Schon jahrelang war es mein Traum, in der Sierra Nevada auf dem höchsten Berg Spaniens zu stehen. Es gibt noch eine Sierra Nevada in Kalifornien (USA) und eine Sierra Nevada in Mexiko, die aber beide für mich erst recht unerreichbar sind. Sierra Nevada bedeutet soviel wie "Schneebedecktes Gebirge", die spanische ist aber in den Sommermonaten schneefrei. Das Hochgebirge verläuft vom Osten nach Westen entlang der südlichen Mittelmeerküste und bietet aufgrund der sanften Hänge hervorragende Wintersportmöglichkeiten. Aber nur, wenn auch genügend Schnee da ist. Schon in 1995 musste die Alpine Skiweltmeisterschaft wegen Schneemangel auf das folgende Jahr verschoben werden. Da halfen auch die vielen Bittgottesdienste und Prozessionen nicht.

Weitere Großveranstaltungen folgten, so zum Beispiel auch die Mountainbike-Welt­meister­schaften 2000. In Vorbereitung dieser Sportveranstaltungen wurde viel gebaut (z.B. der Wintersportort Sol y Nieve). Es entstanden neue Hotels und Appartementanlagen. Viele Wege wurden zu Straßen ausgebaut und teilweise neu angelegt. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Sierra Nevada zu einem Ziel nicht nur für Bergsteiger, sondern auch für normale Touristen. Das Vorhaben der Lokalpolitiker, die Sierra Nevada zu einem Touristenmagnet werden zu lassen, ist teilweise gelungen.

Die einst einsame naturbelassene Bergregion mit vielen Tier- und Pflanzenarten, die nur dort vorkommen, wird heutzutage zusehends den zerstörerischen Gefahren ausgesetzt, die der Massentourismus mit sich bringt (780.702 Besucher in 2015 lt. Website des Spanischen Umweltministeriums). Man hat versucht, die Belastung durch den Tourismus gering zu halten, wobei es galt, die wirtschaftlichen Interessen der angestammten Land- und Forstleute zu wahren. Deshalb wurde schon 1989 die Sierra Nevada als Naturpark festgelegt, 1999 wurde der Nationalpark deklariert. Es traten zum Schutz der Natur viele Beschränkungen in Kraft, so auch ein Fahrverbot für private Fahrzeuge in den höheren Regionen.

Der Name Mulhacén kommt vom maurischen König Muley Hacén (spanische Bezeichnung, arabisch: Abu l-Hasan Ali ibn Sa'd), der von 1464 bis 1485 (mit Unterbrechung) das Emirat Granada beherrschte. Er soll sich in eine Sklavin seiner Frau verliebt haben. Er bekehrte die Geliebte zum Islam und machte sie zu seiner Auserwählten mit dem Namen Zoraya. Die Frau des Königs stachelte daraufhin den ganzen Hof gegen den König an, so dass dieser aus Granada auf die Festung Mondújar floh. Für seine Liebe gab er sein Königreich auf. Doch sein Glück währte nicht lange. Kurze Zeit später verstarb Muley Hacén im Jahre 1485. Anhänger des Königs und seine Zoraya brachten den Leichnam auf den höchsten Gipfel der Sierra Nevada, um ihn dort zu begraben. Schon zu Lebzeiten hatte der König verfügt, dort beerdigt zu werden, wo er dem Himmel am nächsten sei, nämlich auf der höchsten Erhebung seines Landes. Seitdem trägt dieser Berg den Namen des maurischen Königs. Das Grab des Königs wurde niemals gefunden.

Ob Legende oder nicht, der Berg heißt Mulhacén und nimmt auf jeden Fall Bezug auf die wechselvolle Geschichte Andalusiens. Die mystische Anziehungskraft ist groß, nicht nur als höchster Berg, der bezwungen werden muss, sondern auch als Wallfahrtsort und vor allem als Synonym für göttliche Größe. Welche Bedeutung der Mulhacén für den Feiertag "Maria Schnee" am 5. August eines jeden Jahres hat, erfuhr ich allerdings erst später. Dieser Feiertag war ein Glücksfall für meine Besteigung.

Meine Bergerfahrungen

Ich bin nie auf wirklich hohen Bergen gewesen. Aber schon die 2571 Meter hohe Edelweißspitze in Österreich (Nähe Großglockner in den Hohen Tauern) hatte mich begeistert. Dort war ich in den 90-iger Jahren regelmäßig vom oberbayerischen Dorf Aschau aus als "Fremdenführer" tätig, um unseren ostdeutschen Besuchern nach der Wende die alpinen Berge zu zeigen. Es bestand ja eklatanter Nachholbedarf im Kennenlernen der früher für DDR-Bürger unerreichbaren Gebiete. Für uns war es jedes Mal ein willkommener Ausgleich zum harten Berufsalltag. Wandern in die hohe Bergwelt kam nicht in Frage. Mit dem Auto war die Auffahrt im Sommer kein Problem, allerdings mit Mautgebühren.

Später genoss ich im Juni 1997 die Höhenluft auf der 2962 Meter hohen Zugspitze als höchster Berg Deutschlands. Auch diesen Berg "bezwang" ich nur mit Hilfe der Technik, nämlich mit der Bayerischen Zugspitzbahn von Garmisch-Parten­kirchen aus. Den zu Fuß über verschiedene Klettersteige möglichen Aufstieg hatte ich damals niemals ernsthaft in Erwägung gezogen.

Die 3000-Meter-Marke hatte ich also nie erreicht, schon garnicht zu Fuß und mit Anstrengung. Deshalb waren auch Luftprobleme wegen der Höhe kein Thema. Einzig das Wandern in den Bergen des Chiemgau forderte und förderte ein wenig die körperliche Fitness.

Schnupperkurs in Trevélez

Es war 2010, als ich, nun schon in Rente, auf die verrückte Idee kam, den höchsten Berg Spaniens zu Fuß erobern zu wollen. Im Rahmen einer Portugalreise nach Sagres wollte ich auf dem Rückweg zwar nicht unbedingt auf den Mulhacén steigen, aber den mir damals bekannten Startpunkt, das Bergdorf Trevélez, wollte ich sehen. Vor allem wollte ich wissen, wie sich die Ausgangshöhe von 1480 Meter bei Belastung anfühlt. Bis zum Gipfel wären es dann noch rund 2000 Höhenmeter gewesen. Mein Plan war, wenigstens eine kleine Bergwanderung zu machen, um meine körperliche Leistungsfähigkeit zu testen.

Die Realisierung des Plans endete in einem Desaster. Schon kurz nach der Ankunft fiel uns beim Rundgang im etagenweise gebauten Trevélez auf, dass der Blutdruck stieg und eigenartigerweise zu wenig Luft in die Lunge kam. Das würde vorübergehen, dachten wir (meine Frau und ich). Vielleicht war es auch nur die Anstrengung der bisherigen Fahrt von Sagres bis hierher (in Etappen natürlich). Wir mieteten uns also in ein kleines Appartement ein, voraussichtlich für drei Nächte. In den nächsten zwei Tagen würden wir kleine Wanderungen machen und dann wieder abreisen.

Doch die Wanderungen fielen aus. Zum Leidwesen unseres Vermieters David Disney (empfehlenswert!) reisten wir schon am kommenden Morgen wieder ab. Wir hatten beide massive Kreislaufprobleme, hoffentlich würde es uns weiter unten besser gehen. Und das war auch so, nach einer halben Stunde Fahrt abwärts waren die Kopfschmerzen weg. Ja und nun? In mir kreiselte es. Sollte ich wirklich die Höhe nicht vertragen? War ich trotz meiner Frühverrentung schon so kaputt gespielt?

Es war 2016 auf der Dune du Pilat in Frankreich. Wieder hatte ich selbst Anfang Oktober bei klarem Wetter bei nur geringer Anstrengung Luftprobleme.

Zu Hause angekommen und nach Abgleich mit meinem Hausarzt begann ich, die bisher recht seltenen Fahrradausflüge in tägliche Trainingseinheiten zu wandeln. Das heißt, jeden Tag setzte ich mich aufs Radl und absolvierte einen kleinen Rundkurs von ca. 18 Kilometern. Auch im Winter blieb ich eisern, außer an wirklich durchgängigen Regentagen und bei nicht fahrbarem Schnee. Der Schlüssel ist die Regelmäßigkeit. Zunehmend besserte sich meine Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig verlor ich natürlich an Gewicht, bis zum August 2017 etwa 12 kg. Das ist für mich sehr viel, bin ich doch kein Freund von Diäten usw. Essen muss sein, schmecken soll es auch und hungern will ich schon garnicht.

Also bleibt nur die Bewegung, die in meinem Fall Bauchspeck abbaute und gleichzeitig verschiedene Muskelgruppen aufbaute. Es ist unglaublich, wie schnell der Muskelumfang schwindet, wenn die Bewegung fehlt.

Bald hätte ich es vergessen: Gegen Fitness-Studios habe ich auch etwas. Schon die Gebühren stoßen mich ab, obwohl ich zugeben muss, dass eine angeleitete sportliche Betätigung durchaus vorteilhaft ist. Da ich aber außer dem Übergewicht sonst recht gesund war (und bin), ist das Radl-Fahren die beste übers Jahr durchgängig praktizierbare Methode, den Alters-, Fernseh- und Computerspeck gering zu halten. Sehr gerne gehe ich auch Schwimmen, aber wegen des Chlors und der Fußpilze nicht mehr in Hallen­bäder. Bleibt also die Straße.

So, nun habe ich genug geschwatzt, aber vielleicht helfen dem einen oder anderen solche Infos. Im August dieses Jahres 2017 war es dann soweit: Die in 2010 auf Eis gelegte Mulhacén-Besteigung musste endlich Realität werden. Nach nun 7 Jahren fühlte ich mich voller Tatendrang, insgeheim aber doch mit Respekt vor der Höhe von fast 3500 Metern. Im Vorfeld sammelte ich im Web einige Infos und erfuhr so, dass das Bergdorf Capileira im Gegensatz zu Trevélez der bessere (bequemere) Ausgangspunkt ist. Will man von Trevélez (1480 m) zum Mulhacén, sind noch 2002 Höhenmeter zu überwinden, ab Capileira (1420 m) allerdings 2062 HM.

Früher, bevor die Sierra Nevada Nationalpark wurde, konnte man sowohl von Granada aus als auch von Capileira aus mit Privatfahrzeugen bis unterhalb des Mulhacén fahren und hatte dann nur noch etwa 400 Höhenmeter zu Fuß zu überwinden. Jetzt ist es privat nur noch möglich, ab Capileira den Camino de la Sierra entlang (Schotterstraße) bis zum Hoya del Portillo zu fahren. Das sind rund 9 Kilometer. Auf dem Parkplatz Hoya del Portillo endet die Fahrt an einer Schranke, die von einem Park-Rancher bewacht nur für berechtigte Fahrzeuge geöffnet wird. Wichtiger als die 9 Kilometer sind aber die rund 730 Höhenmeter, die so mit dem Auto überwunden werden können. Der Parkplatz liegt auf 2150 Meter. Zum Mulhacén-Gipfel sind es dann noch rund 1330 Höhenmeter (Wegstrecke 14 km).

Capileira bzw. der oberhalb liegende Parkplatz ist also als Startpunkt wesentlich günstiger, zumal ab Trevélez der Aufstieg nur zu Fuß möglich ist. Aber eine weitere Information machte mir Hoffnung, den Mulhacén-Gipfel noch einfacher zu erreichen.

Vor einigen Jahren wurde ein Shuttle-Service eingerichtet, der den Wanderer von Capileira aus über den erwähnten Camino de la Sierra mit einem Kleinbus am Morgen bis in eine Höhe von 2700 Meter bringt. Bis zum Mulhacén sind es dann nur noch 782 Höhenmeter. Nach Besteigung des Mulhacén wird der Wanderer am späten Nachmittag wieder abgeholt. Die Besteigung dauert lt. Berichten anderer Bergwanderer etwa 2,5 Stunden, zurück ca. 2 Stunden. Die Buszeiten sind so eingerichtet, dass genügend Zeit bleibt. Buskarten sind in einem kleinen Büro gegenüber der Capileira-Gemeindeverwaltung zu reservieren, wobei im Sommer besonders an den Wochenenden reger Andrang sein soll.

Diese Info hatte mich endgültig überzeugt, dass auch ich die Besteigung schaffen müsste. Dass wieder einmal alles anders kommen würde, konnte ich nicht ahnen. Diesmal kam es aber noch günstiger als ich dachte und mit Erlebnissen, auf die ich mit Erstaunen zurückblicke und die unvergessen bleiben.

Gestern war Samstag. Ich hatte noch alle Hände voll zu tun. Das Auto-Packen ist zwar schon fast Routine, doch vergessen will man ja auch nichts. Leider habe ich es bis zum heutigen Tage noch nicht geschafft, eine vernünftige Check-Liste zu machen. Vornweg gesagt, es kam, wie es kommen musste. Die Trekking-Stöcke blieben im Keller. Ich hätte sie in den Bergen gut gebrauchen können.

An einen 10-Liter-Wasserkanister aus dem Baumarkt habe ich aber gedacht. Er hat einen Ablaufhahn, so dass das Abfüllen von Trinkflaschen besser funktioniert. Man kann den Kanister auf die PKW-Ladekante stellen und die Flasche drunter halten. Den obligatorischen Aldi-Einkauf und das Tanken hatte ich auch noch gestern erledigt.

Heute zum Sonntag war ich schon früh viertel vor fünf aufgestanden und um 6 Uhr in Chemnitz losgefahren. Normalerweise starte ich nie so früh. Doch M. aus Pforzheim hatte darauf bestanden, dass ich spätestens 11.30 Uhr zum Rouladen-Essen zu erscheinen hätte. Das wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen.

Die Fahrt war ohne Stau, aber auch ohne große Pause. Ich hatte ja Termindruck, fast wie früher, als ich laufend zu Kunden unterwegs war. Das Wetter spielte mit, zwar nicht immer mit Sonne, aber ohne Regen.

Leider hatte ich dieses Mal die Route über Bamberg/Schweinfurt/Würzburg genommen. Das Navi hatte nicht berücksichtigt, dass Teile dieser Strecke noch nicht zur Autobahn ausgebaut sind. Schon vor vielen Jahren sollte alles eine Autobahn sein. Zwischendurch hat man aber mit dem Ausbau wieder aufgehört. Warum ist mir schleierhaft, jedenfalls ist das Fahren auf Landstraßen bei dichtem Verkehr nicht so schön. Überholen ist nur auf den wenigen dafür vorgesehenen Überholspuren möglich. Ich werde diese Route nicht mehr nehmen. Die Alternative über Nürnberg ist günstiger, obwohl im Einzugsgebiet von Nürnberg besonders früh und abends auch alles voll ist. Staus sind die Folge, nicht zuletzt wegen zur Zeit (2017) einiger Baustellen. Auf der anderen Seite kann man sich eigentlich über jede Baustelle freuen, da es dann zukünftig an der entsprechenden Stelle nur besser werden kann.

Navi-Programmierung

Um schnellstmöglich mein Ziel zu erreichen, hatte ich im Vorfeld die kürzeste Strecke festgelegt (ohne Maut natürlich). Damit das Navi keine andere Route vorschlägt, hatte ich Wegpunkte eingegeben. Leider ist es mit meinem schon etwas älteren Garmin-Navi nicht möglich, die ganze Route zu programmieren. Es zeigt dann an, dass nicht genügend Speicher zur Verfügung stünde. Ich habe zwar eine große Speicherkarte drin, aber die Routen werden offensichtlich im internen Navi-Speicher abgelegt. Übrigens ist deshalb auch die Anzahl der Routen begrenzt.

In der Praxis bedeutet das, man muss sich bei langen Fahrten immer von einem Wegpunkt zum nächsten hangeln. Das heißt, ist eine Teil­strecke gefahren, gibt man zur Weiterfahrt den nächsten Wegpunkt an. Das ist nicht weiter problematisch, wenn die Wegpunkte als Favoriten gespeichert sind. Dadurch kann man sich das Programmieren der Routen sparen. Allerdings muss man darauf achten, dass zum einen ein Wegpunkt möglichst an einer Stelle liegt, wo man halten kann (am besten ein Parkplatz), und dass zum anderen der Wegpunkt auch auf der richtigen Seite in Fahrtrichtung liegt. Erwischt man nämlich die Koordinaten auf der Gegenfahrbahn (z.B. auf Autobahnen), leitet das Navi prompt bis zur nächsten Ausfahrt und wieder zurück auf die andere Seite. Einmal ist mir das schon passiert.

Die Wegpunkte dürfen bis etwa 800 Kilometer auseinander liegen (getestet). Ist die interne Datenmenge für die aktuelle Route zu groß, meldet das Navi, dass es weitere Berechnungen erst bei Annäherung zum Ziel durchführt. Das Navi berechnet eine lange Route im zweiten Teil also nur grob und spezifiziert dann den Rest der Route, wenn gefahrene Daten gelöscht werden können und somit wieder genug Speicherplatz frei wird. Aber ich wähle den Abstand der Wegpunkte sowieso nicht so groß, um dem Navi eine eindeutige Route vorzugeben.

Auch nach der Mittagspause wollte und wollte es mit dem Wetter nicht besser werden. Ab und zu war sogar die Straße nass, und ich musste mit Licht fahren. Die Fahrt ging zeitweise über Autobahn, meist aber über Landstraßen bzw. ausgebaute Autostraßen. Gegen halb vier machte ich nochmal Rast, der Kaffee und ein Apfel munterten mich wieder auf.

