gefängnis, trotz des bedenklich schlechten baulichen Zustands. Zeitweise waren in den hohen Kirchenräumen auf 3 Etagen bis zu 600 Mann untergebracht. In fast 70 Jahren sollen so 14 bis 15 Tausend Gefangene ihr erbärmliches Dasein gefristet haben, oft nur kurz wegen der in Ge­fangenschaft geringen Lebenserwartung. Im Volksmund wurde der Berg "Mont Libre" genannt, das Gefängnis "Bastille de la Province".

1863 wurde das Gefängnis von Kaiser Napoleon III. aufgrund der landesweiten Empörung über die miserablen Haftbedingungen geschlossen.

Die intensive Nutzung als Gefängnis bewahrte den Mont-Saint-Michel, zu einem immer mehr zerfallenden Steinhaufen zu verkommen, nachdem die Zeit als Benediktiner-Kloster vorbei war.

Schon um 1836 hatte die Romantik den Mont wiederentdeckt und machte den Mont-Saint-Michel im positiven Sinne bekannt. Den Grundstein legte der junge Architekt Eugène Viollet-le-Duc, der im Jahr 1835 den Mont-Saint-Michel besuchte und das ganze Ausmaß der Schäden des Bau­werks festhielt. Er und einige einflussreiche Zeit­genossen setzten sich mit Nachdruck für die Re­stauration ein.

Eine japanische Besuchergruppe war so freundlich.

Ludwig IX. der Heilige

So unternahm zum Beispiel Ludwig IX. der Heili­ge im Jahr 1256 und im Jahr 1264 eine Wall­fahrt zum Mont-Saint-Michel. Dabei hat Ludwig der Heilige auf den Prunk und die Bequemlich­keiten des Gästesaals (neben dem Rittersaal) verzichtet. Der beim Königsbesuch festlich geschmückte Gästesaal war aufs Modernste ausgestattet. Er hatte schon damals Kamine zur Hei­zung und Latrinen für die Notdurft. Der König nahm aber seine Mahlzeiten zusammen mit den Mönchen im wesentlich einfacher ausgestatteten Refektorium ein. Ludwig der Heilige hatte übrigens die ersten wirklich wirksamen Festungs­anlagen des Mont errichten lassen.

Der Vorplatz ist bei hoher Flut mit Wasser bedeckt.

Mont-Saint-Michel-Wege

In Europa führen 10 Pilgerwege zum Mont. Zwar sind diese nicht ganz so bekannt und bedeutsam wie die Jakobswege zum Heiligen Jakob nach Santiago de Compostela in Spanien, doch die Besucherzahlen des Mont sprechen eine eindeutige Sprache. Allein im Jahr 1368 kamen schon 16.690 Wallfahrer. Dabei war die Reise meist mehr als beschwerlich. Die Übernachtung in Klosterhospizen konnten sich nicht alle leisten. Überfälle, Krankheiten und sogar der Tod waren zu dieser Zeit ständige Begleiter der Pilger.

Wegen Terrorgefahr werden viele Besucher kontrolliert.

Die Pfarrkirche aus dem 11. Jh. ist dem Heiligen Petrus gewidmet (Église Saint-Pierre). Sie steht unmittelbar an der oberen Hauptstraße der Stadt und quetscht sich wegen des beschränkten Platzes zwischen die anderen Häuser. Sie wurde mehrmals umgebaut und im 15. Jh. erweitert und aufgestockt. Selbst ein Teil der Straße wurde überbaut. Dadurch entstand eine kleine Gasse, die den mittelalterlichen Charakter der kleinen Stadt unterstreicht.

An der Außenwand ist die Statue der Madonna mit dem Heiligen Kind (15. Jh.) zu sehen. Die weibliche Figur mit Schwert neben dem Eingang kann ich nicht mit Sicherheit zuordnen. Es könnte die Heilige Anna aus dem 16. Jh. sein.

Im Inneren ist vor allem die 1877 feierlich gekrönte Silberstatue des Erzengels Michael mit dem besiegten Drachen bedeutsam. Als im 19. Jh. die Abteikirche nach dem Krieg von 1870 entweiht war, konnten die Pilger nur noch in der Pfarrkirche die Verehrung des Heiligen Michael zelebrieren.

Der Taufstein, wahrscheinlich das älteste Stück in der Kirche, stammt aus dem 13. Jh.

Hinter der Pfarrkirche gibt es einen kleinen Friedhof, den ich aber so wie auch die Kirche nicht besucht habe. Eigentlich wollte ich auf dem Rückweg in die Kirche, doch dazu war dann die Zeit zu knapp.

Die vergoldete Statue des Erzengels Michael thront seit 1897 in 160 Meter Höhe auf der kupferbedeckten Glockenturmspitze der Abteikirche. Die Statue wurde nun schon das zweite Mal restauriert (1987 und Mai 2016). Sie besteht aus Kupfer, ist 4,5 Meter hoch und wiegt etwa eine halbe Tonne. Sie wurde mit einem Hubschrauber positioniert. Es stellt sich die Frage, wie so ein Bauwerk damals erstellt werden konnte.

Die Statue wurde seinerzeit von der gleichen französischen Metallgießerei hergestellt, die auch die Freiheitsstatue in New York schuf.

Der Erzengel Michael als Feldherr Gottes bezwingt den Rivalen Gottes, den drachengestaltigen Luzifer (Offenbarung des Johannes, Neues Testament). "Wer ist wie Gott?" soll der Feldherr den Widersacher angeherrscht haben, was auf Hebräisch soviel heißt wie "Mi-Ka-El". Der Diener Gottes und Bezwinger des Bösen wird zum Erzengel Michael.

Doch wie kommt der Sakralbau auf die Felseninsel? Dem normannischen Bischof Aubert von Avranches soll im Jahr 708 der Erzengel Michael im Traum erschienen sein. Der Engels­fürst Michael verlangte vom Bischof den Bau eines Sanktuariums (Heiligtum). Der Prälat fürchtete eine List Mephistos und zögerte mit dem Bau. Drei Mal erschien der Erzengel dem Bischof, ohne dass sein Wunsch in Erfüllung gegangen wäre. Erzengel Michael verlor die Geduld und forderte sein Heiligtum mit Nachdruck: Er bohrte dem Bischof den ausgestreckten Zeige­finger in den Schädel.

Bischof Aubert ließ daraufhin auf der Felseninsel das erste Heiligtum in Form einer Grotte bauen. Sie ähnelte einem Heiligtum in Form einer Höhle in Italien. Die frühere Legende besagt, dass der Heilige Michael einem Bischof auf dem Monte Gargano (Ort Monte Sant'Angelom in Apulien, Ferse des italienischen Stiefels) erschien und verlangte, dort ein Heiligtum zu schaffen. Daraus wurde später das bedeutendste Michaelis-Kloster in Italien. Bischof Aubert hatte also ein Vorbild für das neue Heiligtum auf dem Mont.

Um nun das Heiligtum auf dem Mont-Tombe zur Pilgerstätte werden zu lassen, schickte Bischof Aubert zwei Gesandte zum Michaelis-Kloster auf dem Mont Gargano in Italien. Sie sollten um ein paar Reliquien bitten. Die Italiener kamen dem Wunsch nach, und so kehrten die Gesandten mit einer Marmorplatte mit dem Fußabdruck des Erzengels Michael und einem Schleier des Erzengels Michael zum Mont-Tombe zurück. Den Schleier hatte der Erzengel bei einem Erden­besuch zurückgelassen. Wie wir wissen, ist der Mont-Tombe später zum Mont-Saint-Michel geworden.

Bischof Aubert sorgte also dafür, dass sein geschaffenes Heiligtum zur Pilgerstätte wurde. Eine Gemeinschaft, die sogenannten "Kanoniker", betreuten das neugegründete Kloster und bewirtschafteten die Ländereien, die dem Kloster vom Bischof zugesprochen worden waren.

Die Benediktiner bauten eine Kirche und weitere Gebäude. Das Jahr 966 gilt deshalb als Grün­dungsjahr der Abtei. Immer mehr Pilger fanden den Weg zum Mont-Saint-Michel. Sie mehrten durch ihre Spenden das Vermögen des Klosters, so dass auch aufgrund der erweiterten Baumaßnahmen am Fuße der Abtei eine kleine Stadt entstand (Die Bewohner lehnen die Bezeichnung "Dorf" ab.). Die Pilgerhäuser waren aus Holz gebaut, was in der Mont-Geschichte die Ausbreitung von Bränden begünstigte. Einige Male beschädigten die Flammen sogar die aus Granitsteinen gebauten Klostermauern.

Die Bautätigkeit während der Benediktiner-Zeit war enorm. Die Kirche wurde nicht nur vergrößert, es entstanden auch ein Refektorium (Einnahme der Mahlzeiten), ein Schlafsaal und weitere Räume, die im Zusammenhang mit dem Pilgerstrom notwendig wurden.

Doch das Bauen auf dem felsigen Granitberg war alles andere als einfach. Die Baumeister lernten zwar bei jeder Erwei­terung hinzu, mussten aber auch derbe Rückschläge einstecken. Im Jahre 1103 stürzte die Nordseite des Kirchenschiffs ein. Nur 10 Jahre später beschädigte ein Feuer die Abtei. Das Feuer war in der kleinen Stadt am Fuße des Mont ausgebrochen und breitete sich von Haus zu Haus bis zur Kirche aus. Das wiederholte sich nach weiteren 20 Jahren.

Im Jahre 1433 verwüstete wieder einmal ein Brand einen Teil der Stadt, trotz der Steinhäuser, die als Ersatz für die Holzhäuser gebaut worden waren. Bei jedem Neuaufbau und jeder Erwei­terung bemühte man sich aber, die Grundstruk­tur der kleinen Stadt beizubehalten. Wahrschein­lich blieb den frühen Bauherren und späteren Restauratoren wegen der beengten Platzver­hältnisse am Berg garnichts anderes übrig.

Trotz der zahlreichen Brände, Beschädigungen und Einstürze wurden die Baumeister immer mutiger. Sie wagten sich im Laufe der Zeit an Strukturen heran, die bis dahin nicht für möglich gehalten wurden. Früher gebaute Mauern wurden massiv verstärkt, denn sie mussten den Druck der darüber zu bauenden mehrgeschossigen Gebäude aushalten können. So entstand schließlich im Laufe der Zeit ein riesiger Bau­komplex, der grob gesehen in drei Ebenen auf den Fels gepfropft ist. Einzelne Gebäude sind sogar 6-stöckig.

Chapelle Sainte Madeleine

1776 stürzte beim 11. Brand ein Teil der romanischen Joche des 11. Jh. ein. Als Ersatz entstand die Westfassade.

Südfassade mit dem großen Rittersaal-Fenster, darüber die Fenster des Kreuzganges. Links der quadratische Turm des Abts Pierre Le Roy, gebaut um 1400. Im Turm befand sich das Archiv des Abts. Diese Urkundensammlung der Abtei wurde aber 1944 bei der Invasion der Alliierten vernichtet.

Zisterne aus dem 16. Jh. gebaut vom Abt Robert Jolivet, um die Mönche, Soldaten und Bewohner des Berges mit Regenwasser zu versorgen. Der Abt organisierte auch den Bau vieler Befestigungsanlagen, um die Stadt und die Abtei vor den Angriffen der Engländer zu schützen.

Unabhängig vom Wetter und nur vom Gebet unterbrochen konnten die Mönche in der rechteckigen Galerie wandeln, meditieren und den Himmel geniesen, da diese Anlage nach oben die anderen Gebäude abschließt. Der Kreuzgang, fertiggestellt im Jahr 1228, ist gewissermaßen der Freizeitpark der Klostergemeinschaft, geschützt vom durchgängigen Holzdach, das auf 137 schlanken Säulen ruht, die in doppelter Reihe rings um den Garten angeordnet sind. Den äußeren Rahmen bilden dicke Granitmauern, an der Westseite ist das Refektorium. Die Dachkonstruktion ist von einem Tonnengewölbe verkleidet. Diese ganze im Grunde leichte Konstruktion war nötig, da der Kreuzgang auf der Spitze des Merveille-Gebäudekomplexes ruht. Ein Steingewölbe mit den nötigen dicken Säulen wäre viel zu schwer gewesen.

Bemerkenswert sind die inneren Säulenreihen mit reich verzierten Symbolen und Figuren aus leicht bearbeitbarem Kalkstein. Das umgebende Dekor stellt Blattwerk und Blumengirlanden dar, das die Üppigkeit der Schöpfung symbolisiert und an das verlorene Paradies auf Erden erinnert. Diese Blütendekoration ist ein häufiges Thema in der gotischen Kunst des 13. Jh.

Der zentrale Garten war schon Anfang des 17. Jh. angelegt worden, musste aber wieder entfernt werden, da Wasser in den darunterliegenden Rittersaal eindrang. Der Abt ließ isolierende Bleiplatten montieren, die aber auch nicht dauerhaft das Problem des durchsickernden Wassers lösen konnten. Der Garten existierte deshalb nur 43 Jahre (1623 bis 1676).

Erst im Jahr 1965 brachte eine neuzeitliche Betonplatte die Lösung. Der jetzige Garten (2019) besteht seit 1966, entworfen vom Pater Bruno de Senneville.

Der Kreuzgang diente neben der Meditation auch als Verbindungsweg zu verschiedenen Gebäude­teilen, wie der Küche, dem Schlafsaal, der Kir­che, dem Archiv und dem Refektorium. Das Refektorium schließt sich auf Ebene des Kreuz­gangs in östlicher Richtung an.