Die Zeit verging recht schnell. Es war schon die Dämmerung zu spüren, als ich in die Nähe von Moulins kam. Eigentlich hatte ich ja vor, die Kathedralen von Moulins wenigstens zu fotografieren, und die Kathedrale von Souvigny wollte ich diesmal unbedingt von innen sehen. Voriges Jahr war ich daran vorbeigefahren, wusste aber vorher auch nichts von ihr. Heute war sowieso alles zu spät. Ich brauchte ein Bett. Kurzerhand programmierte ich als nächstes Ziel das F1-Hotel im Süden Moulins. Vielleicht würde ich es noch schaffen, mich einzuchecken. Wie lange das genau möglich ist, wusste ich nicht.

Es war 21.21 Uhr, als der Drucker meine Anmeldung ausspuckte. Es war wieder die etwas ältere Dame am Schalter, die mir schon einmal recht unfreundlich vorkam. Diesmal hatte sie offensichtlich bessere Laune (oder keine Kopfschmerzen?), jedenfalls fragte sie nur nach einer Reservierung und wenig später hatte ich die Anmeldung mit meinem Zimmer-Code in der Hand. Glück gehabt, ein Bett hatte ich. Der Preis war gegenüber dem letzten Mal auf fast 40 Euro gestiegen, eigentlich für mich zu viel. Die F1-Hotels haben vor Jahren mit Zimmerpreisen von 20 Euro geworben (2 Personen möglich), jetzt fast das Doppelte.

Es mag sein, dass die Wirtschaft nur bei einer gewissen Inflationsrate floriert, aber die Null-Zins-Politik des Herrn Prof. Draghi ist meiner Meinung nach nicht das richtige Mittel, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Herr Draghi wird wohl eher daran interessiert sein, dass die italienischen Banken mit ihren faulen Krediten nicht Pleite gehen. Die Zentralbank (EZB) kauft ja genügend auf und lässt Geld drucken ohne Ende. Die Ersparnisse des kleinen Mannes schrumpfen deshalb immer mehr, ohne dass er nur einen einzigen Cent davon ausgibt. So, dass musste einmal gesagt werden. Es ist zwar bloß meine unbedeutende Meinung, aber mir gefällt es eben auch nicht, wenn ich für mein weniges Geld immer noch weniger bekomme.

Heute früh war es erst 6 Uhr, als ich das F1-Hotel verließ. Ich hatte nur ein paar Stunden geschlafen, es war selbst in der Nacht sehr warm und die kalte Dusche um Mitternacht brachte auch nur für den Moment Abkühlung. Da ich um 4.30 Uhr keinen Schlaf mehr fand, stand ich kurz nach 5 schon wieder unter der Dusche. Frühstück, dabei TV-Nachrichten vom CNN, und vor allem der Kaffee brachten mich wieder in Gang.

Ich habe einen kleinen 220V-Reise-Tauchsieder aus DDR-Zeiten, der sich hervorragend fürs Frühstück im Zimmer eignet. Zwar ist das angebotene Hotel-Frühstück sehr günstig, ich glaube nur 3,50 Euro, aber ich habe keine Lust, im sogenannten Breakfast-Room, der im F1-Hotel nur ein erweitertes Stück vom Empfangsraum ist, unter den meist berufstätigen Übernachtungsgästen ohne Kommunikation den Hotel-Kaffee zu schlürfen. Früh haben es sowieso alle eilig, und Französisch kann ich auch nicht.

Die Scheiben vom Auto waren innen und außen undurchsichtig feucht, es hat eine Weile gedauert, bis ich einigermaßen freie Sicht hatte und losfahren konnte. Dichter Bodennebel kroch langsam durchs Gelände, kein schönes Fahren. Die Temperatur von 15° C änderte daran auch nichts.

Mein Vorhaben, die Kathedralen in Moulins zu besichtigen oder auch nur zu fotografieren, war hinfällig. Bis Souvigny änderte sich am feuchten und nebligen Morgenwetter nicht viel, so dass auch dieser Fototermin ausfiel. Immerhin, die Spitze der Kathedrale in Souvigny habe ich gesehen, gewissermaßen im Vorbeifahren. Die Kirche werde ich ein anderes Mal besichtigen.

Auf der Landstraße D11 lässt es sich gut fahren, langsam löste sich der Nebel unter dem Einfluss der ersten Sonnenstrahlen auf, und die Sicht wurde immer besser.

Inzwischen auf der N145/E62 fahrend hatte ich massiv mit Müdigkeit zu kämpfen. Auf dem nächstmöglichen Parkplatz würde ich halten. Kaum gedacht, kündigte er sich an: Auf dem Schild stand "Aire de Nouhant". Gerade einmal 90 Kilometer war ich seit heute früh gefahren. Der Ort Montluçon liegt vom Parkplatz aus etwa 15 Kilometer weiter nordöstlich.

Sofort erkannte ich das Terrain. Es war der PKW/LKW-Platz, auf dem ich in 2016 eine seltsame Beobachtung gemacht hatte (siehe Reisebericht Frankreich 2016). Das sollte mich aber nicht davon abhalten, vom Fahrersitz in mein Bett zu kriechen. Sofort packte mich der Zustand, in dem man nicht sündigt.

8.55 Uhr zeigte mein Schiebehandy. Ich hatte bestimmt eine Stunde geschlafen. Um mich herum waren noch mehr Überland-Reisende, die offensichtlich die ganze Nacht hier verbracht hatten. Eine Familie mit 2 Kindern kam aus der Schweiz. Ich war aber zu sehr mit mir und meinem Kaffee-Aufbrühen beschäftigt, so dass ich im Moment kein Gespräch versuchte. Später, nachdem ich Wasser aufgefüllt hatte, waren sie weg.

Der Parkplatz eignet sich hervorragend zum Übernachten. LKWs stehen weiter oben auf einem separaten Platz, aber man kann sich sicher auch mit dem PKW dorthin zurückziehen. Man steht dann weiter weg von der Überlandstraße, man hat es ruhiger. Insgesamt ist der Platz gut ausgestattet: Trinkwasser, Toiletten, Info-Häusl, Tische und Bänke, weiträumig und viel Grün. Maximal sind 7 Tage Aufenthalt erlaubt. Als Ersatz für das nunmehr 40-Euro-F1-Hotel in Moulins werde ich diesen Schlafplatz bei passender Gelegenheit in jedem Falle nutzen.

Zum Schiebehandy

Im weiteren Verlauf meiner Fahrt, die problemlos über Autobahnen und Landstraßen führte (mautfrei), wurde die Temperatur immer höher. Der Bordcomputer zeigte 32° C an. Die Klimaanlage hatte ich nur zeitweise laufen, irgendwo muss man ja sparen. Laut Bedienungsheft des Dacia braucht sie etwa 0,2 Liter je 100 Kilometer. Und nun kam, was seit längerem nicht mehr aufgetreten war: Das Navi stieg aus. Aus unerfindlichen Gründen stürzte es ab und fuhr erneut hoch. Ein Navi ist ja auch nur ein kleiner Computer und verhält sich wie ein normaler PC zu Hause am Schreibtisch. Allerdings haben die Navi-Entwickler mit Absturzfehlern gerechnet, sonst wäre nicht der automatische Neustart programmiert. Wegen der Flash-Speicher gehen aber keine Daten verloren, nach kurzer Satelliten-Orientierung und Neuberechnung weiß das Navi wieder, wo es ist und wie es weitergeht. Ich vermute, dass die Abstürze etwas mit zu hoher Umgebungstemperatur zu tun haben.

Einen weiteren Navi-Fehler musste ich feststellen. Plötzlich wurde angezeigt, der Akku sei schwach, man solle laden. Dabei fiel mir der helligkeitsreduzierte Bildschirm auf. Das passierte während der normalen Fahrt. Das Navi wird über das Autobordnetz versorgt und die Akkus dürften eigentlich nicht schwach werden. Sollte auch hier ein Temperaturfehler vorliegen? Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass die Navi-Lithium-Akkus eine interne Temperaturüberwachung haben, die bei zu hoher Temperatur anspricht und die Akkus bzw. das ganze Navi so vor einer möglichen Brandgefahr schützt. Bekannt sind ja die Probleme, die es mit Smartphones gab, die plötzlich in Flammen aufgingen.

Ich vermutete deshalb einen Temperaturfehler, weil mit eingeschalteter Klimaanlage und damit niedrigerer Auto-Innenraumtemperatur das Navi scheinbar nicht so oft auszufallen schien. Sicher bin ich mir aber nicht, ob ein Zusammenhang besteht. Das wackeln am Anschluss des Navi-Steckers hatte keine Auswirkung. Es hätte ja auch sein können, dass durch einen Wackelkontakt die Stromzuführung unterbrochen wurde. Das Problem konnte ich bis heute noch nicht lösen.

Da ich gerade von Fehlern berichte: Der Bordcomputer des Autos spinnt auch manchmal. Ebenfalls bei Hitze passierte es, dass der Bordcomputer plötzlich vom Radio-Hören auf den gesteckten Audio-Stick umschaltete.

Der Fluss Adour fließt durch Bayonne in den Atlantik.

Die Gegend ist dünn besiedelt, der Fluss fischreich.

Die Gegend ist relativ dünn besiedelt und sicherlich auch ein Naherholungsgebiet für die Gestressten aus Bayonne. Ich war froh, dass ich die Großstadt Bayonne weiträumig umfahren hatte. Nur so entkommt man der wenig Natur bietenden Autobahn bzw. Autostraße.

Ständig das Flussufer absuchend fand ich endlich eine geeignete Raststelle. Hinter Büschen versteckt war eine Haltebucht, die mindestens zwei Wohnmobilen Platz bietet. Tisch und Bänke auf der Wiese und sogar eine kleine Holzterrasse über dem Wasser luden mich unwiderstehlich ein, Brotzeit zu machen und auszuruhen. Eine kleine Feuerstelle zeugte davon, dass hier manchmal ausgiebig Halt gemacht wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die Nacht am Ufer verbringen kann. Gegen ein kleines Zelt dürfte niemand etwas haben, zumal die Wiese zur Straße hin durch Büsche abgegrenzt ist. Notfalls kann man aber auch im Auto schlafen und hat dann am Morgen den Komfort der Möblierung und den herrlichem Ausblick auf den Fluss.

Als ich einparkte, waren noch zwei Jungs mit dem Radl am Ufer. Sie verzogen sich aber bald, so dass ich allein war. Jetzt hörte ich endlich wieder das leise Rauschen der Bäume und vereinzelt das Rufen (oder Schimpfen?) eines Vogels. Nebenan kam ein Pick-up aus dem Grundstück und fuhr ziemlich zügig Richtung Westen. Das flache Gebäude nebenan dient wahrscheinlich gewerblichen Zwecken, bewohnt ist es nicht. Auch von dieser Seite her sind also bei Nutzung als Schlafplatz keine Störungen zu erwarten.

Kurz nach dem Rastplatz führte meine Route weg vom Fluss in Richtung Süden in die Berge. Es ist das Vorgebirge der Pyrenäen. Ich wusste, mich würden viele kleine Ortschaften, Kurven und Hügel erwarten, bevor es dann über einen der Pyrenäenkämme und die französisch-spanische Grenze auf die besser ausgebaute N121B ging. Die schmalen Straßen sind der Preis, wenn man Bayonne, Autobahn und Maut meidet. Der Lohn ist aber die Natur. Ab und zu verschwand die Sonne schon hinter einem Berg, dann wieder strahlte sie hell mit rötlichem Schimmer, vielleicht um mir den Weg zu zeigen.

Die Fahrt war zwar etwas zeitraubend, aber angenehm. Dank des Navis gibt es auch bei so vielen kleinen Dörfern, Kreuzungen und schmalen Straßen keine Probleme. Zweimal musste ich feststellen, dass die Navi-Ansagedame rechts mit links verwechselte. Es sind eben auch bei neuesten Karten-Updates immer wieder Fehler enthalten. Man bemerkt aber den einmaligen Irrtum der Ansage, da mehrmals auf eine nötige Abbiegung hingewiesen wird.

Die bewaldete von Wiesen und Gehöften unterbrochene Pyrenäenlandschaft ist wahrlich reizvoll. Schon allein wegen der schönen Umgebung hätte ich das Zelt aufschlagen und bleiben wollen. Geeignete Stellen lassen sich in dieser Gegend leicht finden. Hier würde sich lohnen, während der Fahrt die Videokamera laufen zu lassen.

Den französischen Grenzort Dantxaria, auf der spanischen Seite Dantxarinea, erreichte ich gegen 19 Uhr bei vollem Sonnenschein. Wenig später bietet die Fernstraße N121A mehr Komfort und schnelleres Vorwärtskommen. Doch auf der Südseite der Pyrenäen hatte sich eine Wolkenwand angestaut, allerdings bei höherer Temperatur, jetzt 25 Grad, als in Frankreich. Zwar regnete es nicht, aber Sonne ist mir doch lieber. Man wird verwöhnt, wenn man im Süden unterwegs ist. 19.48 Uhr hatte ich bis Pamplona noch 38 Kilometer zu fahren.

Es ging durch zwei längere Tunnel. Ich bin immer wieder froh, Licht am Ende des Tunnels zu sehen (wie im Leben auch). Bei Ohrenknacken wegen der Luftdruckunterschiede und jetzt strahlend blauem Himmel war Pamplona nicht mehr weit. Die Wolken waren restlos weg, wahrscheinlich nur ein Pyrenäen-Stau. Kurz nach 20 Uhr zeigte das Thermometer immer noch 24 Grad.

Kurz nach 21 Uhr fand ich dann 7 Kilometer hinter Caparroso in einem kleinen Waldgebiet eine günstig erscheinende Stelle. Wie sich später herausstellte, ist es zwar auch eine Ab- und Zufahrt zur N121, die nachts zusätzlichen Verkehr vermuten ließ. Doch es blieb ruhig. Hinter dem Waldstreifen war es heller, ich ging vielleicht 50 Meter, um die Umgebung zu erkunden. Es waren nur Felder, keine Gehöfte oder Ähnliches.

Einen Steintisch mit Terrazzo-Platte und Betonbänke hatte man für mich auch hingestellt. Dahinter war es günstig, die Nacht zu verbringen. Nach der langen Fahrt seit heute früh 6 Uhr leistete ich mir eine Linsensuppe mit eingebrocktem Brot und zur Geschmacksabrundung den Restbestand der harten Wurst. Kaffee wollte ich nicht mehr trinken, ein Cappuccino war mir lieber. Man gönnt sich ja sonst nichts.

So in meiner freien Natur-Küche beschäftigt störte mich plötzlich mit lautem Geknatter ein riesiger Tanklastzug, der weiter vorn auf dem Parkplatz hielt. Das kann ja heiter werden, dachte ich. Der Fahrer stellte den Motor ab und machte sich mit aufgeklappten Führerhaus am LKW-Innenleben zu schaffen. Vielleicht wollte er auch hier übernachten? Vielleicht war es sogar ein Deutscher? Das musste ich herausfinden. Ich ging hin und stellte mit einem Seitenblick auf das Nummernschild fest, es war ein Spanier. Trotzdem sprach ich ihn an. Er wolle nicht übernachten und warte hier auf den Gegenzug. Er merkte an meinem fragenden Gesicht, dass ich nichts verstanden hatte. Umständlich aber im Ergebnis doch erfolgreich versuchte er, mir klar zu machen, dass hier Tanklastzüge zu einer weiter hinten liegenden Chemiefabrik fahren und aufeinander warten müssen, da die Straße zu schmal für Gegenverkehr ist.

Das wird eine nicht ruhige Nacht, dachte ich. Nun gut, einen anderen Schlafplatz zu suchen war zu spät. Zurück an meinem Betontisch war inzwischen die Suppe heiß und ich genoss das warme Essen. Von den Bäumen kamen komische Geräusche, es hörte sich an wie laute Grillen oder so. Langsam, aber sicher wurde es Nacht. Der Mond spendete etwas Licht. Ich war noch nicht in meinem Himmelbett gelandet, da kam vom Hinterland der erwartete Tanklaster. Die Fahrer unterhielten sich kurz, dann verschwanden beide LKWs in der Dunkelheit.

Es war schon fast hell, der Himmel leuchtete im zarten Gelb-Rosa aus östlicher Richtung. Wie spät ist es? Noch schlaftrunken tastete ich nach meinem Handy, kurz nach halb 7. Noch ein wenig ausruhen, dachte ich, geradeso, als wenn ich die ganze Nacht gearbeitet hätte. Irgendein Traum war im Kopf und doch konnte ich mich nicht erinnern. Langsam begriff ich Wirklichkeit und Erlebtes von gestern. Wie eine Katze streckte ich meine Glieder, soweit es die beengten Verhältnisse im Auto zuließen. Heute würde ich bis zu den großen Bergen fahren.

Beim Öffnen der Tür schlug mir angenehm frische kühle Luft und gleichzeitig das eigenartige Grillengeräusch aus den Baumwipfeln entgegen. Es mussten viele, sehr viele Tierchen sein, ein Morgenkonzert der besonderen Art. Halleluja, ich lebe, ich muss dringend für kleine Jungs, ich habe steife Knochen, ich habe Kaffeedurst und Appetit auf die Rosinenschnecke, die noch irgendwo in meiner Lebensmittel-Plastikbox liegen müsste. Eins nach dem Anderen, dachte ich.

Um in die Gänge zu kommen, also um richtig munter zu werden, joggte ich zwei Runden um den Parkplatz. Nun ist zwar Joggen nicht gerade meine Lieblingssportart, aber es half. Die Dusche mit einer Flasche Wasser spülte alles weg, was nicht auf die Haut gehörte (hoffentlich). Kein Auto, kein Mensch zu sehen, ich hätte aber jetzt auch niemand haben wollen.