Der Rittersaal liegt unterhalb des Kreuzganges auf gleicher Höhe des westlich angrenzenden Gästesaales. Der 26 Meter lange und 18 Meter breite Raum ist durch drei Säulenreihen in vier Schiffe geteilt. Das Rippengewölbe erzeugt durch den spitzen Verlauf seiner Bögen ein ganz besonderes Licht-Schatten-Spiel. Der Raum wird durch das riesige bogenförmige Fenster in der West­wand förmlich vom Licht durchflutet.

Die Öffnung sollte ursprünglich der Übergang zu einem dritten Flügel der Merveille sein, der aber nie gebaut wurde. Dieser dritte Flügel sollte wahrscheinlich eine Bibliothek aufnehmen und als Basis für einen darüber liegenden Kapitelsaal (auf Höhe des Kreuzganges) dienen, der demzufolge auch nie gebaut wurde.

Der Rittersaal wird auch als "Kapitelsaal" bzw. "Empfangssaal" bezeichnet und hat wahrscheinlich nie einen Ritter gesehen. Der Saal diente den Mönchen als Arbeitsraum. Ab dem 13. Jh. wurden hier Bücher kopiert. Dazu war der Raum gut geeignet, denn der beheizbare Raum erlaubte Schreib- und Malereiarbeiten auch bei niedrigen Außentemperaturen.

Der Gästesaal (Salle d'hotel) liegt unterhalb des Refektoriums auf gleicher Höhe des östlich angrenzenden Rittersaals. Der festlich wirkende Raum ist durch eine Reihe von sechs schlanken Säulen in zwei Schiffe geteilt. Die hohen schmalen Doppelfenster lassen das spitzbögige Gewöl­be sehr plastisch erscheinen.

Der Saal stellte sich früher nicht so nackt dar, wie er heute (2019) ist. Die Wände waren mit buntem Holz verkleidet, die Spitzbögen waren mit Fresken ausgemalt. Der geflieste Fußboden sah nicht so fad aus wie heute. Zum Beispiel wurde für König Ludwig VI. und Königin Bianca von Kastilien der Fußboden mit den Wappen von Frankreich und Kastilien geschmückt.

Die Ausstattung mit den großen Kaminen zeugt von einer gewissen Unabhängigkeit der Gäste vom restlichen Klosterbetrieb. Der Kaminbereich konnte durch einen großen Vorhang abgetrennt werden. Dadurch entstand eine Küche. Der restliche Teil wurde als Speisesaal genutzt.

Der Lastenaufzug wurde im Jahr 1820 zwischen zwei Arkaden des früheren Gebeinhauses gebaut, um die Lebensmittelversorgung der Gefangenen sicherzustellen.

Gebeinhaus

Das Gebeinhaus (auch "Karner der Mönche" oder auch "Friedhof der Mönche" genannt) wurde unter dem Abt Robert de Torigny gebaut. Es bestand aus 4 Arkaden, zwischen denen die aus dem Friedhof ausgegrabenen Gebeine der Mönche gelagert wurden. Wahrscheinlich wurde im 11. Jh. dieses Gebeinhaus auf eine niedrigere Höhe verlegt, um nach oben Platz für die große Treppe der Abtei zu schaffen.

Was mit den vielen toten Gefangenen geschehen ist, bleibt im Verborgenen.

Aufzug

Der Lastenaufzug besteht hauptsächlich aus einem riesigen Rad, in dem einige Männer liefen, um so das Rad in Drehung zu versetzen (vergleichbar mit einem Hamsterrad). Ein um die Achse gewickeltes Seil war über eine Kette mit einem Holzkarren verbunden, der außerhalb des Gebäudes (Südseite der Abtei) auf Führungs­hölzern und Holzrollen entlangrutschte. Somit konnten Lasten heraufgezogen, aber auch hinab gelassen werden.

Die Hebekraft reichte für bis zu zwei Tonnen Ladegewicht aus. Das war nur durch die Übersetzung des riesigen Trommelrades mit sechs Metern Durchmesser auf den relativ kleinen Umfang der Radwelle möglich. Es muss eine Qual für die Häftlinge und vor allem sehr gefährlich gewesen sein, im Rad kontinuierlich die enormen Kräfte zu beherrschen.

Ein ähnliches Seilwindesystem, allerdings nicht mit einer so hohen Tragkraft, wurde schon im 12. Jh. bis zum Keller des Gästehauses verwendet. Ein weiterer Aufzug wurde im 13. Jh. im Keller der Merveille eingerichtet.

So nutzbringend die Aufzüge auch waren, sie bargen aber auch gleichzeitig ein großes Sicherheits­risiko. Protestantischen Belagerern war es im 16. Jh. fast gelungen, über eine Aufzugsrampe in die Abtei einzudringen.

Diese Art der Lastenaufzüge war schon unter den Römern üblich. Im Mittelalter wurden solche Aufzüge auch als Hebeeinrichtung beim Bau von Kathedralen verwendet.

Durch den neuen Staudamm am Fluss Couesnon soll rings um den Mont wieder eine Watt-Landschaft entstehen, die regelmäßig von den Gezeiten überflutet wird. Eine Vegetation, die den Mont bisher zu umkreisen drohte, soll nicht mehr möglich sein.

Durch die Regulierung des Wassers erhält der Fluss durch die neue Konstruktion genügend Kraft, um Sedimente weit entfernt vom Mont ins Meer zurückzuspülen.

Die Wehranlage ist seit Mai 2009 in Betrieb und ermöglicht dem Fluss Couesnon, sein Mündungsbett mit jeder Flut auszudehnen, bis eines Tages die Klosterinsel wieder vom Wasser umgeben ist.

Voraussetzung für die Wirksamkeit der hydraulischen Wehranlage war 2015 die Ablösung der alten Deichstraße durch eine Kombination aus Deichstraße, Brückensteg und überflutbarem Endplatz am Mont. Durch die Brücke werden Sedimentablagerungen vermieden. Das Wasser kann jetzt ungehindert die Insel umspülen.

Seit dem 19. Jh. hatten zahlreiche Einwirkungen des Menschen die Landschaft rund um den Mont in Mitleidenschaft gezogen: Die Kanalisierung des Flusses Couesnon (erstmals 1863) und der Bau von Deichen ermöglichte die Rückge­winnung von Agrarland aus dem Meer. Für die Besucher des Mont wurde schon 1879 ein neuer Fahrdamm gebaut. Von 1901 bis 1944 gab es auf dem Damm neben der Straße sogar eine Schmalspur-Dampfeisenbahn. Die Umströmung der Insel war unterbrochen. Später ermöglichten es Parkplätze vor dem Mont, mit dem Privatauto bis zur Insel (die keine Insel mehr war) zu fahren. Diese Arbeiten verringerten den Tidenhub rund um den Mont. Dadurch stauten sich mehr und mehr Sedimente an, die der Fluss mitbringt und vom Meer kommen. Die Geschwindigkeit des Wasserabflusses aus der Bucht in Richtung Meer verringerte sich. Die Bucht begann, rings um den Mont und darüber hinaus zu versanden.