Das zirpende, zischende und schabende Geräusch in den Kronen der Kiefern war übrigens auch wieder da. Es soll sich um Singzikaden handeln, eine mehrere Zentimeter große Insektenart (ähnlich Grillen oder Heuschrecken), deren Männchen um die Gunst der Weibchen werben. Die Weibchen bleiben ruhig. Der Gesang dient auch zur Festsetzung von Reviergrenzen oder als Abwehrgeräusch bei Gefahr. Zusätzliche Geräusche entstehen durch schabende oder klickernde Flügelbewegungen. Die Zikaden sammeln sich oft in großer Zahl in Bäumen und Sträuchern, besonders in der Dämmerung oder morgens.

7.43 Donnerstag früh: N121, dann N113. Es wird wärmer.

Es war halb 8 geworden, mindestens die nächsten 10 Kilometer würde ich noch auf der angenehmen N121 fahren. Wenige Kilometer weiter sah ich etwa 6 Leute auf dem Felde schuften. Sie trugen große dunkelgrüne Melonen zu einem kleinen Laster. Sie mussten schon zeitig angefangen haben, wahrscheinlich wegen der kommenden Tageshitze. Nach dem letzten Wetterbericht in Pforzheim sollten es im Landesinneren über 40°C werden.

In Spanien ist das Fahren auf so ziemlich allen Straßen angenehm. Schlaglöcher sind kein Thema. Der Belag scheint bei dem warmen Klima sehr lange zu halten. Frostaufbrüche wie in Deutschland dürfte es kaum geben.

Das Straßennetz in Spanien wurde seit der EU-Mitgliedschaft vollkommen umgekrempelt. Meistens wurden anstelle der alten schmalen Landstraßen mit oft vielen Kurven ganz neue Straßen mit gerader Streckenführung angelegt. Alte Straßenstücke sind ab und zu noch zu sehen. Sie dienen oft auch als Parkplatz oder sie werden für den örtlichen Verkehr genutzt (Landwirtschaft).

Auch die Autobahn-Anschlüsse sind bemerkenswert großzügig dimensioniert, meistens auf jeder Autobahnseite ein separater Kreisverkehr für die Zubringer-Straßen. Staus gibt es, zumindest auf dem Lande, so gut wie nie. Allerdings ist auch die Bevölkerungsdichte und damit die Verkehrsdichte viel geringer als in Deutschland.

Kurz nach 9 Uhr fuhr ich auf der Autobahn A15 Richtung Medinaceli bzw. Madrid, ein sehr entspanntes Fahren bei noch wenig Verkehr. Die Sonne an meiner linken Seite tat ihr Bestes, um dem Wetterbericht zu genügen.

Bei Programmierung der Madrid-Umfahrung war mir aufgefallen, dass ich auch an Torremocha vorbeikommen müsste, ein Dorf in dem wir auf unserer Spanienrundreise im Jahre 2001 schon einmal übernachtet hatten.

Genau um 10 Uhr war es dann soweit. Geradeso, als wenn ich einen alten Bekannten getroffen hätte, so berührte mich das Schild mit dem Schriftzug Torremocha del Campo und dessen Silhouette auf der rechten Seite. Diesmal kam ich vom Norden, damals aus Richtung Süden, wir waren von Ávila aus auf der Heimfahrt in Richtung Pyrenäen. Schon in einem Ort weiter südlich hatten wir versucht, ein geeignetes Restaurant oder Hostal zur Übernachtung zu finden, aber es war vergebens. Zwar standen wir vor einem riesigen Objekt mit vielen Fenstern und "Hotel" stand auch dran. Keine 5 Sekunden brauchten wir, um zu entscheiden: Das ist nichts für uns. Es war uns schon immer ein Grauen, in großen Hotels abzusteigen. Meist wird für die Nacht viel verlangt und wenig geboten. Sauna, Fitness-Studio, Pool, Tennisplatz und Wohlfühl-Oasen wurden von uns noch nie genutzt, müssen aber in solchen großen Häusern mitbezahlt werden. Wir fuhren also auf der A2/E90 weiter Richtung Norden in der Hoffnung, recht bald etwas Geeignetes zu finden. Ich muss dazu sagen, Übernachtung im Auto kam damals nur im Notfall in Frage.

Von der Autobahn aus kaum erkennbar lockte uns ein Schild "Restaurante". Meistens haben diese auch ein Bett. Ein Dorf empfing uns, wo sich Fuchs und Hühner Gute Nacht wünschen. Wenige leere gassenartige Straßen, keine Geschäfte, eine baubedürftige uralte Kirche, zwei kläffende Hunde und heiße flimmrige Luft: Das ist, an was ich mich erinnere. Krasses Gegenteil: der Chef und Inhaber des Restaurants. Sein spanischer Redeschwall prasselte auf uns herab wie das Wasser eines Sturzbaches. Bestimmt schon Mitte 60 versuchte er, uns gestikulierend und wie ein Känguruh hin- und herspringend die Vorzüge seines Hauses nahe zu bringen.

Ohne dass wir gefragt hätten, rannte er erst hinter einen kleinen Verschlag und dann mit dem Schlüsselbund voran die Treppe hinauf. Er dachte wohl, das Geschäft seines Lebens zu machen, und die "Turistas de Alemania" würden 4 Wochen bleiben. Ich denke, er hatte unser deutsches Nummernschild gesehen.

Eine Sache brannte mir noch auf den Nägeln, wohin mit dem Auto? Ich wagte, nach einer Garage zu fragen. Es dauerte, bis er wusste, was ich wollte. Ruckzuck verschwand er wieder in seinem Verschlag hinter dem Tresen, um mich mit einem anderen Schlüsselbund winkend über den Hof in eine Art Scheune zu dirigieren. Zweimal drehte er den riesenlangen Schlüssel im Schloss. Das große einflügelige Holztor knarrte und schliff über den Schotter des Hofes. Drinnen war es trotz der noch strahlenden Sonne ziemlich düster. Der Raum war riesengroß, gestützt mit Holzsäulen und hatte kein einziges Fenster.

Auf dem gestampften Lehmboden standen weiter hinten mehrere Fahrzeuge. Das Licht durch die offene Tür verriet, dass der Boden nicht immer so trocken war. Tiefe Reifenspuren wiesen auf den letzten Regenguss hin. Er musste meine skeptischen Blicke bemerkt haben. Todo sin cargo, gratis! Na gut, dachte ich, es würde heute und morgen nicht regnen. OK! Das Problem Garage wäre also auch geklärt. Wenig später stand unser Omega Caravan in Sicherheit.

Irgendwie ahnte ich aber, dass er mit einem längeren Aufenthalt rechnete. Nicht umsonst versuchte er, uns seine Speisekarte zu erklären. Dem musste ich Einhalt gebieten. Kurz entschlossen zückte ich mein Portemonnaie, um gleich Kasse zu machen. Die Enttäuschung stand ihm im Gesicht. Für die eine Nacht waren 5.000 Pesetas (30,05 Euro) fällig, ohne Quittung und ohne Frühstück. Er schien schlagartig kein Interesse mehr an einer Beköstigung zu haben. Uns war das recht so, wir wollten, wie sonst auch, sowieso nur ein Bett mit Dusche.

Ab und zu schaute ein Stier vom Hügel herab, zwar nur aus massivem Eisenblech, aber imposant, drohend und vielleicht auch nur neugierig, was der Fremde mit dem deutschen Nummernschild hier wohl will. Das uralte Symbol spanischer Lebensart verkörpert Bodenständigkeit, Kraft, Mut und Macht. In der Gestalt des Stieres findet der Stolz der Spanier seinen Ausdruck. Man mag zu Stierkämpfen stehen wie man will, sie sind und bleiben eine bedeutsame Kultur des spanischen Volkes.

Gleich zwei Namen weckten in mir Erinnerungen. Es waren der Wegweiser nach Trillo, dessen Atomkraftwerk vor ein paar Jahren in der spanischen Presse wegen seiner Störfälle großen Raum einnahm, außerdem das kleine Schild mit der Jakobsmuschel. Ich hätte hier keinen "Camino de Santiago" vermutet. Er quert die Nationalstraße N204, auf der ich fuhr, und führt direkt durch den Ort Gárgoles de Abajo. Der Weg heißt an dieser Stelle Camino Fuente Leones. Es ist einer der vielen Zubringer zum Hauptpilgerweg in Nordspanien. Vor 8 Jahren (2009) hatten wir im April den Camino kennengelernt, waren in Santiago de Compostela in der Kathedrale und sogar am "Ende der Welt", am Leuchtturm Fisterra. Ich dachte wehmütig zurück, als ich das Schild mit der Jakobsmuschel sah.

Zu dem linksseitig direkt an der N204 liegenden Dorf Gárgoles de Abajo gehört die kleine Kapelle Ermita de Santa Lucia, die an der Überquerung des Jakobsweges rechts von der Hauptstraße steht (Richtung Süden). Die Stelle ist geeignet, inne zu halten und Rast zu machen. Einen Pilger habe ich aber nicht gesehen.

Der lange Weg zum neuen Leben

Es ist von hier aus noch ein weiter Weg bis zum Ziel. Auf der Route über León sind es bis Santiago de Compostela rund 730 Kilometer. Erst dann kann man in der Kathedrale die Skulptur des Heiligen Jacobus (der Ältere) berühren und um Hilfe bitten.

Wer darüber hinaus sein bisheriges Leben zurücklassen will, um Neues zu beginnen, muss nochmals rund 85 Kilometer dranhängen. Am Ende der Welt, dem Kap Fisterra an der atlantischen Küste Costa de Morte, ist Kilometer Null des Caminos. Hier am Cabo Finisterre (spanische Bezeichnung) verbrennt der Pilger seine Wandersachen, entledigt sich so seines alten Lebens oder seiner bisherigen Sorgen, zieht dann Neues an, um gereinigt und mit frischer Kraft und neuem Mut sein weiteres (neues) Leben zu meistern.

Ein paar Kilometer weiter sah ich das Kraftwerk im herrlichsten Sonnenschein. Es liegt am Fluss Tajo, wohl wegen des nötigen Kühlwassers. Nun, ich bin zwar kein Freund von Kernkraftwerken, aber imposant sieht die Anlage schon aus. Man muss wissen, dass hier auch die abgebrannten Elemente, der Atommüll, gelagert werden dürfen. Seit 1988 produziert das Werk und hat schon mehrere Container auf einer entsprechend ausgewiesenen Fläche abgestellt. Die Genehmigung, die alten Brennelemente außerhalb des Atommeilers zu lagern, ist bemerkenswert fahrlässig. Aber so wie in Deutschland auch wissen die Betreiber einfach nicht, wohin langfristig mit dem Müll.

Meiner Meinung nach ist die ganze Atompolitik schief gelaufen. Nicht nur in Europa, sondern auch weltweit wurde eine Technologie favorisiert, deren Folgen nicht bis zum Ende durchdacht und berücksichtigt wurden. Selbst wenn ein Atomkraftwerk mit relativ hoher Sicherheit betrieben werden kann, bleibt nach wie vor die ungeklärte Entsorgung des radioaktiven Atommülls.

Auch der Rückbau altersschwacher bzw. technisch nicht mehr zeitgemäßer Kernkraftwerke ist ein großes Problem.

Ich bin überzeugt, dass ein Kraftwerk mit entsprechend hohem Aufwand (sowohl Gebäude als auch Sicherheitstechnik) absolut risikofrei betrieben werden kann. Auch der Standort hat entscheidenden Einfluss auf die Sicherheit.

Übrigens, der Rückbau eines Atomkraftwerks soll derzeit das Mehrfache des Neubaus kosten bei völlig unbefriedigendem Ergebnis (Entsorgungsproblem bleibt).

Angesichts dieser in ihrer Gesamtheit nicht ausgereiften Technologie hätte keines der Atomkraftwerke dieser Welt jemals gebaut werden dürfen. Nun gut, die Menschen machen Fehler. Dass aber gewonnene Erkenntnisse nicht bei neuen Entscheidungen berücksichtigt werden, ist der absolute Gipfel. Deutschland, sprich die deutsche Bundesregierung, ist Vorreiter in Sachen falscher Entscheidungen wider besseren Wissens.

Noch kurz vorher hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke mit der Atomindustrie besprochen und beschlossen, trotz der Erfahrungen mit dem Tschernobyl-Unglück in der Ukraine. Dann kam der Reaktorunfall in Japan. Plötzlich spielte die Wirtschaftlichkeit eines Meilers überhaupt keine Rolle mehr. Ausstieg aus der Kernenergie war jetzt angesagt. Die lieben Steuerzahler würden schon alles richten. Das Vorantreiben der Nutzung sogenannter erneuerbaren Energien (Wind, Sonne, Wasser) ist zwar im Grundsatz richtig, kostet aber viel Geld, wenn es schnell gehen soll.

Anstatt die alten Kraftwerke rentabel weiter zu betreiben und die Gewinne daraus für die neuen Energietechnologien zu reservieren (und nicht nur den Aktionären zu lassen), wurden einige Kraftwerke von heute auf morgen stillgelegt. Kein Gedanke wurde verschwendet, dass die sowieso verstrahlte Substanz nicht entsorgbar ist. Kein Gedanke wurde verschwendet, dass die Kraftwerksbetreiber sich rächen würden für die entgangenen Gewinne.

Das leere Tal und der Embalse de Entrepeñas

Linker Hand waren ab und zu in einem langgestreckten baumlosen Tal Wasserpfützen zu sehen. Näheres konnte ich wegen des Waldstreifens am Straßenrand nicht erkennen. Anhalten war nicht möglich, die N204 ist hier wegen der vielen Kurven oft mit Schutzplanken gesäumt. Doch da, eine Tankstelle, dachte ich. Es war einmal. Die Tanksäulen verrostet, das Gebäude halb verfallen und an den Rändern des Platzes jede Menge Unrat. Trotzdem schien das Objekt bewohnt zu sein.

Hinter der nächsten Kehre wurde der Blick frei auf das grüne Tal mit den Wasserpfützen, über die das Viaducto De Entrepeñas führt. Ich hielt an, eine kleine Kiesgrube bot mir die Gelegenheit. Was so alles am Straßenrand und in der spanischen Wildnis wächst, ist schon erstaunlich. Selbst eine anhaltende Trockenheit macht vielen Pflanzen nichts aus. Vor allem Distelgewächse und dornenbewehrte Sträucher kommen mit wenig Wasser aus. Ich staune immer wieder, was diese Flora für schöne Blüten hervorbringt.

Die verlassene Tankstelle von der Seeseite aus

Im weiteren Verlauf Richtung Süden erweitert sich das Wasser (sofern vorhanden) zum Embalse de Entrepeñas, ein großer See, der jetzt rechter Hand in Fahrtrichtung liegt. Verschiedentlich gibt es Hinweise, dass dieses Gebiet touristisch genutzt wird. Am See habe ich sogar beleuchtete Wege gesehen, natürlich waren am Tag die Lampen aus. Vermutlich ist diese schöne Gegend ein Naherholungsgebiet für viele Leute aus der Millionenstadt Madrid.

Wenige Kilometer weiter erwartete mich eine Talsperre, die den See Embalse de Buendía staut, der in direkter Verbindung zu dem Flusstal steht, an dem ich vorhin gehalten hatte. Talsperre und See sind nach dem Ort Buendía genannt, der etwa 4 Kilometer südlich der Talsperre liegt. Der Stausee speist den weiter nördlich gelegenen Embalse de Entrepeñas, in dem fast kein Wasser war. Offensichtlich wird von der Talsperre nur wenig Wasser weitergeleitet.

Der Parkplatz am südlichen Ende der Talsperre gab mir Gelegenheit, eine richtige Pause und vor allem Fotos zu machen. Schließlich ist nicht nur die Sierra Nevada, sondern auch der Weg dahin, mein Ziel.

Bei mehr Zeit im Gepäck wäre ich am liebsten in der Gegend geblieben. Einen Schlafplatz hätte ich hier leicht gefunden und eine Wanderung entlang des Sees wäre sicherlich mit einem Sprung ins Wasser zu verbinden gewesen. Denn diese Talsperre war, im Gegensatz zum vorigen See, noch gut mit Wasser gefüllt.

Ich genoss die Ausblicke, trotz der brütenden Mittagshitze. Vom See her wehte ein kaum wahrnehmbares Lüftchen. Die Berge (eigentlich Hügel) rechts und links der Staumauer versperrten dem leichten Wind den Weg. Schon nach wenigen hundert Meter Wanderung am See entlang wurde mein T-Shirt nass. Nach Rückkehr von der Foto-Session musste ich die Unterwäsche wechseln, kaum zu glauben wie die Spanier bei dieser Hitze arbeiten können. Ich sah nämlich Straßenbauer am Rand der Staumauerstraße die Fußwegkante erneuern.

Auf dem kleinen Parkplatz kam mir bei meiner Umkleideaktion ein junger Mann mit Angel und Köcher entgegen, was mich aber nicht weiter störte. Im Gegenteil, endlich die Gelegenheit nutzend, mit einem Menschen sprechen zu können, fragte ich ihn nach dem Fangergebnis. Er meinte, es sähe schlecht aus. Die Fische wären zu klein, er habe sie wieder in die Freiheit entlassen. Der junge Mann war allein unterwegs, mit einem Mini-Bus und viel Gepäck. Neugierig wie ich bin, hatte ich ihm beim Verstauen der Angelsachen zugeschaut. Ich meine mich erinnern zu können, dass am Auto ein Madrider Nummernschild war.

Anzumerken ist, dass viele jüngere Spanier zwar kein Deutsch, dafür aber das Englische einigermaßen beherrschen. Zumindest reicht es für eine belanglose Unterhaltung.

Am gegenüberliegenden Seeufer standen zwei Autos mit Bootswagen direkt am Wasser, im Wasser zwei Leute, die sicherlich nicht so schwitzten wie ich. Es ist schon erstaunlich, dass die Spanier bis zum Ufer fahren dürfen. Der Stausee war ja nur zu etwa einem Viertel gefüllt, und als Trinkwasserreservoir dient er sicherlich auch. Sie mussten also mehrere hundert Meter von der Straße aus hinabgefahren sein.

Den recht freien Umgang mit der Natur habe ich in Spanien vielerorts gesehen. Sogar von Verbotsschildern lassen sich die Spanier nicht abhalten, übrigens die Portugiesen noch weniger. Ich habe das Gefühl, als Deutscher (allgemein als Ausländer) sollte man es den Einheimischen nicht nachmachen. Die regionale Gendarmarie taucht manchmal wie aus dem Nichts auf.

Andererseits macht gerade diese noch verbliebene Freiheit den Reiz des naturnahen Reisens durch Spanien und Portugal aus. Übertriebene Reglementierung, wie vielerorts in Deutschland zu erleben, ist genauso schädlich wie der allzu sorglose Umgang mit der Natur.

Oberhalb der Staumauer sind offensichtlich nicht mehr genutzte Gebäude und Fördereinrichtungen zu sehen. Es sieht so aus, als wenn dort der Berg abgetragen wurde, um das Gestein für die Staumauer zu gewinnen. Die Staumauer ist zwar oberflächlich aus Beton, aber vielleicht hat man das Innere mit den Felsen gefüllt.

Kampf ums Wasser

Spanien hat 356 Talsperren (Stand 2015), die von Buendía ist mit über 1.600 Kubikmeter Stauvermögen eine der größeren. Allerdings gibt es schon länger das Problem der ungefüllten Wasserspeicher. Der Wasserbedarf besonders im Süden Spaniens ist durch Intensivierung von Landwirtschaft und Gemüseanbau stark gestiegen. Anstatt Meerwasser zu entsalzen, werden die sowieso schon mageren Reserven der Flüsse weiter ausgebeutet, aus Kostengründen. Das Wasser aus Meeresentsalzungsanlagen ist fünfmal so teuer wie das Wasser aus dem Fluss Tajo.

Die Konflikte ums Wasser verschärfen sich weiter. Zentralspanien, mit dem größten Wasserverbraucher Madrid, will die eigenen Wasserressourcen vor dem Zugriff aus dem Süden (Andalusien, Valencia, Murcia) schützen. Politische Dispute sind die Folge. In Anbetracht der allgemeinen Erwärmung bei gleichzeitig weniger Niederschlägen ist eine zukunftssichere gerechte Wasserverteilung dringendst erforderlich.

Der Angler aus Madrid ist schon wieder weg.

Die Straße führt zum Fuß der Talsperre (nicht öffentlich).

Camping in der Region

Im Nachhinein habe ich gelesen, dass die ganze Gegend tatsächlich als Erholungs- und Freizeitgebiet erschlossen ist. So gibt es ganz in der Nähe einen Kajak- und Kanuverleih, auch Fahrräder und sogar Pferde kann man mieten. Geführte Wanderungen, zu Fuß, mit Rad oder auf dem Pferd, werden ebenfalls angeboten.

In der näheren Umgebung der Talsperre Buendía gibt es 3 Campingplätze:

• Camping Los Romerales (40.40802, -2.77731). Etwa 1 Kilometer vor der Staumauer (vom Norden kommend), direkt an der CM2000. Hütten und Stellplätze, Zugang zum Buendía-See ca. 200 Meter.
• Asociacion camping, La Isla (40.37946, -2.74184). Etwa 1,5 Kilometer nordöstlich von Buendía, an der Calle Isabela, im Wald gelegen, eingezäunt. Camping und Caravaning, Zugang zum Buendía-See ca. 400 Meter.
• Camping Sacedón Ecomillans (40.48220, -2.72719). An der N320 in Sacedón, im Wald gelegen. Hütten und Stellplätze, Zugang zur nördlich gelegenen Talsperre Presa Del Pantano De Entrepeñas ca. 2 Kilometer.

Ich selbst habe keinen der Campingplätze gesehen. Vielleicht komme ich noch einmal in diese Gegend und kann das Bad im See nachholen. Die Navi-Daten habe ich ja jetzt.

Auf meiner Route scheint es keine günstigere Verbindung zur A40 zu geben. Dort musste ich hin. Dass ich unbedingt Madrid weiträumig umfahren wollte, dafür konnte das Navi auch nichts. Es hatte also richtig gewählt. Und so holperte ich mit vielleicht 50 durch die Lande.

In der Folge fuhr ich noch durch die Dörfer Mazarulleque und Vellicca, dann kam schon kurz vor Carrascosa del Campo die A40-Auffahrt Richtung Madrid. Einerseits freute ich mich, dass es jetzt wieder flott vorwärts ging, andererseits hatte mir die Landfahrt gefallen.

Nun ging es zügig vorwärts. Das Stück Autobahn in Richtung Madrid bis südlich von Ocaña war schnell erledigt, danach war die Europa-Route A4/E5 an der Reihe, die schnurstracks Richtung Süden führt. Ich bin froh, dass die ganze Strecke einschließlich der folgenden A44/E902 über Granada hinaus mautfrei ist. Es ist eine der wenigen längeren Strecken in Spanien, auf der man keinen Wegzoll entrichten muss.

Südlich von Madrid ist das Land flach, ähnlich der Leipziger Tieflandsbucht. Die A4 verläuft dementsprechend geradlinig, ohne Sehenswertes, oft sogar langweilig. Der Verkehr ist mäßig, manchmal sieht man vor und hinter sich kein einziges Auto. Die Sonne brannte auf die sowieso schon vertrockneten steppenähnlichen Felder. Die Hitze hatte in diesen Nachmittagsstunden ihren vermeintlichen Höhepunkt erreicht: 37°C. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, bei solcher Hitze ohne Klimaanlage unterwegs zu sein. Offene Autofenster sind für mich ein Grauen, sie produzieren sowieso nur heiße Zugluft und ermöglichen keine wirkliche Abkühlung. Außerdem ist mir der Lärmpegel zu hoch, von den Abgasen ganz schweigen, die ins Auto gelangen.

Etwas frischer trudelte ich in der spanischen Nachmittagshitze weiter in Richtung Granada. Noch etwa 275 Kilometer, dann würde ich die Alhambra sehen, wenigstens aus der Ferne, so hoffte ich. Im September 2001 auf unserer Spanienrundreise hatten wir die Königspaläste früherer Zeiten besucht und waren begeistert.

In Gedanken versunken musste ich plötzlich runter von der Autobahn. Der weitere Verlauf war gesperrt, zusätzlich stand ein Verkehrsführer mit Kelle und bedeutete mir, die Abfahrt zu nehmen. Ja und nun? Das Navi meckerte natürlich, Umleitungsschilder gab es auch nicht, Autos, denen ich hätte hinterherfahren können, ebenfalls nicht. Ich war allein in dieser Pampa, das Navi schien das Gleiche zu fühlen. Es machte mir den in dieser Situation wenig hilfreichen Vorschlag, doch wieder auf die Autobahn zu fahren.

Die Spanienkarte wollte ich nicht erst rauswühlen. Da ich nicht genau wusste, wo ich bin, hätte sie mir sowieso nichts genutzt. So nahm ich einfach eine der abgehenden Straßen Richtung Westen, was natürlich gründlich daneben ging. Ich landete nach etwa 4 Kilometern in einem Dorf mit etwa 10 Häusern, danach wurde die Straße zum Feldweg. Also drehte ich eine Ehrenrunde um die kleine Kirche, fuhr zurück und versuchte die Ostrichtung. Diesmal hatte ich mehr Glück. Nach rund 2 Kilometern gab es einen Abzweig Richtung Süden. Die Straße führte im Bogen wieder zurück zur Autobahn und dann parallel zu dieser. Die Autobahn war leer. Nichts deutete auf einen Unfall oder so etwas hin.

Inzwischen fuhr ich auf der A44, die kurz vor Bailén von der A4 abzweigt. Würde man auf der A4 weiterfahren, käme man nach Córdoba und schließlich nach Sevilla. Ich war gespannt, was ich von Granada sehen würde. Die Autobahn verläuft teilweise durch Stadtgebiet, natürlich nicht durch die alte Kernstadt, sondern am westlichen Rand. Da die Alhambra etwas erhöht am Fuße des Sierra-Nevada-Vorgebirges liegt, sollte sie zu sehen sein. Das dachte ich.

Der Verkehr hatte zugenommen, zwar kein Stau, aber zum Trödeln und Schauen ungeeignet. So konnte ich nur einen flüchtigen Blick auf die hochgelegenen Mauern der Alhambra werfen. Die Alhambra ist eine Festung und enthält gleichzeitig eine Reihe von Palästen, die den jeweils herrschenden Königen als Residenz dienten. Dazu zählt auch der Palacio de Carlos V., in dem sich heute ein Museum und die älteste Gemäldegalerie Spaniens befinden. Die ehemalige Sommerresidenz des Emirs, der Generalife (Garten bzw. Paradies), liegt oberhalb der Alhambra.

Granada und meine Gedanken an die Alhambra mussten Platz machen für mein eigentliches Ziel, die Sierra Nevada. Kurz nach der Abfahrt von der A44 in Richtung Lanjarón begannen die Serpentinen der Berge. Die kleine Straße A-348 (trotz des "A" keine Autobahn) schlängelt sich an den Südhängen der Sierra Nevada entlang, zuerst nach etwa 6 Kilometern durch das Bergdorf Lanjarón, dann folgt nach weiteren 9 Kilometern die Kleinstadt Órgiva.

Órgiva

Schon von weitem hat man einen schönen Blick auf die Stadt, besonders auf die Pfarrkirche Parroquia de Nuestra Señora de la Expectación aus dem 16. Jahrhundert, die durch ihre Zwillingstürme auffällt (36.90093, -3.42386). Vor dem Bau der christlichen Kirche hatte auf gleichem Grund eine Moschee gestanden, deren Grundstein wohl um 1000 nach Christi gelegt wurde.

Auch soll Órgiva und dessen zauberhafte Bergkulisse Inspirationsquelle zahlreicher Maler und Schriftsteller sein. Oberhalb der Stadt gibt es zwei Hippie-Siedlungen, deren Aussteiger und Künstler hauptsächlich aus England und Deutschland stammen. Eine dieser in den 70-iger Jahren entstandenen Kommunen liegt direkt an der Grenze zum Nationalpark Sierra Nevada. Im Schutzgebiet wäre dies nicht möglich.

Einen Besuch hatte ich mir für später vorgenommen, doch jetzt wollte ich erst einmal Capileira erreichen, es war schon 16.30 Uhr. Noch war ich nur 450 Meter über dem Meeresspiegel (Órgiva), Capileira liegt dagegen in 1420 Meter Höhe.

Fährt man von Órgiva aus in die Berge, erreicht man zuerst das Bergdorf Pampaneira, dann Bubión und schließlich Capileira. Das ist das letzte Dorf, bevor die unbewohnten endlos erscheinenden Berge der Sierra Nevada beginnen.

Alle drei andalusischen Dörfer gehören zur Provinz Granada. Die Gebirgsregion heißt Alpujarras. Der Name geht auf den arabischen Ausdruck "al-bugscharra" zurück, was "Land aus Gras" oder auch "Land der Weide" bedeutet. Die Dörfer sind als "Conjunto histórico" klassifiziert, das heißt als schützenswertes Ensemble an Gebäuden. Das betrifft vor allem die Ortskerne mit der über hunderte von Jahren gewachsenen Bausubstanz. Man kann nur hoffen, dass dieser Schutz bestehen bleibt, denn die Schönheit solcher Bergdörfer ist schnell dahin, wenn sich moderne Hotelbauten, Appartement-Anlagen und sonstige Bettenburgen breit machen.

Für die nicht viel mehr als 300 Einwohner (2016) zählende Gemeinde Pampaneira ist neben der Weberei der Tourismus die wichtigste Einnahmequelle. Es werden farbige Teppiche, Läufer, Decken und Stoffe produziert. Im Herbst findet jährlich die in der Region bedeutendste Messe für Kunsthandwerk, Landwirtschaft und Touristik statt. Natürlich gibt es jede Menge kleine Läden, in denen Souvenirs, Kunstgegenstände, Teppiche usw. angeboten werden. Übernachten kann man in zahlreichen Privatunterkünften, im Hotel, im Hostal oder in einem Restaurant mit entsprechendem Zimmerangebot, je nach Vorliebe und Geldbeutel.

Pampaneira erhielt in den Jahren 1977 und 1978 jedesmal den Nationalen Tourismuspreis für die Verschönerung und Verbesserung der spanischen Dörfer.

Wie die weiter oben liegenden Dörfer auch, ist Pampaneira ein guter Ausgangspunkt für Wanderungen in die umliegenden Berge. Im Tourismusbüro kann man sich zu den Möglichkeiten und Wanderstrecken informieren.

Mit etwa 300 Einwohnern (in 2016) ist Bubión auch nicht größer als das weiter unten liegende Pampaneira. Es liegt auf etwa 1300 Metern Höhe und ist der ruhigste der drei Orte, weniger Souvenirläden, weniger Bars und weniger Hotels.

Der Name Bubión geht auf "bovium" zurück, das bedeutet "Platz der Ochsen". Der Hintergrund ist mir unbekannt. Vielleicht wurden hier tatsächlich Ochsen gehandelt.

Interessant ist das kleine Heimatmuseum, untergebracht in einem typischen Wohnhaus aus dem 15. Jahrhundert (Museo Casa Alpujarreña, Plaza de la Iglesia 1). Gezeigt werden Haushaltgegenstände, Werkzeuge und Kleinmöbel.

Übrigens, Capileira kommt von "capillaria" (Kopf mit Haaren). Das bezieht sich auf die Höhenlage des Ortes. Vor allem von einer weiter oben gelegenen Parkmöglichkeit (großer Platz, nicht als Parkplatz ausgewiesen) hat man einen herrlichen Blick auf das Poqueira-Tal und den gegenüber Capileira liegenden Bergrücken, der letztlich im Pico del Veleta seinen Abschluss hat.

Um noch einmal auf das historisch belassene Ensemble der Häuser zurückzukommen, es ist bemerkenswert, mit welchem Nachdruck die örtlichen Behörden den Bestrebungen mancher Bauherren stand halten, die größere Hotels mit vielen Stockwerken in die Landschaft setzen wollen. Zwar ist die Gegend sowieso als Nationalpark ausgewiesen, doch die Erfahrung andernorts zeigt, dass extrem gewinnorientierte Wirtschaftsbosse oft soviel Einfluss auf die politisch Verantwortlichen haben, dass selbst die strengen Nationalpark-Vorschriften ignoriert oder kunstvoll mit Hilfe von Ausnahmegenehmigungen umgangen werden.

Trotzdem sind in Capileira neuere Wohn- und Appartementsiedlungen zu sehen, die zwar in der Höhe und in der Form der restlichen Altbausubstanz nahe kommen, die aber aufgrund der uniformen Bauweise als Fremdkörper wirken. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Es hat noch nie schön ausgesehen, wenn ein Haus wie das andere aussieht, selbst wenn das einzelne Haus dem historischen Baustil nachempfunden ist.

Ich hatte also nach der langen Fahrt das Auto am Ortsausgang von Capileira abgestellt und musste ein ganzes Stück zurücklaufen, um zum Touristen-Häusl zu kommen. Hoffentlich war noch ein Platz im Shuttle-Bus frei. Vielleicht könnte ich dann schon morgen am Freitag frühzeitig mit dem Bus bis zum Mirador de Trevélez fahren. Die verbleibenden 782 Höhenmeter bis zum Mulhacén-Gipfel (3486 m) würde ich bestimmt schaffen. Es war schon 5 Minuten nach 20 Uhr. Hoffentlich ist überhaupt noch jemand da, dachte ich.

Die Tür ging wider Erwarten auf und sofort empfing mich spanischer Redeschwall, aber der galt nicht mir, sondern dem Telefon. Eine etwas untersetzte Frau bestimmt schon an die 60 schien mit spanischem Temperament irgendjemand von irgendetwas überzeugen zu wollen. Sie bedeutete mir, bitte warten. Was blieb mir auch anderes übrig. Ich sah mich um. Es sah zwar nicht unordentlich aus, aber aufgeräumt auch nicht. Auf dem Tisch lag eine Liste mit Namen, eingetragen in die Spalten der nächsten Tage. Vielleicht ist das die Busliste, dachte ich. Das Telefonat zog sich hin. Keine Spur vom typisch veränderten Tonfall, wenn man ein Gespräch beenden will. Ich begann, im Prospektständer zu wühlen, alles auf Spanisch.

In Gedanken kratzte ich mein mieses Englisch zusammen, um der kommenden Herausforderung gerecht zu werden. Doch für ein Busticket sollte es reichen. Langsam schien das Gespräch dem Ende zuzugehen, nachdem sich unsere Blicke mehrmals kreuzten. Und tatsächlich, sie begrüßte mich. Irgendwie erinnerte sie mich an meine Mutter. Ich wollte gerade ansetzen, da klingelte ihr Handy wieder. Sie nahm an und wetterte dem Anrufer irgend etwas entgegen. Diesmal hörte es sich nicht sehr freundlich an. Das kann ja heiter werden, dachte ich. Dann kam sie demonstrativ um den Tisch herum und hatte Zeit für mich.