Der Schutz vor Überschwemmungen

1969 wurde am Couesnon ein Damm gebaut, der verhindern sollte, dass die Flut in das Flussbett steigt. Immer wieder kam es bei hohem Flut­pegel zu Überschwemmungen. Das Fernhalten des Meerwassers vom Fluss führte aber dazu, dass der Fluss seinen Lauf im Mündungsgebiet nicht mehr reinigen konnte, da bei abnehmendem Meerespegel keine zusätzliche Strömung vom Land zum Meer vorhanden war. Es siedelten sich im Mündungsgebiet Pflanzen an, die das Problem zusätzlich verschärften. Hätte man nichts unternommen, wäre die Insel innerhalb von 40 Jahren von einer Vegetation umgeben.

Das neue veränderbare Wehr

Im Gegensatz zum alten Damm ist die neue Struktur veränderbar. Ein Wehr öffnet sich, um das Wasser in den Fluss fließen zu lassen. Das hydraulich betätigte Wehr hat eine Breite von 72 Metern. Bei jeder Flut werden acht Schleusentore geöffnet, damit sich das obere Flussbett mit Meerwasser füllt und somit der Flusspegel steigt. Das Wasser dringt mehrere Kilometer bis in die Moidrey Bucht vor. Die Schleusentore werden dann geschlossen.

Die Tore werden 1,5 Stunden vor der Flut geschlossen. Die erste Flutwelle des Meeres trifft auf die Tore und die Strömung beruhigt sich, während das Wasser steigt. Dadurch werden die seeseitig in die Bucht mitgebrachten Sedimente im Mündungsgebiet des Flusses abgelagert. Die Sedimente gelangen also nicht in den Fluss oberhalb der Tore.

2. Füllen

Die Tore werden spätestens 10 Minuten vor dem Höhepunkt der Flut zum größten Teil geöffnet. Der Fluss füllt sich nun durch Überlaufen der Schleusentore mit Wasser, das nur noch wenig Sedimente enthält. Das ist vergleichbar mit dem langsamen Ausgießen eines Wassereimers, dessen Bodensatz im Eimer bleibt. Während des Überlaufens der Tore füllt sich das Flussbett entsprechend der Fluthöhe, aber ohne Sedimente.

3. Speichern

Die Tore werden kurz vor der einsetzenden Ebbe geschlossen. Je nach Jahreszeit und Tidenhub sind nun zwischen 70.000 und 700.000 Kubik­meter Wasser im Fluss gespeichert. Je höher das gespeicherte Wasservolumen ist, desto länger dauert es, bis das Wasser wieder freigesetzt ist.

4. Ablassen

Die Tore werden 6 Stunden nach dem Höhepunkt der Flut nach und nach so geöffnet, dass das gespeicherte Wasser unterhalb der Torflügel in Richtung Meer läuft. Dieses Ablassen geschieht je nach Pegelstand gesteuert so, dass das Wasser ohne Wellenbildung, aber auch ohne Unter­brechungen etwa 2 bis 5 Stunden flussabwärts in das Mündungsgebiet und schließlich ins Meer fließt. Dieser Vorgang ist am Besten geeignet, möglichst viel Sedimente mitzunehmen und damit die Felseninsel freizuspülen.

Verehrung der Reliquien

Wunsch der Pilgernden zum Mont ist, mit dem Erzengel Gabriel als Medium zu Gott in Kontakt zu treten, um damit Gehör zu finden, damit sich die Pforte zum Paradies öffnet. Diesem Wunsch, mit Gott in Verbindung zu treten, dient auch die Verehrung von Reliquien.

Die Felseninsel selbst ist dabei die größte und augenscheinlichste Reliquie, obwohl sie von der Natur gemacht ist. Sie ist aber ein Heiligtum geworden. Einige der ursprünglichen Felsen sind innerhalb der Gemäuer freigelegt und nicht bebaut.

Die Zahl der pilgeranziehenden Reliquien wurde seit den Anfängen der heiligen Inselgeschichte immer mal wieder vermehrt, indem die Geistlichen verschiedene Dinge heilig sprachen bzw. deren Echtheit bescheinigten. Auch gab es mehrere Wunder und Erscheinungen im Zusammenhang mit dem Mont-Saint-Michel, die den heiligen Ruf der Insel förderten und festigten.

Bereits im 12. Jh. wurden in der Kirche Notre-Dame-sous-Terre und im südlichen Abtei-Querschiff 49 Reliquien angebetet. Im 13. Jh. soll aus heiterem Himmel ein Stein mit "Jesus" als Inschrift auf den Mont gefallen sein. Unübertroffen sind 246 Überreste von 150 Heiligen, die ebenfalls im 13. Jh. von den Pilgern sogar teilweise berührt wurden, um geheilt zu werden.

Es gibt eine Menge Reliquien, deren Herkunft oft unbekannt ist bzw. deren Wahrhaftigkeit angezweifelt werden darf. Beipiele dafür sind ein Zahn Johannes des Täufers, ein Finger des Heiligen Vinzenz (Hüter der Weinbauern), sogar ein wenig Blut des Heiligen Benedikt, ein Stück der Jesus-Krippe, Haare der Jungfrau Maria, Holzsplitter vom Jesus-Kreuz usw. und so fort.

Allen diesen Reliquien gemeinsam ist die Tatsache, dass sie bei Anbetung oder Berührung gegen fast alle Krankheiten helfen. Das ist ernst gemeint. Denn der Glaube versetzt Berge. Mindestens die Hälfte einer Genesung ist psychisch bedingt. Wer fest daran glaubt, auf dem rechten Weg zu sein, eine Krankheit oder sonstige schwierige Lebenslage zu überwinden, ist zur Hälfte schon geheilt. Den Rest besorgt unser Körper, meistens jedenfalls.

Was bleibt, ist die Erinnerung. Dies kam mir in den Sinn, als ich 16.40 Uhr vom Parkplatz am Mont-Saint-Michel losfuhr. Die meisten Autos waren schon weg. Mein Navi zeigte an: 725 Kilo­meter bis Kelmis. Das war heute nicht mehr zu schaffen. Immerhin musste ich dazu noch eine große Strecke in Frankreich zurücklegen und dann quer durch ganz Belgien bis zum Dreilän­dereck Belgien-Holland-Deutschland fahren.

Bloß gut, dass sich die dicken schwarzen Wolken verzogen hatten. Überhaupt hatte ich heute angesichts des Mont-Besuches Glück. Noch auf dem Weg vom Parkplatz zum Mont heute früh hatte ich Zweifel, vernünftige Fotos mit nach Hause zu nehmen. Doch dann riss kurz vor der Felseninsel der Himmel auf und die Sonne schaute nach mir. Die Fotos vom Mont zeigen zwar, dass ab und zu eine vorwitzige Wolke meinen Besuch eintrübte, aber der Wettermacher, wer auch immer das sein soll, schob immer wieder den beginnenden Vorhang zur Seite und ließ die Strahlen der Sonne mich freudig stimmen.