Ich versuchte ihr klar zu machen, dass ich nur ein paar Tage da sei. Nach einigem Hin und Her zum Ausräumen der Verständigungsprobleme hörte ich von ihr so etwas wie "privato car". Aha, dachte ich, jetzt macht sie mir ein Angebot, dass mich jemand privat mit dem Auto hochfährt. Ich verstand nur noch Bahnhof, und viel Geld wollte ich sowieso nicht ausgeben. Frustriert verabschiedete ich mich, nicht ohne mir ein englisches Prospekt zu den Wanderwegen der Sierra Nevada mitgeben zu lassen. Karte und Wandertabelle mit Entfernungen, Höhenmetern und Wegzeiten waren genau die Informationen, die ich noch brauchte, leider ohne Busticket.

Mir wäre es zwar lieber gewesen, wenn es Parkbuchten gegeben hätte oder wenn der Platz etwas bewaldet gewesen wäre, aber es stand nur die nackte verstaubte Parkfläche zur Verfügung. Ich stellte mich an das obere Ende und erkundete erst einmal die nähere Umgebung. Ein Weg führte mich zur Área Recreativa, was wohl soviel heißt wie "Bereich der Erholung". Dort war ein Gebäude mit Toiletten (verschlossen), außerdem im Wald Tische und Bänke sowie ein vielleicht früher einmal gefüllter Pool, der jetzt vertrocknet und teilweise mit schilfähnlichem Gras zugewuchert war. Es machte alles einen ungepflegten Eindruck. Offensichtlich war die Anlage schon in den neunziger Jahren gebaut worden, als die Sierra Nevada als Nationalpark deklariert wurde. Die regelmäßige Pflege und Wartung war mangelhaft, ersichtlich unter anderem an den gefüllten Papierkörben und dem Unrat, der hier und da Wald und Wege zierte.

Wenigstens konnte man sich hinsetzen, windgeschützte Sitzflächen aus Stein mit Überdachung gibt es auch. Nach meiner langen Reise vom Norden bis in den Süden Spaniens brauchte ich erst einmal Ruhe, vor allem etwas zu Essen und dann eine Dusche, die ich natürlich nur ersatzweise in Form meiner Wasserflaschen hatte. Zeit blieb nicht viel, man merkte, die Sonne wollte sich auch langsam schlafen legen.

Zurück am Auto hatte ich mit den Fliegen und Mücken zu kämpfen, die massenweise vom Inneren meiner Schlafburg Besitz ergreifen wollten. Man konnte keine der Türen auflassen. Die Ursache der Fliegeninvasion war schnell auszumachen. Hinter dem Geländer in etwa 3 Meter Tiefe hatten manche der Parkplatzbenutzer ihre Abfallgrube entdeckt und reichlich genutzt. Überall lagen Papier, leere Dosen und Flaschen. Was noch dazwischen war, konnte man nur erahnen, die Fliegen und anderes Kleingetier müssen ja schließlich auch von etwas leben. Ich überlegte schon, den Standort zu wechseln, doch wohin? Die Fliegen- und Mückenplage ist erfahrungsgemäß abends bei Dämmerung besonders groß, fast immer ist es dann nachts vorbei.

Ich packte so schnell wie möglich alles zusammen, was ich brauchte, meistens vergisst man sowieso irgend etwas. Meine Speisekammer (Plastikkiste) unterm Arm und mit dem kleinen Rucksack auf dem Rücken, in dem das Wasser, die Toilettenartikel und die Schlafwäsche verstaut waren, lief ich wieder hinauf zum "Erholungsbereich". Dort war schon die Kühle der Nacht zu spüren, die Luft war fliegenfrei und die Sonne spendete immer noch genug Licht für meinen Abendbrottisch.

Kaum zu glauben, bis kurz nach 8 Uhr hatte ich fest geschlafen. Die Nacht war ruhig. Jetzt lugten erste Sonnenstrahlen zwischen den Bäumen hervor. Für das Frühstück nahm ich mir nicht soviel Zeit, da der Rucksack noch zu packen war. Gestern war ich hundemüde in meinen Schlafsack gekrochen, unfähig noch irgendetwas für heute vorzubereiten. Außerdem war es schon dunkel. Heute sollte es nun zum Mirador de Trevélez gehen, mindestens 2 Stunden Weg. Dass es wesentlich mehr werden würde, wusste ich noch nicht.

Der Park-Rancher war auch schon da, ein junger Mann mit verständlichem Englisch. Er meinte, der Bus fährt bis zum Mirador de Trevélez. Von dort seien es noch 2,5 Stunden bis zum Mulhacén. Aber was nützt mir das ohne Buskarte?

Beim Packen musste ich all meine Gedanken zusammen nehmen. Vor allem war ich mir nicht so sicher, was mich erwartet und ich mitnehmen sollte. Jedenfalls nahm ich den kleinen Rucksack, 3 Flaschen Wasser (je 1,5 Liter), ein T-Shirt zum Wechseln, meine langärmlige Windjacke, vorsichtshalber eine leichte Kapuze vom Anorak, etwas Brot mit Käse, Toilettenartikel, Taschenmesser, Pflaster, Verbandszeug, Antibiotika und starke Schmerztabletten. Normalerweise habe ich nie irgendwelche Schmerzprobleme, die Tabletten sind nur für den Notfall gedacht. Bekleidet war ich mit Hut, Stützstrümpfe, dicke Wandersocken, hohe feste Wanderschuhe, lange Jeans und T-Shirt. Das Handy, den Voice-Recorder, den Fotoapparat und die Kamera hatte ich natürlich auch dabei. Allerdings habe ich gelesen, in den höheren Regionen der Sierra Nevada ist kein Handy-Empfang. Das hat sich später bei einem entsprechenden Versuch auch bestätigt.

Start kurz vor 9 Uhr

Inzwischen begann die Sonne, den über Nacht etwas abgekühlten Wald wieder aufzuheizen. Als ich loszog, war es 8.45 Uhr. Der vor mir liegende Weg durch den Kiefernwald ist eine Abkürzung zu den Serpentinen der Fahrstraße. Er mündet am Puerto Molina wieder auf der Straße. Puerto Molina ist ein Aussichtspunkt, umgeben mit einigen großen Felsbrocken und Info-Tafeln. Ich hatte auf dem Rückweg ein paar Fotos davon gemacht.

Beim zweiten Anlauf machte ich nochmals einen Schlenkrich über die Área Recreativa, um in der Morgensonne einige Fotos zu schießen. Auch jetzt waren die Toiletten verschlossen, offensichtlich muss man den Schlüssel beim Park-Rancher holen. Nachts oder spät abends darf man nicht "müssen". So ist das eben. Zelten und offenes Feuer sind in diesem Bereich auch nicht erlaubt, obwohl gerade das Zelten hier eine feine Sache wäre. Das Wasser aus dem Hahn in der Wand sei kein Trinkwasser, so der Hinweis auf einem Schild. Ich frage mich nur, wo kommt das Wasser her? Eine Wasserleitung hier hoch gibt es nicht, also muss es von den Bergen kommen. Dieses Wasser ist aber in der Regel gut trinkbar, da es gefiltert oberhalb jeder Zivilisation aus dem Berg kommt. Vielleicht steht das Schild auch nur da, um möglichen Schadenersatzansprüchen aus dem Weg zu gehen.

Schade ist auch, dass die Hinweise nur in Spanisch zu lesen sind. Die Piktogramme helfen zwar, aber zusätzlich Englisch wäre besser.

Zweiter Start

Inzwischen war es 9.30 Uhr geworden. Jetzt endlich begann mein Abenteuer, es ging mit Rucksack in die Berge! Vorläufig führte der Weg nur durch Wald, stetig bergan. Ich musste mein Tempo dem Luftbedürfnis der Lunge anpassen. Nur wenige hundert Meter später war kein Wasser mehr im Mund, die Luft schien extrem trocken zu sein. Ich verfiel in einen schleppenden Gang, den man nur als 72-Jahre-Oldtimer-Schleppschritt bezeichnen kann. Sicherlich war die Höhe schuld, obwohl ich keinerlei Atemnot oder Kreislaufprobleme hatte.

Ein junges Ehepaar (?) kam mir entgegen, kurzärmelig, in kurzen Hosen und Sandalen, nichts auf dem Kopf. Sicherlich waren sie nur auf einem Kurztrip, ich würde niemals so in die Berge gehen. Der Wanderweg ist mit zwei waagerechten Streifen gekennzeichnet, ein weißer oben, ein gelber darunter. Das ist eine gute Hilfe. Oft gabelt sich der Weg, ohne die Markierung wäre es ungleich schwieriger.

Zwei Dinge fielen mir auf. Erstens, ich hatte meine Wanderstöcke zu Hause gelassen, und zweitens, eine Mückenschutzcreme sollte man auch dabei haben. Die Viecher sind lästig, wenn der Wind von den Bäumen aufgehalten wird. Im offenen Gelände gibt es keine Probleme. Es geht ja weniger um einen Mückenstich, sondern mehr um die Möglichkeit der Übertragung von Krankheiten. Jedenfalls nahm ich mir vor, meinen Notfallbeutel um einen Mückenschutz zu ergänzen.

Auf einer größeren Lichtung war eine Art Unterstand zu sehen. Man könnte gut darin übernachten, was sicherlich auch manchmal geschieht. Ich machte eine kurze Rast und cremte mich erst einmal ein. Jetzt vermisste ich auch ein leichtes langärmliges Hemd oder sowas Ähnliches, außerdem begann die Sonne, mir in den Nacken zu brennen. Vielleicht gibt es in Capileira eine Mütze mit Nackenschutz, dachte ich. Ich sollte mich darum kümmern. Ich muss auch noch ins Informationsbüro wegen der Sache mit dem Bus.

Langsam lichtete sich der Wald und die Bäume wurden kleiner. Die sogenannte Baumgrenze schien nicht mehr weit zu sein. Ab und zu verschnaufte ich, weniger wegen der Luft, sondern vielmehr um Fotos zu machen. Auf der linken Seite liegt das Poqueira-Tal, das den langen Mulhacén-Rücken von den umgebenden Bergen trennt. Man hat eine herrliche Aussicht auf die Berge, bis zum Pico del Veleta hin. Die rechte Seite des Pfades ist nicht so interessant. Hier steigt das Gelände an. Irgendwo da oben muss die Fahrstraße sein.

Vom Parkplatz bis hier 1,5 km, zur Poqueira-Hütte 7 km

Genug Platz, in der Einsamkeit Ruhe zu finden.

Der Wald wird immer lichter, rechts die Baumgrenze.

Ab und zu sprang vor mir eine Grille oder auch Grashüpfer über den Weg. Die Tierchen waren aber wesentlich größer als jene, die es in Deutschland gibt. Außerdem sehen sie nicht grün, sonder graubraun aus. Besonders auffällig ist die Größe, schätzungsweise bis zu 4 Zentimeter. Es gibt sogar Kunstflieger darunter. Nicht alle haben Flügel, aber die Flieger schaffen 4 bis 5 Meter, vielleicht auch mehr. Zirpen oder andere Geräusche habe ich nicht gehört, vielleicht sind die andalusischen Grillen nicht so vorlaut.

An einem kleinen Bach, der vom rechten Bergrücken kam, war es etwas grüner und vielfältiger. Ich musste einfach vom glasklaren Wasser kosten. Es war eiskalt. Gelesen hatte ich im Vorfeld, dass man das Bergwasser unbedenklich trinken kann, da es oberhalb jeglicher Ansiedlung entspringt. Eine bessere Filteranlage als die zig Meter dicken Stein- und Sandschichten der Berge gibt es nicht. Ich wette, das Sierra-Nevada-Wasser ist besser als das weithin bekannte und gelobte kalkarme Chemnitzer Talsperrenwasser.

Staunend beobachtete ich auch kleine Tierchen im Wasserlauf. Offensichtlich trocknen die kleinen Bäche niemals aus. Immerhin war Hochsommer. In den höher gelegenen Lagunen, die immer Wasser führen, soll es jede Menge kleine Krebs­tierchen geben. Leider war es mir nicht vergönnt, an so einem kleinen See stehen oder gar darin baden zu können.

Auffällig waren auch die relativ vielen Schmetterlinge, die ich in den verschiedensten Farben und Musterungen beobachten konnte. Mir ist bloß nicht ganz klar, von was die Schmetterlinge in dieser Höhenlage leben. Blüten, die Nektar enthalten könnten, sah ich nur wenige.

Das Berggras fühlt sich relativ hart an, hat meist keine breiten Halme, sondern ist oberflächensparend zu dünnen Stängeln zusammengerollt. Dadurch wird die Verdunstung minimiert.

Das Ende des Poqueira-Tals, hier gibt es nur noch Berge.

Mit Legeröhre am Hinterleib ist die Grille etwa 4 cm lang.

Dieser Art Grille begegnete ich mehrmals. Sie schienen die Sonne zu genießen, denn flüchtig waren sie nur, wenn ich ihnen zu nahe kam bzw. wenn sie die Bodenerschütterung meiner schweren Wanderschuhe spürten. Der vermeintlich lange Stachel am Hinterleib ist die Legeröhre für die Eier. Die Tierchen sind also ungefährlich. Trotzdem ist es ungewohnt, wenn einem solche kleinen Monster über den Weg laufen.

Die kleine Rampe in der Mitte ist der Pico Veleta.

Veleta vom Süden aus. Vom Norden ist die Ansicht wegen der höheren Abbruchkante noch spektakulärer.

Den Pico del Veleta konnte man früher bis zur Spitze von Granada aus mit dem Auto erreichen. Prinzipiell ist das heute noch so, aber in 2550 Meter Höhe am Parkplatz Hoya de la Mora ist auch hier eine Schranke, die nur für Autos mit Sondergenehmigung geöffnet wird. Für das Fahrrad ist die Strecke frei. Im Winter, wenn die Skilifte in Betrieb sind, kann der Veleta auch bequem von einer Skistation aus per Lift erreicht werden.

Für mich käme sowieso nur eine Besteigung im Sommer in Frage. Interessant wäre es schon, auch diesen zweithöchsten Gipfel der Sierra Nevada bezwingen zu können. Der Veleta ist nur 86 Meter niedriger als der Mulhacén. Es soll viele Steinböcke geben. Manche Bereiche des Veleta-Gebietes sind selbst für Bergwanderer gesperrt, zum Schutz der Natur.

Lohnenswert sind, den vielen Berichten im Web zufolge, Wanderungen zu den vielen kleinen Lagunen, die bedingt durch das Schmelzwasser jeweils einen kleinen Bergsee bilden, der im Frühjahr stark anwachsen kann. Besonders die Siete Lagunas (die 7 Lagunen, Cañada de Siete Lagunas) nordöstlich vom Mulhacén in Verbindung mit der Laguna Hondera, die südlich davon in einem Hochtal liegt, sind Wanderziele mit abwechslungsreicher Umgebung. Etwas südlich von der Hondera-Lagune kann man, vom Mulhacén kommend, über einen Geröllhang hinunter steigen und findet sich dann an einem sehr schönen idyllisch gelegenen See wieder, nur etwa anderthalb Stunden vom Mulhacén entfernt in 2890 Metern Höhe.

Einen Vorteil hatte die Höhe, mit jedem Meter mehr wurde die anfängliche Hitze erträglicher. Dafür begann meine rechte Kreuzseite zu schmerzen, wahrscheinlich war das Nachtlager nicht optimal gewesen. Die trockene Luft ließ mich öfter trinken als sonst. Auch meine Lippen begannen zu brennen, dem ich mit Salbe begegnen musste. Und trotzdem, die Faszination der Bergwelt ließ die Beschwerden in den Hintergrund treten, geradeso wie eine Schmerztablette den lummernden Zahn.

Gerade dachte ich über die Einsamkeit dieser Welt nach. Schon seit einiger Zeit war außer einem Adler, der seine Runden zog, nichts Lebendiges zu entdecken. Das kann schön, aber auch beunruhigend sein.

Meinen Blick auf die Fußspitzen gerichtet änderte sich urplötzlich diese vermeintliche Einsamkeit. Kaum 20 Meter vor mir standen Pferde auf dem Weg. Einfach so, ruhig auf mich wartend.

Was nun? Ich habe zwar keine Angst vor Pferden, schon als 9-jähriger bin ich beim Fuchs unterm Bauch durchgekrochen. Der Fuchs war ein großer rotbrauner Hengst beim Bauer, dem ich manchmal half, den Stall zu misten. Dafür bekam ich pro Tag eine Mark oder auch einen Korb voll Äpfel, den ich dann stolz nach Hause zu meiner Mutter schleppte.

Seltene Ausnahme war die Einladung zum Mittagessen, die ich aber regelmäßig dadurch zu umgehen suchte, dass ich erst nachmittags nach der Schule zum Misten kam. Der Mittagstisch war nämlich nur mit einer großen Schüssel in der Mitte bestückt, aus der sich dann alle ringsum mit dem Löffel bedienten. Natürlich hat der "Bauer", wie auch seine Frau ihren Mann nannte, jedes Vorrecht aufs Suppenfleisch gehabt und genutzt. Ich war so etwas von zu Hause nicht gewohnt und versuchte, solche Mahlzeiten zu umgehen.

Beeindruckt haben mich natürlich die Pferde, frei und unbehindert, wie man oft selbst sein möchte. Doch auch die Kühe sind sehenswert. Sie haben noch Hörner, so wie es zur Zeit meiner Kindheit allgemein üblich war. Ich hatte in jungen Jahren beruflich selbst engen Kontakt mit einer (meiner) Kuhherde und hatte nie Probleme damit. Keine Kuh setzt ihre Hörner gegen Menschen ein, wenn sie sich nicht verteidigen muss (abgesehen von speziell aggressiv gezüchteten spanischen Rindern). Innerhalb der Herde sind die Hörner ein wichtiges Mittel, um die Rangordnung und damit den Frieden zu bewahren.

Nun ist es in den meisten intensiv betriebenen Viehwirtschaften allerdings so, dass die Hörner der Jungtiere samt Wurzel ausgebrannt werden, um angebliche Verletzungen innerhalb der Herde zu vermeiden. Ein Wahnsinn! Man behauptet, das Entfernen tut nicht weh. Hoffentlich finden die Tierschützer einen Weg, dass diese Unsitte eines Tages verboten wird.