In den fast 6 Stunden meines mit vielen neuen Eindrücken gespickten Besuches einschließlich Auf- und Abstieg hatte sich in mir eine gewisse Dankbarkeit breit gemacht. Wie soll ich es ausdrücken? Ich war einfach wieder einmal so richtig mit mir und mit der Welt zufrieden, ohne dass ich in solchen Situationen weiß, warum.

Die Monastische Gemeinschaft zu Jerusalem

An dieser Stelle muss ich aber trotzdem sagen: 6 Stunden sind viel zu wenig, man sollte mindestens 2, besser noch 3 Tage für den Mont-Saint-Michel einplanen. Es blieb für mich viel zu viel Unentdecktes und der Kontakt zu der jetzt dort lebenden "Monastischen Gemeinschaft zu Jeru­salem" (Fraternité Monastique de Jérusalem) fehlte sowieso. Zu gern hätte ich einer ihrer Mes­sen beigewohnt. Die Gemeinschaft bestand in 2016 aus 7 Schwestern (Nonnen) und 4 Brüdern (Mönche) und hatte im Jahr 2001 die Tradition der inzwischen nicht mehr tätigen Benediktiner übernommen. Gemeinschaften von Jerusalem wurden in den 70er Jahren auf Initiative des Pariser Erzbischofs Kardinal Marty gegründet.

Der Aire de la Baie etwa 8 Kilometer nach Avan­ches ist ein recht großer Parkplatz für PKW und LKW mit vielen Bäumen und Tischen, allerdings letztere nur aus Stein. Zuerst schoss ich ein paar Fotos, eine Aussichtsplattform lud mich förmlich dazu ein. Die leichten Hügel, ab und zu mit Baumbewuchs, und die Bauernhäuser in den Tälern weckten in mir Erinnerungen an meine Kindheit. Auch ich bin in einem Dorf mitten in der Natur aufgewachsen. Bis zu 6 Jahren kannte ich die Stadt nicht, ich wusste eher, wie man auf Bäume klettert und die jungen Holztauben (eine kleinere Verwandte der Haustaube) stiehlt, um sie zu Hause fett zu füttern, damit dann die Fami­lie einen kleinen Sonntagsbraten hat. Natürlich hat mein älterer Bruder dabei geholfen, das heißt, er hat mir diese Räuberei erst beigebracht.

Gedankenverloren lief ich zurück Richtung Auto und wurde plötzlich massiv von einer Maschi­nenpistole und einem Jagdgewehr bedroht. Im ersten Moment bekam ich einen mächtigen Schreck. Zwei Jungs standen vor mir und hielten mir ihre täuschend echt ausschauenden Plastik­waffen entgegen. Bleib ruhig!, dachte ich. Der eine war ein dicker kräftiger vielleicht 13-Jähriger, der andere ein kleinerer schmächtiger Typ von vielleicht 12 Jahren.

Die wollten wohl in der Praxis ihr letztes Baller­spiel nachstellen. Das alles spielte sich direkt am Auto ab. Sie hatten wahrscheinlich auch das deutsche Kennzeichen wahrgenommen und sich vorgenommen, dem Deutschen zu zeigen, wer hier das Sagen hat. Das ist natürlich nur eine Spekulation von mir, jedenfalls waren die Kinder ungewöhnlich übermütig und respektlos.

Da ich kein Wort Französisch kann und ich mit Deutsch hätte wohl nichts ausrichten können, wies ich nur per unmissverständlicher Handbe­wegung den Kriegstrupp an, sich zurückzuziehen, d.h. zu verschwinden. Dabei machte ich drohend zwei, drei Schritte auf die Jungs zu. Der Dicke feixte übers ganze Gesicht, der Schmächti­ge schaute ängstlich drein, sagte etwas zu seinem "Chef" und beide liefen Richtung Toilettenhäusl, nicht ohne vorher noch ein paar Schüsse (laute Knallgeräusche) auf mich abzugeben.

Unglaublich, oder? So etwas hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Über die wirkliche Motivation für das Verhalten der Jungs kann ich nur spekulieren: Übermut, Spielsucht, Hass? Ich habe keine Ahnung.

Nachdem ich etwa 8 Kilometer vor Abbeville (unweit der belgischen Grenze) und 349 Kilometer nach meiner Abfahrt beim Mont-Saint-Michel bei strömenden Regen den Parkplatz Aire de Behen angefahren hatte, war ich überhaupt nicht in der Lage zu prüfen, ob es richtig sein würde, die Nacht hier zu verbringen. Es war schon dunkel, die wenigen Stellplätze waren leer. Wieder einmal war das Trommeln des Regens meine Schlafmusik.

Schon um 10.15 Uhr kam ich in Kelmis an, da war erst einmal ein vernünftiges Frühstück aus dem Kühlschrank angesagt. Alles Weitere bleibt mein Geheimnis, zumindest im Web.

Für Leser, die es nicht wissen:

Kelmis ist ein kleiner Ort am Dreiländerpunkt Belgien-Deutschland-Holland. Im Ort wird geschätzt zur Hälfte deutsch gesprochen. Früher hieß der Ort "Altenberg", heute ist er eine der neun Gemeinden, die in Belgien die "Deutschsprachige Gemeinschaft" bilden.

Für Deutsche interessant sind die relativ günstigen Mieten, aber auch die noch erschwinglichen Eigenheimpreise. Dadurch lohnt es sich, in Kelmis zu wohnen und trotzdem im nur 8 Kilometer entfernten Aachen zu arbeiten.

Für mich als Besucher (gewissermaßen als Tourist) ist vor allem der Wald rund um den Dreiländerpunkt interessant, da es sich hier vortrefflich wandern lässt. Der Vaalserberg, auf dem das Dreiländereck liegt, ist zwar nur 323 Meter hoch, bietet aber durch den 50 Meter hohen Aussichtsturm einen herrlichen Rundumblick in alle drei Länder. Der Turm steht auf belgischem Gebiet und nennt sich Baudouin-Turm, benannt nach dem belgischen König Balduin. Die Aussichtsplattform ist für Sportler über Treppen, für weniger mobile Besucher über einen Aufzug erreichbar, natürlich mit Eintrittspreis.

Statue links vom Portal (Glockenturm)

Die Jakobskirche Aachen untersteht der Schutz­herrschaft (Patrozinium) des Apostels Jakobus der Ältere. Sie ist eine dreischiffige Basilika mit zwei Querhäusern. Der Grundstein wurde im Jahr 1877 gelegt, die Weihe erfolgte in 1886.