Aus dieser Richtung kam ich.

Parkplatz für den Shuttle-Bus

Gesperrte Bergstraße, nur Bikes sind erlaubt.

Die Fahrstraße vom Schranken-Parkplatz, auf dem mein Auto stand, führt noch weiter in die Berge. Früher konnte man mit dem Auto bis an den Fuß des Mulhacén fahren. Dort liegt auch das Refugio Vivac de la Caldera. Der Aufstieg zum Mulhacén war dann über den relativ steilen Westhang in vielleicht einer halben Stunde möglich. Seitdem die Sierra Nevada Naturschutzgebiet wurde, ist die Straße gesperrt.

Kurz vor dem Bus-Parkplatz zweigt rechts der kleine Trampelpfad zum Mulhacén ab. Man kommt zuerst zu der Höhe Alto del Corillo, dann zum Mulhacén II, einem kleineren Vorgipfel und dann endgültig zum Mulhacén. Wer nach Norden weiterlaufen wollte, hätte ein Problem. Die Gipfelhöhe endet mit einem hunderte Meter tiefen Felsabbruch. Dies alles wusste ich zwar, jetzt hatte ich aber erst einmal andere Probleme.

Die durchgeschwitzten Sachen mussten trocknen, das Reserve-T-Shirt im Rucksack hätte nicht gereicht, selbst die Windjacke war auf dem Rücken nass. Die Schilder an der Weggabelung eignen sich hervorragend als Kleiderständer, wenige Schritte hin ist auch ein Stein für die Brotzeit.

Santa Maria Maggiore ist eine der vier Patriarchalbasiliken Roms. Es gibt da noch den Petersdom, San Paolo fuori le Mura und San Giovanni in Laterano. Allen vier Basiliken ist gemeinsam, dass die katholische Kirche jedem Gläubigen bei einem Besuch der vollkommene Ablass gewährt wird. Man soll beim Besuch andächtig das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis sprechen.

Nördliches Trevélez-Ende mit den Terrassen

Die Zufahrt im Trevélez-Tal (A-4132 von Busquistar aus)

Sierra Nevada im Südosten, flach und ohne Bäume.

Trevélez im Oktober 2010, Anfahrt durchs Trevélez-Tal. Der Weg zum Mirador führt über die hochgelegenen Terrassen hinauf zum Gipfel (links im Bild). Man kann aber auch im Tal am Fluss Trevélez entlang wandern und gelangt so über die Laguna Hondera auch zum Mulhacén.

Straße Richtung Capileira am Prado Llano vorbei (2577 m)

Blick ins Trevélez-Tal, viel Bäume und Gärten

Am Horizont der Südosten der Sierra Nevada

Der Wald zeigt an, das Hochgebirge liegt hinter mir.

Wie aus dem Nichts tauchte der Bus über mir auf.

Voll besetzt, sie waren sicher alle auf dem Mulhacén.

Ich bin mir trotzdem sicher, sie waren alle auf dem Mulhacén. Ich hatte das noch vor mir.

In Nähe des Waldes wurde es wieder heiß. Der Wald hält den leichten Wind ab und sofort brennt die Sonne. Da kam mir ein junges Paar entgegen. It´s too late for the Mulhacén. Mein Konversationsversuch wurde belohnt. Sie wollten nicht zum höchsten Berg, sondern auf den Veleta. Das war ja noch ein ganzes Stück weiter. Sie hatten schwere Ausrüstung dabei und wollten demzufolge in den Bergen übernachten.

Nun gut, mein Weg ging abwärts. Bis zum Parkplatz brauchte ich nur 30 Minuten. Abwärts geht es eben doch schneller. Außerdem stand dort mein Auto und Hunger hatte ich auch. Das es heimzu schneller geht, kenne ich von den Pferden. Ich hatte doch früher als junger Bursche beim Bauer mitgeholfen und durfte schon ganz zeitig, ich war 9 oder 10, das Pferdegespann führen. Frühmorgens, als es auf das Feld ging, waren die Pferde unwillig, besonders der große Fuchs. Außerdem musste man das Gespann genau dirigieren. Die Pferde konnten ja nicht wissen, auf welchen Schlag (Feld) es gehen sollte. Abends dagegen war alles kein Problem. Sobald es Richtung Stadt ging, hätte man auch absteigen können. Das Gespann wäre dort gelandet, wo es hinsollte, nämlich auf dem Hof des Bauern.

So habe ich wenigstens den Rancher verstanden. Ich nahm mir vor, nochmals zum Info-Häusl in Capileira zu gehen, um mehr zu erfahren.

Einkauf in Capileira

Einen Parkplatz in Capileira zu bekommen, war wieder nicht so einfach. Nur fast am oberen Ende des Ortes fand ich an der Straße eine Lücke. Zumindest war es nicht ganz so weit bis zum Ortskern. Doch wo ein Supermarkt sein sollte, wusste ich nicht. Ich sprach Leute an, die wie Touristen aussahen. Die konnten mir auch nicht helfen. Erst der Inhaber eines Taschen- und Hutladens wusste, was ich wollte und wies mir den Weg.

Der einzige Supermarkt im Ort ist ein relativ kleiner Laden (gemessen an deutsche Verhältnisse), versteckt gelegen und vollgestopft mit Waren aller Art. Die einzige Kasse übersieht man fast. Weiter hinten ist eine Art Fleisch- und Käsestand. Zwei Knacker blinzelten mir zu. Ich hatte Appetit drauf und nahm sie mit. Wie sich später herausstellen sollte, war das ein Fehler. Die Würstchen stanken furchtbar (für meine Empfindung) und landeten im Müll. Sie waren nicht schlecht, sie rochen einfach ganz unangenehm nach Talg und altem Schwein. Na ja, andere Länder, andere Geschmäcker. Das schwarze Kastenbrot dagegen sah super aus und hat auch super geschmeckt. Vielleicht stammte es von einem deutschen Bäcker? Es war nicht verpackt, die Herkunft konnte ich nicht feststellen. Zwei Baguettes und etwas Käse kamen noch hinzu, das war alles. Weintrauben fand ich nirgends.

Appartements und Bars gibt es an jeder Ecke.

Das Gemeindehaus gegenüber dem Touristen-Häuschen

Offen 11 bis 14 und 17.30 bis 20 Uhr, im Winter zu.

Während ich noch bei dem Alten stand, zeigte sich plötzlich die Frau aus dem Info-Häusl. Hoffentlich haut die nicht ab, dachte ich. Es hätte ja sein können, dass sie Feierabend machen will. Nein, sie kam rüber, hatte mich erkannt und fing alleine an, mir zu erklären, was morgen ablaufen sollte. Ich verzweifelte fast an meinen Sprachschwierigkeiten. Hätte ich bloß ein paar Worte mehr Spanisch gelernt. Um mir etwas zu zeigen, zog sie mich in ihre Hütte. Dort hatte sie eine alte Karte aus der Region liegen. Sie beschrieb mit dem Finger genau, was ich durch meine heutige Wanderung eigentlich schon kannte. Das mit dem Privatauto bestätigte sie. Auch die Zeiten stimmten mit der Auskunft des Park-Ranchers überein.

Ich solle mich gut eincremen. Was? Will die mir jetzt etwa noch Sonnencreme verkaufen? Nein. Sie sah wohl mein gerötetes Gesicht und machte sich offensichtlich Sorgen. Sie zeigte auf die Arme, die Hände, auf die Stirn und auf die Wangen. Mein Eindruck, dass sie fast wie meine Mutter war, verstärkte sich noch. Ich denke, sie ist eine gute Seele. Schade nur, dass ich ihr das nicht sagen konnte.

Zurück am Auto verstaute ich erst einmal meine Einkäufe und kramte ein paar leere Flaschen und den Kanister heraus. Ich musste ja wieder zurück, um Wasser zu füllen, allerdings in Nähe des oberen Parkplatzes. Dieser Parkplatz liegt etwas versteckt, oben abgehend von der Hauptstraße. Man muss eine recht steile Straße hinunterfahren, für mich nicht so prickelnd. Für das bequeme Wassertanken könnte man aber auf dem kleine Platz vor dem Wasserbecken parken.

Nach dem Einkauf fuhr ich unverzüglich wieder hoch.

Rechtzeitig gegen halb 8 (19.30 Uhr) kam ich vom Einkauf in Capileira zurück. Der Parkplatz Hoya del Portillo war voll mit PKWs, Wohnmobilen und Geländewagen. Vor der Schranke standen schon einige PKWs und warteten. Der Park-Rancher würde um 20 Uhr die Schranke öffnen, und dann war genug Zeit bis zum Sonnenuntergang, um am endgültigen Ende der Fahrstraße in 2700 Meter Höhe einen Schlafplatz zu suchen. Warum also dieses Drängeln, der Erste zu sein? Staubwolken auf dem Camino de la Sierra kündigten noch mehr Autos an. Bald würde der Platz überlaufen. Instinktiv reihte auch ich mich in die Kolonne ein und war so der 6. oder 7. vor der Schranke. Wie vorteilhaft das war, merkte ich erst später.

Die letzten Minuten vor 8 war ein gespanntes Erwarten, fast wie beim Formel-1-Start. Es heulten aber keine Motoren, im Gegenteil, es lag eine seltsam feierliche Stimmung in der Luft. Jeder der Anwesenden verhielt sich ruhig, man schwatzte miteinander, manche zurrten nochmals das Gepäck auf dem Dach fest, selbst die zahlreichen Jugendlichen und Kinder verhielten sich artig wie beim sonntäglichen Kirchgang. Irgendwie schienen sich alle zu kennen.

Die meisten waren als Familie unterwegs und vermutlich aus der Region. Die Autos waren bepackt mit allem, was man zum Campen und Wandern braucht: Zelte, Schlafsäcke, Decken, Klappstühle, vereinzelt sogar kleine Tische, Nahrungsvorräte, Kocher, Grillgeräte, Rucksäcke und vieles andere.

Vornweg fuhr ein Auto der Parkverwaltung und gab das Tempo vor. Mir tat mein Dacia leid, teilweise ragte Naturfels flach aus der mit Schotter belegten Straßendecke, auch hatten an manchen Stellen Sturzbäche Rinnen in die Fahrbahn gespült. Mein Tempo war entsprechend gering und ich hatte schon Bedenken, die ganze Reihe hinter mir aufzuhalten. Das war aber nicht der Fall. Der Abstand zum Bus hinter mir vergrößerte sich sogar. Ich konnte mir also Zeit nehmen. Das war auch nötig. Je weiter wir die kurvenreiche Strecke hinaufkamen, desto schlechter wurde der Fahrweg. Mein Vorhaben, unterwegs aus einer Hand Fotos zu schießen, musste ich aufgeben. Nur mit kurzen Blicken streifte ich die wunderschöne Berglandschaft um mich herum, die Straße forderte all meine Aufmerksamkeit. Außerdem wälzten sich Staubwolken talwärts, nur wenig vom Wind abgetrieben. Die etwa 8 Kilometer lange Strecke führte anfangs über kurvenreiche Serpentinen durch Wald, dessen Bäume immer kleiner wurden.

Die Parkordnung, am Horizont der Mulhacén II

Anfänglich hatte ich mir Gedanken gemacht, wo denn die vielen Leute schlafen würden. Jetzt wurde das Rätsel gelöst: Überall! Manche bereiteten ihr Lager im Auto vor, andere bauten ihr Zelt auf und wieder andere schliefen einfach unter freiem Himmel im Schlafsack auf den mitgebrachten Unterlagen. Doch Schlafenszeit war noch lange nicht. In der zunehmenden Dämmerung wurden Sitzgelegenheiten und Tische aufgebaut, einige warfen den Gasgrill an, andere bildeten schon kleine Runden, um sich das mitgebrachte Abendessen schmecken zu lassen.

Mir fiel auf, dass alles in Ruhe, fast feierlich vonstatten ging. Ich mit meinem Kanten Brot, dem Wasser und ein wenig harte Wurst kam mir, gelinde gesagt, ärmlich vor. Das musste wohl auch von dem Pärchen des Klein-Busses bemerkt worden sein, die ebenfalls ihre Utensilien für das Abendessen aufgebaut hatten. Sie sprachen mich an und kurz darauf saßen wir zu dritt im spärlichen Gras mit einem kniehohen Tisch vor uns. Ich solle mein Essen für morgen aufsparen, sie hätten auch für mich etwas. Mir war es recht so.

Erwartungsvoll, aber ausgesprochen mühsam, versuchte ich, die Zeit bis zum gedeckten Tisch mit sinnvoller Konversation zu überbrücken. Mein grottenschlechtes Englisch wurde aber zumindest ansatzweise verstanden. Ich erzählte ein wenig mein Woher und Wohin. Die Beiden hatten ähnliche Ansichten wie ich, waren viel unterwegs und kannten alle Städte in Spanien und Portugal, in denen ich auch schon mal war. Erstaunt war ich, dass sie auch schon die Frauenkirche in Dresden besichtigt hatten.

Noch überraschter war ich allerdings, als eine Flasche Rotwein geöffnet wurde, deren Inhalt in einer schönen Kristall-Karaffe landete. Innerlich schämte ich mich fast, dass ich selbst unterwegs den Wein schon direkt aus der Flasche getrunken hatte. Gläser standen nun auch da. Auf dem kleinen Gasgrill lagen 3 in Alu-Folie eingewickelte Päckchen. Ich hatte keine Ahnung, was drin sein könnte.

Inzwischen war die Sonne hinter den Bergen verschwunden. Das Restlicht tünchte alles ringsum mit rosaroter Farbe. Man hörte ab und zu ein Lachen, aber sonst war Ruhe. Hier und da durchbrach Kopflampenlicht die Dämmerung, manche hatten sogar außen am Zelt kleine Leuchten befestigt.

Die Nacht zog herauf und mit ihr die Sterne. Mich umschauend gewahrte ich die schemenhaften Abgrenzungen der Berge gegen den Himmel. Es war fast unwirklich. Ich saß in der Sierra Nevada in 2700 Metern Höhe, hatte überraschend eine vorzügliche Mahlzeit gehabt und konnte die Luft der Freiheit atmen. Das Beste war aber, ich fühlte mich eingebunden in eine Gemeinschaft, die morgen zum Mulhacén-Gipfel pilgern würde, um der Heiligen Jungfrau des Schnees zu gedenken.

Ausgeschlafen fühlt sich anders an. Vom Türenknallen oder auch aus Vorfreude wurde ich wach. Noch in Dunkelheit fand ich zuerst die Stirnlampe nicht, dann das Handy nicht, um auf die Uhr zu schauen. Viertel nach 6. Die Nacht war weg, meine Müdigkeit nicht. Der gestrige Tag mit der stundenlangen Wanderung, der Einkauf in Capileira und schließlich die Fahrt hier rauf mit dem langen Abend hatten Spuren hinterlassen. Einen Moment zögerte ich, doch dann ging alles ganz schnell. Ein Topf Kaffee mit Brot und Honig musste aber sein. Genau eine Stunde später war ich wanderfertig.

Die Sonne versteckte sich immer noch hinter den Bergen der östlichen Sierra Nevada. Es war jetzt hell genug, den Weg hätte ich nicht verfehlen können. Trotzdem lagen ungewisse Stunden vor mir. Nun also war der Augenblick gekommen, die Show konnte beginnen. Ich fühlte mich ein wenig wie der Marathonläufer am Start.

Vor und hinter mir reihten sich die Wandertrupps in den schmalen Pfad ein. Die meisten waren zu zweit, aber auch Einzelne wie ich strebten nach oben. Alle benutzten den gleichen Pfad, der zumindest anfangs sanft ansteigend dem langgestreckten Bergrücken folgt. Langsam lief ich mich ein, bemüht, die Hast einiger an mir vorbeiziehender Leute nicht zu übernehmen. Ich hatte mein Schritt-für-Schritt-Tempo gefunden, so wie mir es der Mann mit Hut und Umhang aufgetragen hatte. Ich musste lächeln, als ich an seine Mahnung dachte.

Nach vielleicht 100 Höhenmetern lohnten sich Fotos. Die Autoschlange reichte bis zur Wegbiegung. Es waren also noch eine ganze Menge Autos gekommen, vielleicht noch in der Nacht oder heute früh. Über 70 Stück konnte ich zählen, man hat ja sonst nichts zu tun. Die meisten Zelte waren verschwunden. Wahrscheinlich waren auch die restlichen Zelte leer, die vereinzelt im Gelände standen. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass bis auf wenige Ausnahmen alle anderen schon sehr viel früher aufgebrochen waren.

In einer Verschnaufpause auf einem der Steine (Bild rechts, wo die Leute sind) traute ich mich, den alten Herrn mit dem blauen Polo-Hemd anzusprechen. Ich musste wissen, wie alt er ist. Dass die Kommunikation schwierig werden würde, war mir klar. Trotzdem, nach meinem "Hola" (sehr viel mehr kann ich nicht auf spanisch) lächelte mir ein wirklich in die Jahre gekommenes furchengezeichnetes Gesicht freundlich entgegen. Ich wusste mir nicht anders zu helfen, nahm deshalb einen seiner Wanderstöcke in die Hand und zeichnete eine "72" in den Dreck und zeigte dann auf mich. Er war etwas überrascht. Ich spürte förmlich, wie sein Hirn rasselte. Dann grinste er mich an, zerstörte mit energischem Fußwischen mein Werk, malte eine "84" hin und lachte zum Abschluss laut.