Nach einer Legende hat Karl der Große die Kirche gegründet, nachdem er von der Befreiung des Jakobusgrabes zurückkehrte. Damit war diese Aachener Kirche die erste deutsche Jakobskirche. In Wirklichkeit geht die Gründung als Jakobskirche auf das 12. bzw. 13. Jh. zurück.

Die heutige Jakobskirche wurde als Ersatz für eine damals schon existierende Jakobuskirche gebaut.

Erstmals wird die alte und noch sehr kleine Aachener Jakobuskirche um 1165 christlich und im Jahr 1214 bzw. 1215 urkundlich erwähnt. Die Fertigstellung bzw. das Jahr der Weihe ist unklar. Sie stand unweit gegenüber der heutigen Jakobskirche auf dem höchsten Punkt vom mittelalterlichen Aachen. Der Kirchturm diente Verteidigungszwecken und war Teil der alten inneren Stadtmauer.

Im Jahre 1885 wurde die alte romanische Kirche abgerissen, ebenso ihr Turm und die Stadtmauer. Anderen Quellen ist zu entnehmen, dass die alte Jakobuskirche erst nach Fertigstellung der neuen Jakobskirche niedergelegt (abgerissen) wurde, also frühestens 1886.

Jedenfalls wurde zur Erinnerung im Jahr 1893 auf dem Grund dieser ehemaligen alten Jakobuskirche ein eigenständiges Denkmal im neugotischen Stil errichtet, die noch heute existierende "Kreuzigungsgruppe". Der Entwurf stammt vom Architekten und Kölner Privatbaumeister Heinrich Johann Wiethase (1833-1893). Die Realisierung erfolgte durch die Künstler Wilhelm Pohl und Carl Esser (Firma Pohl und Esser, Bildhaueratelier für christliche Kunst).

Erst im Jahr 2021 wurden vor diesem Denkmal bei Bauarbeiten in nur 50 Zentimeter Tiefe Knochenreste entdeckt. Sie konnten früheren Gräbern in der alten Jakobuskirche zugeordnet werden. Die geringe Tiefe der Knochenfunde erklärt sich aus früheren Abtragungen des Erdreichs im Zusammenhang mit dem Wege- bzw. Straßenbau.

Wessen Gebeine dort gefunden wurden, ist nicht bekannt. Irgendwelche Grabbeigaben fehlten, damit auch irgendein Hinweis auf die bestatteten Personen. Es müsssen aber Heilige gewesen sein oder zumindest hohe Würdenträger, denn einfache Leute wurden (und werden) nicht in einer Kirche bestattet.

Zum Bau der neuen Aachener Jakobskirche ab dem Jahr 1877 wurden Steine der alten Kirche und Stadtmauer verwendet. Es entstand eine Kirche im neugotisch-romanischen Stil nach Plänen des Architekten und Kölner Privatbaumeisters Heinrich Johann Wiethase (1833-1893) unter der Mitarbeit von E. Linse. Ebenso wurden verschiedene Gegenstände der alten Kirche in den Neubau übernommen, so z.B. der Marienleuchter (maasländische Arbeit aus dem 16. Jh.) und die Jakobusglocke von 1401 (mit Darstellungen des Heiligen Jakobus mit Buch und Pilgerstab). Diese alte Glocke hängt mit vier weiteren Glocken im heutigen Kirchturm.

Die Jakobusglocke läutet jede Viertelstunde. Sie ist seit dem Zweiten Weltkrieg die älteste Glocke Aachens. Eine noch ältere Sturmglocke im Aachener St. Peter wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.

Der Kirchturm ist mit 87 Metern der höchste Kirchturm in Aachen, höher als der Aachener Dom. Mit dieser Höhe erinnert der Turm an die Dimensionen gotischer Kirchtürme, obwohl seine Einzelelemente auf die Spätromantik zurückgehen.

In 2008 wurde eine grundlegende Restaurierung vom Turmdach und der Fassade abgeschlossen. Zu besonderen Terminen ist eine Turmbesteigung bis auf ca. 60 Meter Höhe möglich. Besonders bei Dunkelheit in der Vorweihnachtszeit ist der Blick auf die beleuchtete Stadt ein faszinierendes Erlebnis.

Das Rundfenster in der Turmkapelle mit dem Thema "Das Lamm im Himmlischen Jerusalem" wurde erst im Jahr 1986 eingebaut. Der Entwurf stammt von Irene Hugot-Rothweiler. Das Fenster besteht aus Antik- und Opalglas in einer Bleifassung.

Der Innenraum der Kirche wurde in den Jahren 1949 bis 1953 nicht nur renoviert, sondern auch stark umgestaltet. Bei der Wiederherstellung des Innenraums wurde auf das alte Gewölbe verzichtet. Die Kirche war im Herbst 1944 durch Bombenangriffe stark beschädigt worden. Die Farbgebung im Turm, Chorraum und unteren Teil der Kirche stammt aus den Jahren 1973/1974. In 1978/1979 wurden auch die Chorfenster erneuert. Weitere Restaurierungen folgten.

Außerhalb der Gottesdienste ist nur ein Blick durch das Eisengitter möglich.

Blick durch's Gitter. Die Kirche war nicht offen. Die Skulptur (vorn rechts im Bild) ist Jakobus mit dem Pilgerstab.

Christus-Kreuz in der Apsis. Schade, dass keine nähere Besichtigung möglich war.

Kirchturmuhr. Meine Außenbesichtigung ist zu Ende. Ich will noch in's Zentrum von Aachen.

Die Jakobskirche war schon mit Beginn der Pilgertradition auf dem Weg nach dem spanischen Santiago de Compostela der zweite Haltepunkt nach dem Aachener Dom. Im Mittelalter führte dann der Weg durch das Jakobstor der Stadtmauer, dann der sogenannten Niederstraße folgend über Lüttich, Paris und Tours nach Santiago.

Auch innerhalb der heutigen Jakobskirche weisen viele Bilder, Figuren und Fenster auf die Pilgertradition hin. Besonders zu erwähnen ist die über 600 Jahre alte Jakobusglocke.

Die Jakobskirche hat zwei kleine Reliquien des Heiligen Jakob, einmal im Sockel des Altars und einmal eingefasst in ein kostbares kleines Reliquiar.

Bei den Reliquien des Heiligen Jakob in der Aachener Jakobskirche soll es sich um Knochensplitter handeln. Oftmals, so auch hier, fehlt aber der Nachweis, ob die Reliquien wirklich vom jeweiligen Leichnam stammen. Reliquien können auch Gegenstände sein, die der Heilige besaß, dem die Reliquie zugesprochen wurde. Allgemein ist es aber nicht von Bedeutung, ob alles so genau stimmt, wie es die alten Schriften überliefern. Viel wichtiger ist die Verbundenheit aller Christen, die vor uns, mit uns und nach uns im Glauben an Jesus Christus leben. In diesem Sinne stellt eine Reliquie die Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft her.