Ich bekundete ihm mit zwei hochgestreckten Daumen meine Hochachtung und klopfte ihm auf die Schulter. Mit einer ausladenden Geste zeigte er auf die umliegenden Berge, dann auf sich, dann auf mich und plötzlich, im Nachhinein kann ich es immer noch nicht fassen, umarmte er mich. Das Ehepaar neben uns hatte alles mit angesehen und freute sich. Mein neuer Freund im Polo-Hemd begann zu erzählen, natürlich auf Spanisch. Der Mann daneben half mir. Ich verstand nur: jedes Jahr und Tradition (auf Englisch). Demzufolge war der alte Mann nur auf seinem alljährlichen Trip, nicht mehr und nicht weniger. Alle Achtung!

Der Mann im Polo-Hemd beweist, dass es nicht eine Frage des Alters ist, Dreieinhalb-Tausender zu bezwingen. Es ist, natürlich neben der allgemeinen Gesundheit und Fitness, eine Frage der mentalen Stärke. Immerhin ist man etwa 6 Stunden in einer Höhe unterwegs, wo es durchaus Probleme wegen der etwas dünneren Atmosphäre geben kann. Die trockene Luft und die brennende Sonne müssen auch bewältigt werden.

Das Wichtigste ist, genügend Wasser dabei zu haben. Man merkt garnicht, wie schnell man eine Menge Wasser verliert. Vorteilhaft ist natürlich, dass der Anstieg allmählich erfolgt. Größere Steigungen gibt es auf der ganzen Strecke nicht. Aber wenn man schwach in den Knien ist, kann auch schon eine Stufe von 50 Zentimeter ziemlich anstrengend sein.

Solche Stufen gibt es nur wenige, aber man muss drüber weg. Ein Ausweichen ist in dem Steinlabyrinth meist nur schwer möglich. Der größte Teil des Weges ist aber glatt und ohne Schwierigkeit begehbar. Voraussetzung ist natürlich festes Schuhwerk. Bei einigen vor allem jüngeren Leuten habe ich flache leichte völlig ungeeignete Schuhe gesehen, die ihren Namen nicht verdienen. Mit solchen Latschen in die Berge zu gehen ist leichtsinnig.

Die Mühsal des Aufstiegs war vergessen. Das Glücksgefühl, es geschafft zu haben, überdeckte meine Kreuzschmerzen und das Brennen der Füße. Noch gestern hatte ich insgeheim Zweifel, bis hierher zu kommen. Und nun war ich hier, auf dem höchsten Berg des spanischen Festlandes, auf dem Gipfel, auf dem irgendwo das Grab des maurischen Königs Muley Hacén sein soll. Zehntausende Pilger und Wanderer haben seit dem 15. Jahrhundert diesen Berg erklommen, aus religiösen Gründen oder auch nur aus Freude an der Natur. Ich war nun auch einer davon.

Ähnlich der buddhistischen Tradition, in den Bergen des Tibet Gebetsfahnen anzubringen, waren auch hier bunte Stoffstreifen, Schals und sogar Kleidungsstücke am Eisengitter angebunden. Zwar sind wir nicht im Himalaya, doch auch hier sind es Symbole des Glaubens als Vermittler unserer Gebete mit dem Himmel.

Ich hatte einen freundlichen Helfer, der nicht nur Fotos von mir machte, sondern es sogar mit lautem Rufen geschafft hat, den Gipfelstein einen Augenblick frei zu halten. Zeitweise waren bis zu 10 Leute auf dem Plateau.

Die unterhalb aufgestellte Marien-Statue war ebenfalls ständig umringt. Leider kam ich etwas zu spät hier oben an, es war schon 10.45 Uhr. Ich habe gerade noch den letzten Teil der Ansprache (oder auch Predigt) miterleben dürfen. Obwohl ich natürlich kein Wort verstand, ergriff mich trotzdem ein seltsames Gefühl der Verbundenheit mit dem Schöpfer dieser Welt, in der auch ich ein winziges Teil sein durfte.

Das mit dem Schöpfer ist nur symbolisch gemeint, da ich nicht an Gott als Person glaube, aber als gemeinschaftliches menschliches Erbe in Achtung und Ehrfurcht vor dieser Welt, die nur vorübergehend die unsere ist.

Im weiten Bogen überquerte ein Hubschrauber den Mulhacén-Rücken. Erst ziemlich in meiner Nähe, ich war etwa eine halbe Stunde beim Abstieg, hörte ich sein Knattern. Sofort dachte ich an einen Notfall. Die Beschriftung konnte ich nicht erkennen, er war zu weit weg. Die gelungenen Fotos habe ich auch nur dem Teleobjektiv zu verdanken. Im Video ist zu erkennen, dass der Hubschrauber in einer Senke nahe des Wanderweges landete, aber immer mit laufendem Motor und langsam drehenden Flügeln.

Ein Mann rannte von einer etwa 30 Meter entfernten Wandergruppe zum Hubschrauber, dann wieder zurück. Kurz darauf schleppten zwei Leute einen dritten offensichtlich nicht mehr gehfähigen Mann zum Hubschrauber. Die Besatzung zog ihn an Bord. Wieder nur wenige Sekunden später hob der Hubschrauber ab und flog mit hoher Geschwindigkeit Richtung Süden.

Es musste sich um eine eilige Rettung handeln. Näheres zu dem Fall erfuhr ich auch später nicht. Wahrscheinlich war der Gerettete in einer lebensbedrohlichen Situation. Hoffentlich ist alles gut ausgegangen.

Hilfesuchende haben in den Bergen schlechte Karten, da meist kein normaler Handyempfang möglich ist. Wenn dann Park-Rancher mit Satelitten-Funk unterwegs sind, wie am offenen Tag des 5. August, kann man von Glück sprechen. Wenigstens geht dann der Hilferuf nicht ins Leere.

Wasser und Wanderstöcke

Ich muss noch einmal darauf hinweisen, beides ist sehr wichtig. Bei mir machten sich Schmerzen vom Rücken aus, an die ich mich schon gewöhnt hatte, bis in den Bauchraum breit. Das war neu. Zuerst konnte ich mir die Ursache nicht erklären. Sollte ich etwa dehydriert sein? Um das herauszufinden zwang ich mich, etwa einen Liter zu trinken. Das half. Nach kurzer Zeit musste ich nicht nur hinter einen Fels treten, sondern danach verschwand auch ein Großteil der Schmerzen. Erstaunlich, dass ich nicht gemerkt hatte, wie durstig mein Körper war.

Zu den mir fehlenden Wanderstöcken ist nichts zu sagen, sie fehlten einfach. Der Abstieg war wie zu erwarten mühsamer als der Aufstieg. Der Druck in den Knieen war besonders im stufigen Steinfeld mit Schmerzen verbunden. Jetzt sehnte ich mich danach, am Auto die Tür aufmachen zu können.

Soviel Radsportbegeisterte auf einem Haufen hätte ich hier oben nicht erwartet. Die Biker diskutierten heftig miteinander, offensichtlich gab es Meinungsverschiedenheiten zur Route. Teilweise wurde englisch gesprochen. Kinder waren auch dabei. Wohin die Truppe wollte, konnte ich nicht mehr sehen.

Ich selbst hatte es eilig, zum Auto zu kommen. Ich wollte nur noch sitzen und vor allem meine Knie entlasten. Sofort ließ ich den Motor an und zuckelte los. Der Bordcomputer meldete 14.00 Uhr. Bergab hatte ich also nur 2,5 Stunden gebraucht, hochzu waren es 3,5 Stunden (7.15 bis 10.45 Uhr). Trotzdem, immer wieder musste ich daran denken: Ich habe es geschafft! Ich war oben!

Rückblickend war ich ein wenig neidig auf die Reiter. Das wäre wirklich eine Supersache, wenn ich auch mit Pferd unterwegs sein könnte. Ich habe zwar seit vielen Jahren nicht mehr auf einem Pferderücken gesessen, aber irgendwie hat es sich in mir festgesetzt, das auch noch erleben zu wollen. Mit ein paar Reitstunden müsste es doch möglich sein, an meine Erfahrungen mit Pferden aus längst vergangenen Zeiten anzuküpfen.

Es ist recht uninteressant, hier über den Rest des Mulhacén-Tages zu berichten. Es kam so, wie ich es mir vorgenommen hatte. Die Abendstunden habe ich regelrecht vertrödelt. Die Área Recretiva ist besser als ich dachte. Man kann hier tatsächlich eine Art Camping machen, Bänke und Tische sind genug da. Ich hatte keinen Aufpasser, das soll heißen, ich war der Einzige in dem Gelände. Die Bilder geben einen Eindruck, wenngleich es hier und da der Pflege bedürfte. Mir scheint, dass der Platz nicht so intensiv genutzt wird, wie es die Erbauer in den 90-iger Jahren geplant hatten.

Alle Leute, die vom Berg kamen, machten keinen Zwischenstopp und fuhren durch. Mir war es recht so. Ich hatte mir schon gestern überlegt, hier oben zu nächtigen. Einen besseren Platz kann man sich nicht wünschen. Nachts ist es ruhig und vor Störenfrieden ist man hier oben auch relativ sicher.

Vorher ein paar Gedanken beim Frühstück

Heute früh war mein erster Gedanke: Geschafft! Ich war also tatsächlich auf dem höchsten Berg der Sierra Nevada Spaniens gewesen. Zufrieden, vielleicht sogar ein wenig stolz, ließ ich den gestrigen Tag durch meinen Kopf wandern. Es war zwar schon 8 Uhr und die Sonne versuchte, über die Bäume zu klettern. Trotz neuer Pläne für den heutigen Tag gönnte ich mir noch ein geruhsames Frühstück auf der Área Recreativa.

Zeit spielte keine Rolle, entweder man hat sie oder man hat sie nicht. Und wenn man sie nicht hat, muss man sie sich nehmen. Eigentlich ist das alles Quatsch. Die Zeit ist wie das Wasser im Fluss, es ist nicht fassbar, nicht fühlbar als Ding, sondern nur spürbar als sich ständig veränderbarer Zustand. Was die Zeit bringt, weiß man nicht. Klar gestellt muss werden, die Zeit selbst bringt sowieso nichts. Auch diese Redensart ist nur ein Ersatz für den ständigen Fluss des Lebens mit nicht vorhergesehenem Ablauf. Der Zeit selbst ist das alles egal. Sie fließt dahin, ohne oder mit uns. Sie schert sich nicht um unsere Gedanken, Pläne und Taten. Sie vergeht von Augenblick zu Augenblick, und doch ist sie immer da.

Wer hätte gedacht, dass ich ausgerechnet am gestrigen Maria-Schnee-Feiertag meinen Aufstieg haben würde. Nichts war geplant, bis vor wenigen Tagen wusste ich überhaupt noch nicht, dass es diesen Feiertag gibt und vor allem, welche Vorteile er mir bringen könnte. Da wäre zuerst die Privatfahrt zum Shuttle-Bus-Parkplatz zu nennen. Auch die vielen Menschen, die zum Gipfel unterwegs waren, gaben mir ein Gefühl nicht nur der Sicherheit, sondern auch ein Gefühl der Gemeinsamkeit, etwas sinnvolles für Körper und Geist zu tun. Höhepunkt waren natürlich die an mich gerichtetetn Worte des Geistlichen auf dem Gipfel, wenige Schritte entfernt von der Marien-Figur. Platt ausgedrückt, es hätte nicht besser laufen können.

Gedankenversunken sinnierte ich vor mich hin. Die Kühle der Nacht war den neu wärmenden

Berge der Sierra de la Contraviesa, dahinter das Meer

Oberhalb von Bubión, dem nächsten Ort talwärts von Capileira aus, bot sich wieder eine Gelegenheit zu halten. Ein paar Schritte in eine gesperrte Seitenstraße verschafften mir freie Sicht auf Bubión und gleichzeitig auf den darunterliegenden nächsten Ort Pampaneira. Es ist unglaublich, wie schön diese Gegend ist. Insbesondere der Kontrast der morgendlichen Sonne zum Tal des Río Poqueira, das noch im Schatten lag, lässt die weißen Häuser der Bergdörfer hell leuchten.

Am Ortseingang von Pampaneira bietet ein kleiner Parkplatz die nächste Gelegenheit, den Ort selbst, seine in Serpentinen gewundene Hauptstraße und seine Kirche zu bewundern. Es fällt auf, dass alle Häuser Flachdächer haben. Einige davon werden offensichtlich als Sonnengarten genutzt, die meisten erfüllen allerdings einfach nur ihren Zweck als Dach. Auf dem Parkplatz standen ein paar WoMos, die bestimmt hier übernachtet hatten.

Es war genau 10.43 Uhr, als ich den Motor startete, um vom Parkplatz in Pampaneira weiter bergab zu fahren. Insgeheim hatte ich gehofft, mit Wohnmobil-Leuten ins Gespräch zu kommen. Ein Auto war aus Deutschland, das andere aus der Schweiz. Doch kein Mensch ließ sich blicken.

Als Navi-Ziel hatte ich Castell de Ferro eingegeben, 67 Kilometer von hier. Auf dem Weg nach oben hatte ich eine Tankstelle gesehen, diese musste ich jetzt unbedingt anfahren. Der Sprit wurde knapp. Dort wo die A-4132, die in die Berge führt, auf die A-348 trifft, ist neben dem Hotel Puerta Nazari die kleine Tankstelle Alpujarra Orgiva. Sie ist stark frequentiert, obwohl der Ort Las Barreras nicht groß ist. Wenige Kilometer weiter könnte man in Órgiva genau so gut tanken. Vielleicht ist es auch die Bodega los Arcos gegenüber, die zusätzlich für Kundschaft sorgt. Die Bodega ist eine Art Supermarkt, in dem man sich für die Zeit in den Bergen versorgen kann. Es gibt aber auch Keramik und Andenken-Spittl.

Ich bin immer noch auf der Bergstraße A-346 (keine Autobahn), die sich längs des Río Chico hinzieht. Der Fluss ist nur noch ein Rinnsaal. Da er aber von den Bergen der Sierra Nevada mit Wasser versorgt wird, dürfte er im Sommer nicht ganz austrockenen, so wie es das Schicksal vieler spanischer Flüsse ist. Er mündet im angestauten Wasser des Embalse de Rules, eine schön gelegene Talsperre, die auf der einen Seite von der A44, auf der anderen Seite von der N323 gesäumt wird.

Parken an der Talsperre "Rules Reservoir"

Auf der Suche nach einem geeigneten Zugang zur Talsperre kam ich auf einen großen Platz. Von da aus müsste ich ans Wasser kommen oder zumindest eine gute Fotosicht haben. Außerdem war es sowieso Zeit für eine Pause. Ich musste fast einen halben Kilometer laufen, um dann enttäuscht doch wieder umzukehren. Fotos lohnten sich nicht. Weder die Brücken noch das Tal waren gut zu sehen.

Vorn A44, unten die A-346, auf der anderen Seite die N323

Vélez de Benaudalla

Im weiteren Verlauf meiner Fahrt boten sich dann doch noch Gelegenheiten für ein paar Fotos. Auf der A-346 neben der auf Stelzen gebauten Autobahn kam ich schließlich durch Vélez de Benaudalla. Der Ort ist sicherlich auch sehenswert, doch diese Zeit nahm ich mir nicht, vielleicht auch mangels eines bequemen Parkplatzes. Irgendwie hatte ich auch keine Lust, zu laufen. Die Bergtour von gestern war nachhaltig.

Nach dem Ort Vélez zweigt die kleine Landstraße A-4133 ab, die wunderschöne Ausblicke bietet und auch auf den Karten als Touristenstraße (Ruta del Califato) ausgewiesen ist. Vor Motril wechselte ich nochmals auf die Autobahn A7 und erreichte dann über die Verbindungsstraße GR16 mein eigentliches Ziel, nämlich die Küstenstraße N340.

Calahonda und Mirador de Calahonda

Ich konnte es fast nicht glauben. Man hatte es in den letzten 7 Jahren nicht fertig gebracht, den Müll zu beseitigen. Der Vergleich der Fotos von 2010 und 2017 beweist das: gleicher Müll, in 2017 aber noch mehr! Die Fotos zeige ich hier nicht, es ist sowieso kein schöner Anblick. Warum da nichts von den zuständigen Gemeinden getan wird, ist mir schleierhaft. Am Geld kann es nicht liegen, die jährlichen Einnahmen aus dem Tourismus-Geschäft sind immens.

Trotzdem, die Aussicht war wieder herrlich.

Nächstes Ziel war Castell de Ferro (Eisenburg). Das sich an der Küste hinziehende Dorf mit dem markanten Burgberg war für uns schon im Jahre 2010 ein besonderer Ort. Wir hatten hier auf unserer Rückreise von Portugal ein paar Tage Pause gemacht.

Mein Blick vom Aussichtspunkt Punta del Tajo Justos auf Castell de Ferro und den Strand weckte viele Erinnerungen an diese schöne Reise. Nun saß ich da, schaute auf die Stadt und vergaß dabei fast, dass ich Hunger und Durst hatte. Es war bereits halb zwei.

Diese Bauruine vor dem Burgberg gab es im Jahre 2010 noch nicht. Damals hatte man begonnen, den Berg abzutragen. Wir wussten nicht, was das werden sollte. Jetzt weiß ich es, leider eine unvollständige Bauruine. Es ist mir sowieso unverständlich, warum man so grob in die Natur eingreifen muss. Immerhin besteht der Berg zu nahezu 100 Prozent aus festem Fels.

Auch hier hat man dem Berg Bauland abgerungen.

Als ich ausstieg, schlug mir eine Feuerwand entgegen, so fühlte sich der Wechsel vom klimatisierten Auto zur Strandhitze an. Die Kieselsteine waren so heiß, dass ich Badelatschen brauchte. Das Bad im Meer war ein Genuss. Seit vorigem Jahr in Frankreich hatte ich keine Gelegenheit gehabt, Salzwasser zu fühlen und zu schmecken.