Aachen am Pilgerweg

Es gibt unzählige Pilgerwege, die vom Norden und Osten Europas nach Spanien zum Camino Francés und letztlich nach Santiago de Compostela führen. An einem dieser nordeuropäischen Zubringer liegt Aachen. Hier vereint sich der Weg von Dortmund aus mit dem Weg von Köln, um dann über Lüttich (Liége, Belgien) nach Süden zu führen. Die kürzeste Pilgerroute von Aachen nach Santiago ist 2346 Kilometer lang. Sie führt von Aachen über Lüttich, Reims, Vézelay, Saint-Jean-Pied-de-Port, den Camino Francés entlang nach Santiago de Compostela. Saint-Jean-Pied-de-Port ist Endpunkt des französischen Jakobsweges Via Podiensis und gleichzeitig Beginn des Camino Francés, der in Spanien über Pamplona bis nach Santiago führt.

Eigentlich heißt der von Karl-Henning Seemann in 1976 geschaffene Brunnen "Circle of money" bzw. "Kreislauf des Geldes". Im Volksmund ist es aber einfach der Geldbrunnen. Er befindet sich auf der rückwärtigen Seite vom Elisenbrunnen, am Ende des Elisengartens (Hartmannstraße). Es handelt sich um eine Figurengruppe, die den Geldkreislauf symbolisiert.

Die Brunnenanlage mit den zugehörigen Brunnenfiguren rund um das Wasserbecken wurde von der Sparkasse Aachen aufgrund ihres 75-jährigen Bestehens gestiftet. Die Figuren am Beckenrand stehen stellvertretend für verschiedene Gruppen von Menschen, die typischerweise unterschiedlich mit Geld umgehen. Es gibt den Geiz, die Gier, die Gönnerhaftigkeit und die Bettelei. Der Bettler steht abseits, wie im Leben.

Auch abseits steht noch ein Vater mit dem Sohn, der wahrscheinlich im Begriff ist, in die Geldgeschäfte eingeweiht zu werden. Es kann natürlich auch sein, dass der Sohn nur zuschaut, was die Menschen alles so mit dem Geld anfangen. Geld wird eingenommen, allerdings nicht immer verdient. Geld wird bezahlt, um etwas zu kaufen, etwas Dingliches oder auch eine Dienstleistung bis hin zur Auflage des Schweigens. Nicht alle können Geld zählen, entweder weil sie schlicht kein Geld besitzen oder weil sie es noch lernen müssen. Geld ist vermeintlich im Überfluss da, aber nur für die Reichen. Geld liegt auf der Straße, aber nur für den, der clever genug ist, es zu erkennen und aufzuheben. Arme, die Geld nötig haben, bekommen es manchmal geschenkt, meistens aber nicht. Wer Geld schenkt, insbesondere Denjenigen, die wenig Geld haben, ist ein Gönner und steigt im Ansehen. Dabei erfolgt die Schenkung leider oft genug nicht, um dem Beschenkten etwas Gutes zu tun, sondern um sich selbst ins gleißende Licht der gesellschaftlichen Anerkennung zu rücken. Oder der Schenkende schenkt nur scheinbar und will nur Steuern sparen. Wer Geld hat, kann viel damit anfangen. Geld verleiht seinem Besitzer Macht. Er ist frei im Tun und in der Bestimmung anderen gegenüber. Er ist von sehnsüchtigen Menschen umgeben, die ebenfalls reich sein wollen. Geld zieht magisch an, wie das Licht die Motten. Doch es hüte sich der Mensch vor zu viel Geld. Reichtum ist nicht der Garant für das Glück. Zu viel Geld verdirbt den Charakter, ein altes Sprichwort.

Diese Figurengruppe in der Fußgängerzone zieht nicht nur spielfreudige Kinder, sondern auch Erwachsene magisch an. Es ist ein ausgezeichnetes Fotomotiv mit änderbaren Posen der einzelnen Figuren. Die Puppen haben bewegliche Gelenke, Arme, Hände und Köpfe. Sie können in die verrücktesten Positionen verdreht werden, so dass sich sogar völlig unnatürliche Körperhaltungen ergeben.

Die Idee hatte der deutsche Bildhauer Bonifatius Stirnberg, geboren am 20.02.1933 in Freienohl. Der erste Entwurf einer Skulpturengruppe mit beweglichen Elementen stammt aus dem Jahr 1967, fand aber keine Zustimmung. Erst acht Jahre später wurde der Entwurf Stirnbergs angenommen und konnte als Puppenbrunnen im Jahr 1975 in Aachen realisiert werden.

Aufgrund der Beliebtheit der beweglichen Bronzefiguren bei Groß und Klein erhielt Stirnberg zunehmend Aufträge aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland. Seine beweglichen Skulpturen und Figurengruppen als schmückendes Arrangement verschiedener Brunnen erzählen immer eine Geschichte aus der jeweiligen Stadt oder Region.

Es ist aber vor allem Kunst zum Anfassen im wahrsten Sinne des Wortes und zum Verändern. Das ist eine neue Qualität in der Beziehung zwischen Kunst und Kunstbenutzer. Bei Kunstobjekten, die nur betrachtet werden können, vermisst man oft die Nachhaltigkeit im Erinnern. Stirnbergs Kunst hat dieses Problem nicht.

Warum heißt der Puppenbrunnen so? Nun, Kinder spielen mit Puppen. Sie verändern Ort, Aussehen und Körperhaltung der Puppen. Sie transformieren die eigene Gedankenwelt hinein in die Puppen. Sie lassen die Puppen das tun oder so aussehen, was im Kopf des Kindes präsent ist. Und genau das leisten die Bronzefiguren Stirnbergs zusammen mit dem Benutzer.

Ich habe am Brunnen Kinder beobachtet, die nur so zum Spass die Arme einer Figur in völlig unnatürlicher Art und Weise verdreht haben. Ein Mensch aus Fleisch und Blut hätte sich verrenkt oder sogar verletzt.

Ich habe aber auch Kinder und sogar Erwachsene gesehen, die diese Verrenkungen einfach so wieder rückgängig gemacht haben und sich bemühten, der Figur ein ästhetisch schönes Aussehen zu geben.

Der Aachener Dom ist Bischofskirche des Bistums Aachen, Schutzpatronin ist die Gottesmutter Maria. Vorgängerbau war die Pfalzkapelle der Aachener Königspfalz, ein im Frühmittelalter üblicher Sakralbau einer Königspfalz. Von 796 bis 805 ließ Karl der Große daraus die Kapelle der Aachener Kaiserpfalz bauen, die noch heute als Oktogon der Zentralbau des Aachener Doms ist.

Auf dem Grund der heutigen Domanlage wurden aber Baureste aus der Römerzeit nachgewiesen, die schon vor Christi Geburt existiert haben müssen. Später wurde an Stelle der römischen Thermenanlage eine christliche Kult- und Begräbnisstätte errichtet. Heute besteht der Dom aus mehreren Bauteilen, die aus unterschiedlichen Stilepochen stammen und so ein recht heterogenes Bild zeichnen.

Entlang der über 2000-jährigen Bebauungsgeschichte ist auch die Funktion der auf dem Domgrund gestandenen Gebäude sehr vielfältig, angefangen von römischen Thermenanlagen über die karolingische Pfalzkapelle, die Münsterkirche des Marienstifts bis hin zum heutigen Bischofsdom. Die Stiftskirche war von 936 bis 1531 Krönungsort römisch-deutscher Könige und ist Mausoleum Karls des Großen.

Der Aachener Dom besteht nicht wie üblich aus einem Lang- und Querhaus zur symbolhaften Darstellung des Kreuzes Jesus Christus, sondern ist im Grunde eine große Kapelle als Zentrum des Doms mit zusätzlich ringsum angeordneten kleineren Seitenkapellen. Ausgehend vom Haupteingang, der sogenannten Wolfstür (Barock), schließen sich im Uhrzeigersinn die Michaels- und Nikolauskapelle, dann die Karls- und Hubertuskapelle, dann die große Chorhalle mit dem Marienschrein, dann die Matthiaskapelle, dann die Anna­kapelle und schließlich die Ungarische Kapelle an. Die Allerheiligenkapelle befindet sich etwas abseits links neben der Wolfstür.

Dieser ungewöhnliche Gebäudekomplex entstand im Laufe der Zeit, wobei die karolingische Hauptkapelle den ursprünglichen 16-eckigen Kern bildet. Die meisten anderen Kapellen sind im gotischen Stil, die Ungarische Kapelle im barocken Stil ausgeführt. Aber auch die Hauptkapelle wurde ständig an die Erfordernisse und den Geschmack der jeweiligen Zeitepoche angepasst, erweitert, teilweise auch rück- und umgebaut.

Das zweistöckige Westwerk ist karolingischen Ursprungs und bekam im 19. Jh. einen neugotischen Glockenturm. Die 8 Glocken des Turmes wurden nach dem Aachener Stadtbrand in 1656 neu gegossen, da der Brand den Holzglockenstuhl mit dem mittelalterlichen Geläut vernichtet hatte. Die heutige Marienglocke wurde in 1958 zum letzten Mal erneuert.

Die Vorhalle zum Westwerk bildet heute das Hauptportal der Domkirche. Dieses Bronzeportal ist fast vier Meter hoch und 2,75 Meter breit und stammt aus dem Jahr 800.

Der Königsthron

Bedeutendes Merkmal des Aachener Doms ist sein Königsthron, der sich in der Pfalzkapelle auf der Westempore, dem sogenannten Hochmün­ster, befindet. Es ist ein schlichter Stuhl aus Marmorplatten, der über 6 Stufen erreichbar ist (so wie Salomons Thron). Der Aachener Königsthron wird auch Karlsthron genannt. Er wurde vom Kaiser Karl der Große um 790 aufgestellt. Die er­ste Krönung war wohl im Jahr 813 (Ludwig der Fromme, Sohn des Karl der Große, Selbstkrönung), später im Jahr 936 die Krönung Otto der Große zum römisch-deutschen König usw. Im Laufe der Zeit wurden z.B. von 936 bis 1531 über 30 römisch-deutsche Könige im Aachener Dom gekrönt. Die eigentliche Krönung und Salbung fand am Hauptaltar statt, danach durfte der frisch gekrönte König auf dem Königsthron Platz nehmen.

Der Thronsitz hat seltsamerweise alle Umbauten und Zerstörungen in der Pfalzkapelle schadlos überstanden. Auch sein Standort wurde nicht geändert. Allerdings bekam der Thronsitz während des Zweiten Weltkrieges eine Verkleidung, um diesen wertvollen Kulturschatz vor Feuer und Löschwasser zu schützen. Die Marmorplatten des Throns sollen aus der Grabeskirche in der Altstadt Jerusalems entnommen worden sein. Damit ist der Thron eine Reliquie mit Bezug auf Jesus Christus. Auch deshalb ist die Aachener Thronanlage so wertvoll.

Heiße Quellen gab es im Aachener Raum schon zur Römerzeit. Historisch ist belegt, dass die Römer das schwefelhaltige Wasser für den Betrieb von Thermen nutzten. Das als Heilwasser geschätzte Thermalwasser wurde im Laufe der Jahrhunderte immer bedeutsamer. Aachen war bereits Ende des 17. Jh. ein Modebad geworden, das von gekrönten Häuptern und anderen Prominenten aufgesucht wurde, so zum Beispiel auch von Peter der Große, von Ciacomo Casanova und von Georg Friedrich Händel.

Der Elisenbrunnen ist ein Wahrzeichen von Aachen und geht auf den Stadtratsbeschluss im Jahr 1819 zurück, in dem der Bau einer neuen Brunnenhalle festgelegt wurde. Der Entwurf des klassizistischen Baues stammt vom Architekten Johann Peter Cremer, überarbeitet von Karl Friedrich Schinkel. Die Bauausführung oblag dem Aachener Privatbaumeister Andreas Hansen. 1828 erfolgte dann die Eröffnung des fast 80 Meter langen Trinkbrunnen-Gebäudes.

Die Benennung Elisenbrunnen erfolgte nach der preußischen Kronprinzessin Elisabeth Ludovika von Bayern. Sie war Tochter des bayrischen Königs Maximilian I. Eine Marmorbüste der Elise wurde 1832 in der Rotunde (Rundbau, Trinkhalle) aufgestellt, später aber aus Sicherheitsgründen durch eine Kopie ersetzt.

Im Zweiten Weltkrieg erfolgte die fast vollständige Zerstörung des Brunnen-Gebäudes durch Bombenangriffe im Juli 1943. Anfang der 50-iger Jahre erfolgte dann der originalgetreue Wiederaufbau, allerdings mit veränderter Nutzung einzelner Gebäudeteile. Das Aachener Bauunternehmen Robert Grünzig hielt sich dabei an die Vorgaben, die der berühmte Aachener Architekt Ludwig Mies van der Rohe gemacht hatte. Die Übergabe des Neubaues erfolgte 1953.

Das heiße mineralisierte Wasser mit seinem hohen Gehalt an Schwefelwasserstoffen wird dem Elisenbrunnen aus der ca. 200 Meter entfernten Kaiserquelle unterirdisch zugeführt. Es ist immer noch ca. 43°C heiß, trotz des relativ langen Weges durch die Rohrleitung von der Quelle bis zum Brunnen.

Im Jahr 2009 erfolgte eine umfangreiche Sanierung des Bodens der Rotunde, da sich statische Mängel und damit eine Einsturzgefahr des sich unter der Rotunde befindlichen Kellergewölbes gezeigt hatten.