Zweimal bin ich ins Wasser, um jeweils eine kleine Runde zu schwimmen. Es gab fast keine Wellen. Doch auf dem Kies war es kaum auszuhalten. Nach der Dusche mit Süßwasser (hätte ich hier eigentlich nicht erwartet) verstaute ich die wenigen Sachen im Auto und fuhr einfach los. Ich hätte hier bei dieser Hitze nicht länger bleiben wollen. Die Klimaanlage brachte Abkühlung.

Mein Plan war, irgendwo in der Stadt zu parken und vielleicht auch einmal der Uferpromenade einen Besuch abzustatten. Ein Eisladen wäre auch nicht schlecht. Pustekuchen! Kein legaler Parkplatz war zu finden.

Was nicht sein soll wird nicht sein, dachte ich und fuhr parallel zum Meer weiter Richtung Osten. Man kommt am Ortsausgang von Castell de Ferro auf die ausgebaute N340 oder man biegt auf die alte N340a ab, die weiter direkt am Wasser entlang führt. Die N340a ist sowieso viel schöner, d.h. naturverbundener. Es ist die Carrera de Almeria. Allerdings ist es oft so, dass alte Straßen eines Tages für den öffentlichen Verkehr geperrt werden, um die Unterhaltung zu sparen.

Am Ortsausgang von Castell de Ferro gibt es an der alten N340a eine kleine Haltebucht, von der man das östliche Ende von Castell de Ferro überblicken kann. Hier findet man gepflegte Touristenanlagen mit einem schönen langen und fast geradlinig verlaufenden Sandstrand. Sogar Laufstege führen über den Sand einige Meter in Richtung Meer. Es scheint, als ob der Strand zu den Hotels bzw. Appartements gehört. Eine Absperrung, wie es für Hotelstrände in Italien üblich ist, konnte ich allerdings nicht entdecken.

Neben meinem Parkplatz führte eine kleine Straße hinunter zu einem größeren Folienhaus. Hier wird jeder Quadratmeter genutzt, um Gemüse für Europa anzubauen. Der Obst- und Gemüseexport ist für Spanien einer der wichtisten Wirtschaftsfaktoren. Vor einigen Jahren gab es noch massive Probleme durch den Einsatz von Pestiziden, die in Restmengen in den Früchten nachweisbar waren. Das soll sich gebessert haben. Doch ob und wieviel wir trotzdem Pflanzenschutzmittel auf dem Teller haben, ist nicht kontrollierbar, zumindest nicht vom Endverbraucher. Glücklich kann Derjenige sein, der in Deutschland seinen eigenen Garten hat und nicht auf spanische Produkte angewiesen ist. Das gilt übrigens ebenso für holländisches Gemüse, das vor Jahren wegen des massiven Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln in der Kritik stand. Auch in Holland soll das jetzt nicht mehr so sein. Wer weiß es wirklich?

Ich bin dann die Küstenstraße weitergefahren, immer nach einem geeigneten Schlafplatz am Meer Ausschau haltend. Leider gibt es so gut wie keine Möglichkeit, direkt am Wasser zu parken. Die wenigen Badestellen werden zwar genutzt (hauptsächlich von den Einheimischen), aber das zugehörige Auto steht dann meist oben an der Straße und halb auf der Böschung.

Im weiteren Verlauf kam ich durch den Miniort El Lance (siehe rechtes Bild). Hier war der kurze Strand überlaufen, kein Plätzchen also zum Parken und Schlafen.

Ich wurde langsam unruhig. Wenn hier überall der Fels bis zum Meer reicht, hätte ich schlechte Karten. Ich hätte mir zwar die Gegend schon zu Hause per Google Map anschauen können, doch wer macht das schon? Und außerdem, ein wenig Überraschung braucht der Mensch. Hinter dem Tunnel sollte sie kommen.

Der nächste Ort ließ schon von Weitem vermuten, dass ich hier für heute angekommen sein würde. Das Nest heißt Casarones.

Nach dem Felstunnel hinter El Lance liegt die kleine Ortschaft Casarones, noch vor La Guapa. Mein kurzer Foto-Stopp lieferte, was ich brauchte: einen ruhigen Strand abseits von der Hauptstraße. Ich bog ab und schon war ich in einer anderen, entschleunigten Welt.

Ich fuhr die Uferstraße entlang, links die wenigen Häuser von Casarones, rechts das Meer. Trotz der Saison war es seltsam unbelebt und still, kein Vergleich zu Castell de Ferro, wo kein Parkplatz zu finden war. Das dort übliche Ufertreiben mit kleinen Restaurants, Bars und Cafés fehlte hier völlig. Nicht mal einen Eisladen gab es. Die Hitze war so drückend, ich hätte mir eine Erfrischung geleistet. Der ganz sachte Wind vom Meer her brachte Null Abkühlung. Die Luftfeuchtigkeit musste sehr hoch sein, es war eine richtige Waschhausluft.

Am steinigen Ufer hatten sich Familien breitgemacht. In gewissen Abständen war eine kleine Ansammlung zu sehen, meist viele Kinder und 2 bis 6 Erwachsene. Sie sahen alle nicht nach Andalusiern aus. Es scheint in der Gegend viele Zugereiste zu geben. Meist waren Stühle und Tische aufgestellt sowie große Sonnenschirme. Meine Vermutung bestätigte sich, einige Frauen trugen zwar keinen Vollschleier, waren aber schwarz eingewickelt.

Nach kurzer Fahrt hörten links die Häuser auf. Die befestigte Straße endete an einem ungepflegten Fußballplatz. Ich suchte mir einen Platz direkt an der Böschung zum Strand. Überall waren Hundehaufen, gefährlich, wenn man aus dem Auto steigt. Doch mir blieb nichts anderes übrig, als hier zu bleiben. Für die Nacht brauchte ich ein ruhiges Plätzchen.

So holte ich also das Auto und rangierte mit der Schnauze bis zur Meeresböschung. Zwar musste ich auch hier aufpassen wegen der Hundehaufen, aber es hielt sich alles in Grenzen. Inzwischen war es dunkel geworden, also Zeit zu schlafen. Die Schwüle war immer noch fast unerträglich. Ich glaube, sie hatte noch zugenommen. Ein Fenster musste einen Spalt offen bleiben. Ich mache das zwar wegen Insekten und auch anderem Ungetier nicht so gerne, aber diesmal blieb mir keine Wahl. Direkt am Strand im Schlafsack wollte ich nicht schlafen, mir kam das zu unsicher vor.

Trotz meiner Müdigkeit sollte ich nicht das Tor ins Land der Träume finden. Schweißgebadet lag ich, mit dem Dürftigsten bekleidet, auf meinem Schlafsack und lauschte gedankenverloren auf das leise Klatschen der Wellen. Die vereinzelten Lichter von vorhin waren nun auch verloschen, der ganze Ort schien schon zu schlafen.

Noch gar nicht richtig angekommen winkte einer der Kerle mit der Bierflasche, ich solle hinkommen. Freundlich sind sie, dachte ich. Erst jetzt schienen sie zu merken, dass ich keiner aus dem Ort bin. Ich grüßte, so locker es ging. Die Kamera hatte ich weggesteckt. Man redete auf mich ein und bot Bier an. Ich verstand natürlich kein Wort. Nun versuchte ich meinerseits klar zu machen, dass ich aus Deutschland komme und in der Sierra Nevada wandern war. Mein Englisch verstanden sie, zumindest der Größte von den Jungs, wahrscheinlich auch der Chef der Truppe.

Nun würde ich gut schlafen, dachte ich. Doch es kam wieder einmal anders. Der Tag, bzw. die Nacht war noch lange nicht zu Ende. Wieder lag ich fast nackt auf meinem Schlafsack und versuchte, trotz der dem Erlebten nachklingenden Gedanken, Schlaf zu finden.

Erst am Mirador de Calahonda unweit von der Turmruine Torre del Zambullón hielt ich, um zu frühstücken. Wie schon weiter oben erwähnt, der Aussichtspunkt ist stark frequentiert, teilweise vermüllt und unmittelbar an der Nationalstraße N340 gelegen. Positiv ist die schöne Aussicht auf Calahonda, ein typischer Touristenort. Der lange Sandstrand längs der Urbanisation Ul Farillo und weiter westlich an der Urbanisation La Perla de Andalucía ist zwar schön, aber voll von Badegästen. Es gibt abgesperrte Bereiche, die bestimmten Hotels zugeordnet sind. Schon deshalb und wegen der Massen, vor allem im Sommer, meide ich solche Strände.

Viel Auswahl zum Frühstück war mir nicht geblieben, Brot und Honig reichten. Beim Kochen des Kaffees, den ich heute unbedingt brauchte, hatte ich erst einmal eine kleine Havarie. Die Sicherung der Auto-Steckdose war durchgebrannt. 15 A sind auf Dauer eben doch zu wenig für einen 170-Watt-Kocher. Ich musste den Gaskocher anwerfen. Wie sagt man: Ein Unglück kommt selten allein. Die Gaskartusche wurde leer. Ersatz war natürlich vorhanden.

Erst gegen 9 Uhr konnte ich mich vom Blick auf Calahonda und das Meer losreißen. Für die Heimfahrt würde ich die gleiche Strecke nehmen. Ich brauchte also nur Punkt für Punkt rückwärts im Navi auswählen. Eine erneute Routenplanung war nicht nötig. Madrid wollte ich aber nicht so großräumig umfahren, um Zeit zu sparen. Das Sonnenblumenland würde mich also nicht wiedersehen. Eigentlich schade, die schmalen Straßen auf dem Lande haben auch ihren Reiz.

Kurz nach 10 hatte ich Granada schon hinter mir, nun lag die lange und teilweise eintönige Autobahnfahrt nach Norden vor mir. Wegen der kurzen Nacht wurde ich schon jetzt wieder müde. Irgendwo muss ich Pause machen und eine Stunde schlafen, so dachte ich. Leider sind die Autobahnen A44 und A4 sehr dürftig mit Rastplätzen ausgestattet. Und wenn einer da ist, dann auf jeden Fall flach, ohne Hitzeschutz und ohne Wald.

Gegen 13.00 Uhr erreichte ich die Peripherie von Madrid, ohne bisher Rast gemacht zu haben. Die Ostumfahrung von Madrid (M50) ist, wie viele der Autobahnen um Madrid, 3-spurig ausgebaut. Bei ungewöhnlich dichtem Verkehr hatte ich aber trotz freundlicher Navi-Aufforderung eine Abfahrt zur A2 verpasst. Die nächste Möglichkeit bot sich aber kurze Zeit später. Auf der A2 wurde es dann wieder ruhiger. Nun war es wirklich Zeit, Rast zu machen.

Tanken in der Pampa

Stunden später, es war schon 16.25 Uhr sah ich ein Tankstellenschild. Jetzt war es Zeit, den Tank voll zu machen. Dem Schild folgend musste ich von der Landstraße CL101 auf die N234 wechseln. Das war ganz in der Nähe von Cardejón, etwa in Höhe von Saragossa bzw. Soria.

Die Tankstelle liegt direkt an der Straße und gewissermaßen auf freiem Feld. Der nächste Ort ist Almenar de Soria, zu dem die Tankstelle gehört. Außer der Tankstelle und der dazugehörenden Bar sind keine Häuser in der Nähe. Ich war der einzige Kunde, aber der Tankwart war auch nicht zu sehen. Sein Büro war leer und überhaupt schien kein Mensch zu Hause zu sein, trotz der offenen Türen.

Nun gut, wenn ich tanke wird schon jemand kommen. Leider ging nichts. Das Abhängen der Zapfpistole bewirkte rein garnichts. Ich versuchte es mehrmals. Hilfesuchend sah ich mich um.

Na bitte. Ein alter Mann schlurfte heran. Er hatte verwetzte Hosen an, die weitbauchig über dem nicht minder großen Bauch an riesig breiten Hosenträgern hingen. Er hatte zu kämpfen, die wenigen Schritte vom Büro bis zur Zapfsäule zu kommen. Sein lauter und mühsamer Atem war nicht zu überhören.

Hola! Keine Antwort seinerseits. Dann knallte er bei abgehängter Pistole mit dem Bein gegen das Blech der Zapfsäule — siehe da, die Pumpe ratterte und ich konnte tanken. Ob sein verächtlicher Blick mir oder der Säule galt, konnte ich nicht so richtig einschätzen. Jedenfalls schlurfte er sofort wieder zurück, ohne mein Tanken abzuwarten.

Der ist heute aber überhaupt nicht gut drauf, dachte ich. Oder, er hat sein Leben satt. Oder er hat etwas gegen Ausländer im Allgemeinen und Deutsche im Besonderen. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte.

54 Euro hatte ich zu zahlen. Er saß in seinem Büro, die Beine von sich gestreckt mit vorgewölbten Bauch. Ich gab ihm 55 in die Hand. Sein Kramen in der Hosentasche quittierte ich ihm nur mit einem Abwinken, was bedeutete, er solle den Rest behalten. Der Mann war äußerst wortkarg. Eine Danksagung hatte ich aber auch nicht erwartet. Nach einer Rechnung zu fragen, was ich normalerweise mache, erübrigte sich. Ich wollte nicht, dass sich der Mann meinetwegen überarbeitet.

Schnell verließ ich das Gelände. Auf meiner Weiterfahrt ging mir vieles durch den Kopf. Wie satt muss man sein Leben haben, um so zum Kunden zu sein. Ich kann mir nicht erklären, wie der Mann mit seinem Umsatz über die Runden kommt. Natürlich weiß ich nicht, ob es der Inhaber war oder nur ein Aushilfsopa. Auf jeden Fall war der Sprit billig, etwa 10 Cent weniger als bei anderen Tankstellen.

Weiterfahrt nach Pamplona

Der Tankstopp veranlasste mich, mein Navi zu befragen. Bis nach Pamplona, dem nächsten Ziel, waren es von der Tankstelle aus noch ca. 160 Kilometer. Ich würde es also heute bis in die Pyrenäen schaffen. Zwar hatte ich es nicht eilig, doch irgendetwas zog mich heimwärts.

Im weiteren Verlauf nördlich von Bordeaux musste ich wegen meiner sturen Mautvermeidung wieder auf eine Landstraße wechseln. So kam ich über die N10 und die N141 zum Rastplatz Aire de la Jalette, etwa 33 Kilometer vor Limoges. Diesen Parkplatz gibt es nur in Ostrichtung, auf der anderen Seite ist Wald. Hier hätte ich auch übernachten können. Jetzt war es 7.11 Uhr, Frühstückszeit.

Nach dem langen Anlauf heute früh und der misslungenen Bordeaux-Umfahrung hatte ich mir den heißen Kaffee wirklich verdient. Der Bord-Computer zeigte 16°C. Wahnsinn, wenn ich an die 40°C in Spanien denke.

Kurzschlaf

Nach 2 Stunden Fahrt sackte mein Kinn auf die Brust. Ich musste unbedingt etwas ruhen. Auf dem nächst möglichen Parkplatz schlief ich sofort ein. Die halbe Stunde reichte, sie tat Wunder. Bei Sonnenschein und guter Laune ging die Fahrt weiter. Mein geheimes Ziel, Pforzheim heute noch zu erreichen, nahm Gestalt an.

Wichtige weitere Stationen waren Limoges, Montluçon, Moulins, Digoin, Dole, Belfort, Mulhausen und schließlich an Freiburg vorbei über die A5 und A8 nach Pforzheim. Ich beeilte mich, noch anzukommen. Beeilen heißt nicht, ich fahre schnell. Beeilen heißt bei mir: ohne Sehenswürdigkeiten, ohne Trödelei, ohne Aufenthalt eben.

Eine Kirche in Navilly (am Fluss Le Doubs gelegen) war bestimmt sehenswert, leider für mich nur 4 Sekunden beim Vorbeifahren. Das kleine Dorf Navilly liegt an der N73 (Route de Chalon) und ist bestimmt einen kurzen Zwischenstopp wert. Die Kirche heißt Église de l'Assomption de la Vierge. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Wenn ich wieder einmal in der Nähe bin, wird der Besuch nachgeholt.

In irgend einem anderen kleinen Dorf war ich ein paar Weintrauben kaufen. Der Laden hat mich an den KONSUM in der DDR erinnert. Deutlich sprangen mir die Regalfächer ins Auge, weil fast nichts drin lag. Der Fußboden war mit Ziegelsteinen (!) belegt, zwar sauber und akurat anzuschauen, aber eben recht ungewöhnlich. Und was mir sofort auffiel, die Verkäuferin trug eine Schürze! Sie war freundlich und bemüht, mir die Trauben in eine recht kleine Papiertüte zu füllen. Diese Tüte war spitz (dreieckig). Es war lange her, dass ich so eine Tüte in der Hand hielt. Mir war das aber alles egal, die schwarzblauen Trauben haben sehr gut geschmeckt. Vielleicht war es ein alternativer BIO-Laden oder nur eine Verkaufsstelle direkt vom Erzeuger.

Erwähnenswert ist noch die Umleitung, die ich wegen eines Brückenbaus fahren musste. Sie führte mich durch schönes Waldgebiet entlang eines Flusses. Leider habe ich dazu keine Aufzeichnungen, habe aber ein paar Fotos gemacht. Hätte ich einen Fotoapparat mit GPS, würde ich jetzt wissen, wo ich war. Es ist zwar auch möglich, die gefahrene Strecke mit dem normalen Verkehrsnavi aufzuzeichnen. Diese Funktion habe ich aber abgestellt, da ich schon einmal Speicherplatzprobleme hatte.

Das Navi hatte 20.00 Uhr Ankunft errechnet, was dann auch ziemlich genau zutraf.